marcottt

attendiamo foto!

difficile da dire perchè le foto esaltano i difetti di solito. Vedo dei punti anomali, potrebbero essere le cuciture da un layer e l'altro ? nel caso potrebbe essere ritrazione eccessiva oppure qualche parametro analogo. Che altezza layer hai ? sempre 0.2 ? nel caso le linee sembrano un po' evidenti... potrebbe essere materiale e foto che le evidenza ma potresti fare un test wall e verificare se flusso è corretto.... forse sei un po' "magro"...

si layer height 0.12 è un po' poco... all'inizio stai tra 0.2 e 0.3, quando poi ti sono chiari i meccanismi di base puoi scendere a 0.15 diciamo... comunque il primo layer si fa più spesso... non meno di 0.2 ma se non hai esigenze anche 0.25/0.3

Volevo giusto scrivervi.... Nei gg scorsi ho preso del SUNLU pla+ e sorpresa, l'ho preso dal sito SUNLU direttamente, magazzino europeo. Speso 2 euro meno di amazon, no costi spedizione. Il giorno lavorativo successivo email con codice vettore ed SMS... Così... Se ogni tanto volete evitare amazon.. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk

Avrei scommesso anche io sul flusso (facile dirlo ora[emoji23][emoji23][emoji23]) comunque ne convengo che 2 decimi sono parecchi... Però se è sul diametro devi anche pensare che sono 2 pareti.... Quindi 0.1errore per parete Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk

Ciao, non mi è chiarissima la questione, ovvero intanto non dici che materiale è ed inoltre non vedo alcun distacco, vedo solo una leggera underextrusion sulla sinistra. Se è quello il problema non mi sembra un distacco, potrebbe anche essere causato da qualche punto della struttura interna che non si vede che cambia le accelerazioni in quel layer, è quello il problema? ma è un vero distacco ovvero con le mani lo spezzi molto facilmente?

magari potesti valutare una versione di marlin 1.x (così dovrebbe essere meno traumatico) ma più recente. la 1.0 è proprio arretrata.... sei sicuro sia 1.0 ?

in effetti non comprendo molto la funzione di cura di una temperatura iniziale ed una finale (a parte primo layer ovviamente).

Considera che il petg tende a filare di più. Puoi gestire questi parametri per limitare : Ritrazione Accelerazione maggiore Temperatura più bassa Velocità Comunque una ventola se riesci mettila, aiuta tanto per alcuni materiali in caso di inclinazioni. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Comunque lo stesso oggetto stampato in pla vorrei vederlo... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk

Dunque... Se stai iniziando, iniziare con il petg può non essere ottimale perchè é leggermente più difficile e tende a fare filamenti. Inoltre il petg gradisce o meno le ventole (dipende dal prodotto e dal pezzo) ma quel pezzo probabile li gradirebbe nella parte che sale. Forse dovresti prima fare un test di estrusione. Anche i 240 gradi potrebbero essere un poco troppi... Prova a scendere tipo 230 se non hai ventola o in alternativa a dare un poco di ventola diciamo 50% Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Ah ho letto ora non hai ventola. Senza ventole fare forme con inclinazioni eccessive può essere impossibile. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk

ciao, non ho la tua stampante ma mi sembra ci siano alcuni errori nelle impostazioni: a) 6 bottom non servono a nulla... 3 bastano ed avanzano. (risparmi tempo) b) 6 top mi sembrano eccessivi.. 4 penso bastino visa la forma a cupola. c) temperatura di stampa 190 (che poi scende a 175...) sei sicuro ? perchè è un po' bassa... magari prova a 200 se non sei sicuro d) temperatura strato iniziale direi almeno 200 e) piano di stampa 60 gradi è parecchio.. di solito con il pla 40 gradi oppure nulla.... però dipende anche dalla stampante... f) riempimento 90% mi sembra eccessivo... che ci devi fare dei proiettili ??? mettilo a 40% ... g) velocità di stampa parete esterna è tipicamente il 50% del normale...... mettilo a 25/30 h) retrazione 6mm è parecchio... se hai bowden può essere ok ma se sei diretto credo sia troppo (non so , io ho bowden). inizierei con queste modifiche (soprattutto velocità perimetro esterno e temperature).

sono ambiti diversi... diciamo che ogni oggetto ha una sua tecnica di produzione preferibile... certo che fare la testa di terminator con un tornio lo vedo abbastanza complesso... comunque io vedo che anche la industria dello stampaggio plastico non ricicla direttamente nulla, per il semplice motivo che la materia prima costa molto poco e comunque gli scarti sono prodotti lavorati la cui composizione non è più la stessa. Al massimo rimandando al produttore i materiali scartati che li rimette lui nel circolo produttivo rilavorandoli.

https://marlinfw.org/docs/gcode/G092.html resettano la posizione dell'estrusore (ovvero la posizione del filo stampato)

se ne hai possibilità, prova a stampare anche lo stesso gcode tramite pc in usb... così capisci se è un problema del file. Volendo puoi anche provare a mettere qui il fiel gcode che diamo occhiata per vedere se si percepiscono problemi nel file.

anche a me sembra un po' tanto 2 mm... li hai misurati in qualche modo ? se porti a toccare leggermente il nozzle in un punto alto ed in un punto basso, la posizione del nozzle sul display cosa indica? Considera che 2mm sono circa 20 fogli di carta.......

varie volte... tipo con quale frequenza ? se stampi di nuovo quell'oggetto, il difetto lo fa nello stesso punto ?

premesso che quello è un test per l'inclinazione, è normale che ad un certo punto diventi.... diciamo.. "brutto". Putroppo il tuo è brutto sin dall'inizio 🙂 Dovresti indicare come minimo: a) che materiale è b) che temperature stai usando c) che velocità hai utilizzato, se hai attivato ritrazione o altre funzioni d) che altezza layer hai impostato e) se hai attivato la ventola del materiale ed a quale velocità f) sapere che stampante hai potrebbe aiutare..... Se ci dai qualche info in più possiamo provare ad aiutarti... a vederla così sembrerebbe che non hai attivato la ventola e che hai qualche problema nelle cinghie no nella meccanica... però prima dacci qualche info in più...

Ciao, seguirò con piacere ma aiutarti è troppo complesso in quanto non ho la stessa scheda madre...

peraltro non vedo il messaggio di allarme "PRINTED HALTED" . Sei alle prime armi... ti dò un consiglio ovvero non confondere le cose. Quello, come dice @Killrob , sembra più un problema di logica... robe tipo sd con problemi (se stai stampando da sd) oppure gcode errato o simili. Il problema per cui hai aperto il post è completamente diverso ed è tipicamente un guasto hardware della stampante. Se sei alle prime armi, immagino che la stampante sia nuova.... come mai hai sostituito il piatto (se lo hai sostituito veramente....) ? oppure hai semplicemente messo un vetro sopra al piatto originale ?

Ciao, l'autoproduzione di filamenti è un'idea stupenda che però si scontra con la realtà dei fatti, ovvero la necessità di filamenti molto costanti e la disponibilità di spazio da dedicare... ove quello spazio sia gratuito nel senso che il costo di tutto il gioco spesso non vale la candela. Personalmente stampo oggetti per casa e hobby, il che vuol dire che dopo circa 3 anno di stampe adesso la uso abbastanza poco.... diciamo 1 o 2 stampe al mese. Tutti gli oggetti che ho stampato da quando possiedo la stampante 3d penso che valgano meno di 1000 euro in risultati ovvero ho risparmiato 1000 euro senza considerare le varie (tante) stupidaggini stampate e le cose che in realtà servono alla stampante stessa. Non ho idea di quanto costino i macchinari che hai indicato.... però un sistema vero di realizzazione di filamenti per la stampa 3d è un macchinario lungo molti molti metri, con molta elettronica e sensoristica nonché idraulica, oggetti che lavorano con forze e pressioni considerevoli e che a spanne, da quello che vedo, costa molti molti soldi, il tutto per ottenere un filamento di dimensione e qualità costante. Creare filamento dai pellets è interessante... ma devi conservare i pellets da qualche parte.... inoltre devi poter modificare la tua macchina estrusore se stampi pla,asa,abs,wood,tpu etc etc e non credo sia banale. Anche riutilizzare i propri filamenti è una idea simpatica ma tutti i mie scarti messi assieme di 2 anni di stampe saranno si e nò qualche chilo di roba ma di almeno 10 materiali diversi.. ovvero non ha senso. Purtroppo comprare il filamento che serve è molto più pratico e comodo. Personalmente ho circa una dozzina di bobine in casa e occupano poco spazio e la qualità del prodotto è sicuramente migliore di un estrusore casalingo tutte le mie bobine messe assieme costano un frazione infinitesimale di quei sistemi di produzione. Ti metto un paio di link a video in cui puoi vedere un sistema di produzione reale.... dubito che i due macchinari (per alcuni aspetti molto simili) li abbiano complicati e allungati senza un valido motivo: https://youtu.be/BjoQw5fGk6Q?t=330 https://youtu.be/zPiwut-KU_E questo è un'altro ambito... francamente interessa anche a me in teoria ma spesso stampando pezzi unici non ha senso... peraltro il riempimento interno con la stampa 3d viene molto bene e occupa un tempo non così rilevante.. alla fine molti si noi fanno stampe da massimo 10/20 ore quindi togliere il riempimento per poi iniettarlo successivamente forse crea più svantaggi (oltre ad odore e necessità di stock... chi sta in appartamento potrebbe avere diffcioltà) che vantaggi; inoltre un pezzo che deve essere iniettato immagino che avrà necessità di essere progettato diversamente, considerando dei condotti per il materiale e simili e credo che molti non progettano i propri pezza ma semplicemente li scaricano da internet e li stampano (quanto meno all'inizio). Diverso il discorso per creare molteplici pezzi.... quello mi piacerebbe farlo ma al momento non ho avuto concreta necessità...

dovesti cercare di capire se si parla del piatto o del nozzle.... potresti fare qualche stampa senza bed... oppure aprire su un pc un monitor temperature (c'è in quasti tutti gli slicer, ben fatto quello di reèetier-host) per vedere cosa succede in quel momento...

il display è quello più classico... non ricordo il nome. Faccia sapere come va, personalmente tengo per ora la trigorilla anche perchè ha 2 driver per gli estrusori (ne ho 2) , ma da subito avevo messo un mosfet esterno.... anche la posizione è poco felice.. volevo spostarla in alto ma al momento non ho voglia di ribaltare la stampante con tutti i cablaggi....

spesso si cambiano costando abbastanza poco... comunque il nozzle 0.4 è anche il minimo per stampare i materiali caricati come il wood o simili... conviene un 0.5 o 0.6 almeno. Non che non si possa fare ma gli intasamenti sono più probabili...

avrei dubbi anche io perchè non so se devi considerare delle tolleranze... forse fai prima (e meglio) a chiedere al rivenditore

non ho capito la parte di "-1.90" ... se livelli giusto, portando la testina a 0.1 il foglio deve passare con leggera difficoltà... dalla foto sopra (non quella ingranaggio) sembri sottoestruso oppure alto. Prova a stampare 1 solo layer e mettere la foto....