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Whitedavil

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Tutti i contenuti di Whitedavil

  1. Whitedavil
    Posso sapere come sei attrezzato e parametri di stampa/materiale...?
  2. Whitedavil
    La ender 3 è una buona stampante per cominciare, poi ci metti un ugello in inox e usa il petg trasparente come materiale. Il problema alimentare non è durante l'uso ma dopo. Avendo la formina stampata degli interstizi non riesci a pulirla bene ed è li il problema. Calcola che con una bobina da 24€ stamperai circa 20 pezzi. Ora, se li usi e poi li butti problemi non ne hai. L'anno dopo investi altri 24€ e ti ristampi le formine....
  3. Whitedavil
    Pulisci bene gli ingranaggi dell'estrusore. Probabilmente il filo slitta leggermente e ritrai più di quanto estrudi. Il coasting non c'entra nulla, il problema sembra quando comincia a stampare e non quando finisce...
  4. Whitedavil
    Non so che slicer usi, ma simplify3d e ideamaker permettono di variare i parametri da un determinato layer. Forse potrebbe tornare utile in alcune situazioni. Scusate, ma poi avete necessità di fare stampe cosi veloci? Io preferisco qualità a velocità... Il rasoio lo hai preso? Con il petg, in bowden, è il minimo... 😜
  5. Whitedavil
    Ho presente un po' il mondo rc a scoppio,ma all'epoca eravamo ragazzini e la carena era grezza con qualche adesivo. Prova a chiedere su baronerosso, li sicuramente ti docono il nome in 5 minuti 😉 Ps: visto la necessità, stampa in abs/asa grezza e vaporizzata all'acetone. Il risultato dovrebbe essere soddisfacente per una carena stampata in fdm. Ps:se non hai la camera chiusa, vai direttamente su asa, prima stampi 1pz in pla di prova e poi vai di asa.
  6. Whitedavil
    Per la ventola dipende da cosa vuoi ottenere. Io come compromesso la tengo al 30%. Ventola spenta estetica brutta ma resistenza ottima. Ventola 100% estetica ottima, resistenza dubbiosa. Dipende da cosa devi stampare 😉 Ps: preparati a fare il barbiere.... 😅
  7. Whitedavil
    Non sono un carrozziere, ma so che per la vetroresina esistono vernici apposite proprio per evitare crepe. Poi, se la flessibilità che desideri è eccessiva, cioè devi piegare il pezzo di alcuni/svariati gradi allora non credo che esista qualcosa... Ma scusa, le carene da enduro sono già verniciate e se regge, non vedo perché non dovrebbe reggere su un pezzo stampato. Se vai da un carrozziere a chiedere, sicuramente ti sa dire di più...
  8. Whitedavil
    Il problema che riscontri è normale per un endstop meccanico. Devi montare una sonda ( bltouch, induttiva ecc) che è molto piu precisa e stabile nella misurazione e poi in più hai il livellamento. Ma, se non vuoi smadonnare con il fw (se non sei capace lascia perdere), puoi montare un sensore induttivo come endstop normale. Poi se le stampe le stacchi a smartellate, il problema è altrove....
  9. Whitedavil
    Comunque, se ti serve comunque, devi prendere una vernice per fibra di vetro, di solito è un articolo per auto o camper/roulotte. Ovvio non sarà eterna ma dura anni in ottime condizioni. Poi inevitabilmente comincia a creparsi.
  10. Whitedavil
    Anche se cambi lo Z offset con M851(su marlin) devi comunque fare un home per avere l'offset impostato. Sennò non ti cambia proprio nulla. Quando dai il comando, non si muove nulla... Piuttosto dovresti alzare il nozzle di quel che ti serve fare un azzeramento e poi partire con il gcode omettendo il classico iniziale G28. Troppo sbatti, se hai uno Z offset, hai una sonda con tutto quello che ne consegue......
  11. Whitedavil
    Stampi da pc? Con la anycubic che hai, potrebbe essere un problema...
  12. Whitedavil
    Smagrisci il flusso di un 3% e dovrebbe andare a posto. Non è che hai aumentato il flow del top layer nello slicer....?
  13. Whitedavil
    Io direi che sei un po' grasso di estrusione...
  14. Whitedavil
    Creare il singolo oggetto con tutte le facce chiuse. Poi con blender non ti so aiutare, non lo uso...
  15. Whitedavil
    Certo, il solido non è tale e lo slicer ripara il file a modo suo.
  16. Whitedavil
    Butta il bltouch.... Che te ne fai allora... 😂😂😂
  17. Whitedavil
    Per favore le foto falle a fuoco... 😅
  18. Whitedavil
    Si la pasta termica è imperativa in ogni hotend. Quella che hai, se non si è seccata, va benissimo. Occhio a non metterla sul filetto che va nel blocchetto. Per il resto, io lancerei una bency o simili con il profilo che hai e poi vedi se c'è qualcosa da aggiustare. In caso fai le solite calibrazioni per l'estrusore. Se hai una sonda per il piatto, occhio allo z offset.... 😉
  19. Whitedavil
    Stessi nozzle. No nessuna miglioria, poi dipende da che v6 monti e cosa stampi.
  20. Whitedavil
    Bisogna sempre vedere che driver ha preso... Se stand alone o uart.... Ps: ma non hai una tronxy x5sa tu?
  21. Whitedavil
    Guarda, io sto in italia a circa 100km dalla Svizzera e a me la roba arriva in 10/20gg, nei casi più sfigati 30. Loro ti danno una stima e di solito è un po' abbondate... Da trianglelab di solito mi arriva tutto in 20gg.
  22. Whitedavil
    Azz ma che spedizioni fate? Se non volete casini usate almeno la spedizione: aliexpress standard shipping. Costa qualcosa in più ma almeno è tracciabile e arriva con posta aerea.....
  23. Whitedavil
    Da trianglelab vai tranquillo. Quando hai l'hotend in mano capisci dove sono andati i soldi. Io monto il loro bmg con V6 con gola titanio, blocchetto in ottone e nozzle in acciaio temprato e mi trovo veramente bene.
  24. Whitedavil
    Se non ricordo male la trianglelab fa il dragon fly anche per cr, ender e affini.
  25. Whitedavil
    Spero che tu sia a conoscenza del fatto che quando lo stamperai, vedrai, cosi come nel file, i segmenti che compongono il cono. Per questo ti dicevo di disegnare in metri e poi scalare...
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