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Whitedavil

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Tutti i contenuti di Whitedavil

  1. Whitedavil
    No, devi sapere che scheda hai e cercarti i relativi driver. Il produttore te li da sicuramente... 😉
  2. Whitedavil
    Grazie, mi hai dato un'ottima idea, apro un centro di riparazione delle zortrax... A sti prezzi mi faccio la stampante marchiata "ferrari"... 😅😅🤔
  3. Whitedavil
    Se riesci a farlo in abs, anche tiene il cloro, basta che non sia a contatto diretto con quello che pesca dalla tanica. Poi, se specifichi che pezzo è, e che tipo di piscina ha, allora posso consigliarti meglio. Il pla resiste ad acidi, ma non ad alcalini. Se fai un pezzo per l'aspirazione dalla tanica del cloro, il pla ti durerà molto poco. Il cloro in tanica ha un pH di 13/14. Per chimici è obbligatorio guardare la specifica resistenza della plastica che si intende utilizzare. Non c'è da scherzare... Se acido e cloro si mischiano senza essere diluiti sono cazzi... Se sei nella stanza, che arrugginirà a breve, probabilmente non esci vivo.
  4. Whitedavil
    Si pronterface va benissimo, dovrai installare i driver e poi ti puoi collegare. Guarda, io li uso entrambi, sia simplify3d che ideamaker e problemi non ne ho... Che versione usi di simplify3d?
  5. Whitedavil
    Ho guardato il gcode ed è a posto. Collega la stampante al pc e invia il comando m503 e posta tutto il log di risposta.
  6. Whitedavil
    No, non ho la tua stampante... 🙄
  7. Whitedavil
    Rifallo diretto in petg. Te lo dice uno che fa piscine e spa per lavoro.... 😉
  8. Whitedavil
    Allora contatta zortrax e vedi che prezzo che ti fanno... Sicuramente non saranno 30€... Da come dici il mosfet atto a riscaldare l'hotend è in corto, per cui non svolge più la sua funzione. Se zortrax ti chiede troppo, prova a cercare qualcuno nella tua zona che fa riparazioni elettroniche.
  9. Whitedavil
    No, non lo regge perché è fortemente alcalino come prodotto. Il pla non digerisce sostanze alcaline. Pvc e polietilene sono i migliori con il cloro...
  10. Whitedavil
    Posta le prime 50 righe di un gcode e vediamo... Che non ci siano differenze non è possibile... Dovresti vedere anche la stampante più nervosa..
  11. Whitedavil
    Sei sicuro che i dati li prenda? Inoltre non è che nel gcode iniziale lo slicer ti infila dentro anche i parametri immessi in esso?
  12. Whitedavil

    Pezzi di ricambio

    Whitedavil ha risposto a Mario69 nella discussione Tronxy

    Se ti si intasa l'hotend è perché, di solito, estrudi troppo. Con il petg devi stare un po' magro... Per il piatto hai poco da fare se non sostituirlo con qualcosa di più decente. Calibra bene il flusso e stai attento perché il titan è un po' schizzinoso 😉
  13. Whitedavil
    Vai di petg senza pensarci. Poi dipende da che pezzo è. Il petg tiene il cloro senza problemi, ma se deve tenere direttamente il chimico, non mi fiderei... Non tanto per la resistenza chimica, ma più che altro per la sicurezza.
  14. Whitedavil
    Ma il gcode iniziale te lo sei scritto tu o dai per buono quello che ti mette lo slicer? Te lo chiedo perché usi M900 che serve per il linear advance, ma mi sembra un po' presto per utilizzarlo...
  15. Whitedavil
    Guarda sul sito del bltouch originale , c'è il disegno con le distanze.
  16. Whitedavil
    Capisco. Guarda, per me l'offset è esagerato. Sposta il bltouch un poi più in basso, ricalibra l'offset e riprova. Il mio offset è 1.65mm. Se l'offset è più di 2.5 potresti avere problemi. Inoltre fai una foto dove si vede il bltouch e come è montato.
  17. Whitedavil
    Valore dello z offset? Se puoi posta una foto. 16 punti è pochino comunque. Io con un piatto da 300x300mm (effettivi) sondo 49 punti.... Posta anche le prime 50 righe del gcode che dai alla stampante.
  18. Whitedavil
    Come facciamo ad aiutarti se non dici che tipo di livellamento usi, quanti punti sondi, se hai calibrato lo z offset, che gcode usi all'avvio ecc... 🙄
  19. Whitedavil
    Ok, se non hai problemi di firmware, allora prendi una scheda nuova. Oltre a quelle citate, ti consiglio anche la skr pro, molto valida e ben espandibile per il futuro. Si bhe, se i componenti li prendi qui sicuramente non ti conviene... 😉
  20. Whitedavil
    L'unica domanda che ti devi porre è :" se non metto la scheda originale, sono in grado di configurare da 0 il firmware?" Se la risposta è no, allora prendi l'originale. Se la risposta è si, allora una skr 1.4 o 2.0 fanno sicuramente al caso tuo. Hemm ma da perito elettronico dovresti essere in grado di ripararla..... 🤔
  21. Whitedavil
    Probabilmente è la scheda elettronica difettosa. Se accendi la stampante, senza scaldare nulla, il nozzle scalda o rimane freddo?
  22. Whitedavil
    https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/8123-calcolo-junction-deviation-speed-partendo-dal-jerk/ In questa discussione è presente il link! Di solito comunque per gli spigoli è il jerk o JD mentre per il ghosting le accelerazioni. Calcola comunque che avendo il piatto in Y non puoi fare miracoli. poi, come finezza c'è la LINEAR ADVANCE, dove regoli il K. Ma io onestamente non ho mai avuto il tempo di farci i test...
  23. Whitedavil
    Se ti serve ho un link che spiega la JD e come impostarla avendo il vecchio jerk. Comunque è inversamente proporzionale al jerk, cioè per il jerk per spingere di piu aumenti il valore, con la JD lo devi diminuire. Le accelerazionimi sembrano comunque un po basse, prova a mettere 750 di tutte le accelerazioni (quelle a 500) e cala il JD a 0.06 o 0.04.
  24. Whitedavil
    Posta un video oppure sii più chiaro. Posta anche i file di configurazione di marlin!
  25. Whitedavil
    Di solito è jerk.. Posta i parametri della stampante jerk, accelerazioni ecc di tutti gli assi
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