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Whitedavil

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  1. Whitedavil
    Devi cambiare solo il cavo piatto, se hai danneggiato il connettore, te ne saresti accorto. Il motore non ha nulla, se non gli arrivano i comandi, non di muove. Devi essere delicato con ste cose, sennò distruggi tutto😅 Il nozzle si smonta ALMENO alla stessa temperatura dell'ultimo filamento stampato!
  2. Whitedavil
    Controlla il flat che porta tutti i segnali alla schedina montata sull'estrusore! Dalla foto sembra che sia danneggiato dove c'è il connettore bianco... Fai 2 foto,belle e messe bene a fuoco di: 1) la parte del connettore dove si inserisce il flat (il "cavo" largo e piatto) 2) la parte del blocchetto riscaldante dove c'è il cavo del sensore. NON SI SMONTA MAI UN NOZZLE A FREDDO! 🤦
  3. Whitedavil
    Grazie, non lo sapevo 😅
  4. Whitedavil
    Unico appunto, se monti il bltouch, non DEVI cambiare scheda madre, solamente devi abilitare ABL, meno ricco di funzioni rispetto al UBL, ma sempre valido. Ciò per una questione di memoria, che negli 8bit e molto limitata.
  5. Whitedavil
    Abbassa la velocità di spostamento. Avuto stesso problema settimana scorsa. Se vado a 150mm/s ho lo stesso problema, a 100mm/s invece tutto a posto. Logicamente la velocità dipende dalla stampante che hai...
  6. Whitedavil
    Si, entrambe quelle di E0. Sono le piste con maggior passaggio di corrente, più grosse riesci a farle, e meglio è! Poi, se non è troppo un casino, ispessirei quelle delle 2 ventole, non di molto però! E raddoppierei, se possibile, quella dei +5v del bltouch!
  7. Whitedavil
    Dovevi farlo di più e inspessire ancora la pista he e0. La corrente che ci passa è tanta ed essendo cosi sottili, si crea una caduta di tensione, la pista scalda e alla cartuccia arriva meno potenza. La pista puo scaldare talmente tanto che si stacca dallo stampato e si interrompe. Spazio c'è, raddoppiale almeno 😉
  8. Whitedavil
    Non conosco la tua stampante ma se hai il classico display touch, allora è lui che non riesce a gestire l'elenco. Se invece hai il display con la manopola e la grafica stile anni 80,allora è marlin. Dubito che sia marlin, in quanto lo sviluppo è molto seguito, e leggere una directory ed elencare i file, non richiede cosi tante risorse... Comunque, non ti conviene tenere troppi file nella sd, se si rovina che fai?
  9. Whitedavil
    Ingrossa un po' quelle piste... Soprattutto quella di HE e un po anche i +5v del bltouch. Per le ventole basta che raddoppi la dimensione.
  10. Whitedavil
    Guarda, io monterei il molex. Quella è da 40w,ma ormai in tanti ti danno la 50w standard. Poi se vuoi c'è la 60... Giusto per far le cose 1 volta, cosi se tra 6 mesi cambi cartuccia, non devi farti dei pensieri...
  11. Whitedavil
    Con i 24v sei al limite. 24v x 2A = 48w potenza della cartuccia riscaldante in commercio 40/50/60/80w (quelle standard). Sei tirato al limite ma non avrai problemi. La mia da 50w è collegata tramite jst xh 2.54mm sempre da 2A massimi e non fa una piega. Però se usi un solo gnd, ecco che non ce la fai...
  12. Whitedavil
    Non usate i connettori IDC, come corrente tengono solo 2A e se avete la stampante a 12v, non ce la fanno. Tra il pcb e la scheda, usa pure i molex 3.0 come sulla piggy, che non hai problemi. Per i cavi, stesso discorso... Per l'hotend usate cavi da almeno 0.5mmq(20awg). Per il resto invece un 0.22mmq( 24-26 awg) vanno benone. Per il fatto di avere il gnd comune (piggyback36 ecc) è normale... Perché portare un gnd per ogni ventola, sensore ecc...? Tanto gnd è sempre gnd.... L'importante è avere una sezione di cavo adeguata sulla massima corrente totale che ci passerà.... Discorso diverso per la sonda di temperatura... Il connettore terminale verde che hai postato va più che bene! 😉
  13. Whitedavil
    Z-hop ad altezza layer....
  14. Whitedavil
    Si esatto. Poi, oltre a collegarla devi ricompilare il fw aggiungendo delle righe di codice. Cio vuol dire, che il fw che stai utilizzando lo devi avere come sorgente.... 😅
  15. Whitedavil
    Figurati, qual'e il problema! Ci sono talmente tante varianti che conoscerle tutte è impossibile! Si, marlin 2.0.7.2 ha tale opzione, spero migliorata rispetto al passato, in quanto non andava molto bene.... Ed infatti io ho montato la eeprom.
  16. Whitedavil
    Non è vero, stai sbagliando 😊 Alcune schede , tipo la mia skr pro non hanno la eeprom fisica, ma viene emulata nella rom della cpu. Procedura poco elegante, ma ci mette una pezza... No la skr 1.4 /turbo non ha la eeprom! Va acquistata a parte e ricompilato il fw aggiungendo del codice.
  17. Whitedavil
    Io l'ho presa, devo ancora montarla però. La fattura della scheda è buona e più o meno a tutto ciò che serve. Cablaggi, i pin sono scritti... Al massimo prova a vedere su github della btt!
  18. Whitedavil
    Io per la mia ho preso una piggyback36 della btt! 16 cavetti, ma alimenti tutto!
  19. Whitedavil
    Hai provato a svitare un po' la vite che tiene la molla gialla? Se è troppo stretta, la ruota dentata non schiaccia abbastanza e potresti avere quel problema. Inoltre, indica un po' le velocità di caricamento e ritrazione!
  20. Whitedavil
    Si, siamo d'accordo che calibrazione step/mm e flusso siano 2 cose diverse. Però, se calibrando gli step/mm senza estrudere con 100mm e poi invece quando estrudo, in realtà estrudo 98mm parto già magro nella calibrazione del flusso per cui tenderò ad avere un flusso del 110/120%. Ovviamente la cosa varia poi da materiale a materiale. Io, per esempio un un valore X di step/mm per stampare abs/pla e un valore Y per stampare petg. Guarda, alla fine, secondo me, è una cosa personale. O imposti gli step/mm 1 volta e poi adegui il flusso, anche di molto. Oppure calcoli gli step/mm di ogni tipo di filo e li carichi in base alle necessità e poi comunque regoli il flusso, ma solo di qualche punto percentuale.
  21. Whitedavil
    Ottimo consigli, ma... La calibrazione di E va fatta estrudendo fisicamente il materiale, altrimenti il motore non sforza come durante una stampa e la calibrazione viene fatta alla caxxo di cane! 😉
  22. Whitedavil
    Stampa a 220 perché è nel gcode.... Il problema è cura e devi risolverlo li....! Io non uso cura, per cui non ti so aiutare... M109 s220, scalda ed aspetta che arrivi in temperatura...
  23. Whitedavil
    Se stampi un pezzo alto 50mm e lasci quel g1 z25, l'estrusore si abbasserà a 25mm dal piatto... Devi aggiungere, prima dello g1 z25, il comando per il posizionamento relativo (g90 o g91). Vai sul sito di marlin per vedere esattamente quale gcode devi mettere!
  24. Whitedavil
    Problema semplice... Sposti l'endstop di Z un po' più in alto... Probabilmente l'hanno montato troppo basso e il risultato è quello che vedi.... Poi anycubic... Si ok, ma quale? Normalmente le stampanti del genere montano marlin, è solo il display lcd che è "diverso". Se attacchi la stampante al pc, vedi che marlin è installato....
  25. Whitedavil
    Basta scrivere M200 D1.75 Dopo fai un M500 e sei a posto. I parametri che hai postato sono quelli che puoi modificare. Basta scrivere pari pare la sintassi e modificare solo il valore voluto.
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