Whitedavil

Anche io quelle lunghe le lancio di notte, ma dipende quanto lunghe sono. Ho fatto stampe da 23 ore, di sicuro non resto a casa ad aspettare 😂😂

Ma cosa vuoi fare? Se il tuo scopo è mischiare i colori, allora ancora potrebbe andare, ma sennò, scusata il francesismo, è una minchiata.... 😅 Perché se vuoi stampare i supporti in hips e la stampa in abs/pla ecc ogni volta che cambi devi cambiare materiale, devi fare una torre di spurgo e sperchi molto materiale, meglio 2 hotend separati.

Con la maggior parte del petg DEVI accendere la ventola, io la tengo al 30%... Più la ventola soffia aria e più l'oggetto è MENO resistente ma visivamente più bello. Io al 30% ho trovato un ottimo compromesso!

Prova m106 p2 s127... Se non gli dai la potenza, non è detto che funzioni!

In caso prova m106 s127

Hemmm non ci siamo capiti... 😅 Io il petg lo stampo da anni e il pezzo lo stampo, lo stacco dal piatto e lo monto😅😅 Ero curioso di vedere l'effetto che fa a voi.... Anche io ho un piatto da 310mm (era 330) e grosso problemi non ne ho, si ogni tanto un filino qua e la, ma nulla che non si risolve in 1 minuto con l'unghia.... Devo dire però che io ho un direct drive, che migliora molto la situazione 😅

Il bltouch è un buon acquisti e ti risolve molte rogne, ma dei configurare il bed leveling come dio comanda, sennò è inutile. dnasini è uno che la sa lunga, fidati pure senza problemi! Se prendi il bltouch, il piatto in pei montalo dopo aver configurato tutto,che se il nozzle lo tocca, lo rovini....

Capito, la ventola non più del 30%.... Guarda, visto che hai il piatto danneggiato e i vicini rompiballe, farei pei e scheda come upgrade. Così almeno qualcosa risolvi. Se la stampante ti fa il piede di elefante, sei troppo vicino al piatto con il primo layer, allontanati 0.05mm almeno

Ok, qui non si parla di migliorare... Si tratta di partire ad avere soddisfazioni, che la stampante che hai ti può dare senza problemi. Con il petg e bowden, i fili è un problema mitigabile ma non risolvibile. Con il petg devi fare una buona calibrazione dell'estrusore, smagrire il flusso di un buon 10%, hotend a 235 circa, piatto 70/80 gradi e fare un bel primo layer. La retraction devi impostarla lenta, io non vado a più di 30mm/sec e visto che sei in bowden partirei da 5/6mm di retraction. Velocità stampa 50mm/sec,non di più. Stampa un cubo 20x20 e posta una una foto. Ps: se ci metti meno di 25 minuti a stampare il cubo, sei troppo veloce!

🤔🤔🤔 Di solito si fanno gli upgrade se si hanno problemi, oppure per aver un miglioramento tangibile in determinati aspetti. Detto ciò, hai problemi di stampa? Vuoi migliorare uno o più aspetti? Quali...? Sennò è buttare soldi e incasinarsi la vita. Se stampi in camera tua, il cambio scheda non è la soluzione per stampare mentre dormi! Comunque le ventole che raffreddano hotend e pezzo, visto quello che stampi, ti daranno sempre fastidio. Senza contare che devi almeno capirne un po' di programmazione e/o devi essere uno "sveglio". Il forum è pieno di persone che pensavano "cosa ci vuole... " e poi son qui disperati per farsi aiutare... Cablaggi compresi... Il piatto in pei è ottimo, lo uso da anni e non lo cambierei, ho quello con il pei in foglio applicato su lamina di acciaio e ci stampo di tutto. Ma devi prendere roba di qualità, come tutto del resto. L'estrusore che hai, con i filamenti che utilizzi, va bene, ovvio con il dual gear ti dimentichi il "tac" che ogni tanto, inevitabilmente, c'è.... Montare un direct, te lo consiglio ma solo se sei disposto ad andare più piano nelle stampe. Però non hai più problemi a stampare nulla, ma va abbinato al giusto hotend, motore ed estrusore. Il bltouch lo uso da anni, ed è molto utile. Io guardo il primo layer e mi commuovo😅. Ma è un sensore costoso e utile solo se non ne puoi fare a meno come nel caso di stampa su vetro/specchio/lastre plastiche spesse. Se stampi su pei(foglio incollato oppure verniciato) basta un sensore induttivo classico! Costa poco e si integra facilmente. Doppio motore in Z, upgrade complicato per un poco esperto, oltre il lato meccanico c'è il lato firmware.... Ogni upgrade ti porti benefici in lati diversi... Devi vedere tu dove migliorare e le tue capacità tecniche per fare le modifiche. Calcola che comunque, anche se alla fine ti ritrovi la stampante perfettamente funzionante, dovrai rifare tutte le calibrazioni 😉

Di solito fa cosi per: Infill insufficiente Velocità stampa troppo elevata Estrusione troppo grassa Visto che è petg, valuterei attentamente le ultime 2 opzioni che ti ho indicato. Quanti top layer fai? Se vuoi una buona finitura, 5 sono d'obbligo!

La risposta è no! Volevo farlo anche io, sfruttando la formlabs form3L che ho al lavoro ma: 1) la resistenza meccanica è bassa rispetto ad una stampa il petg su fdm. 2) la temperatura sopportata è bassa, già a 60 gradi cominci ad avere problemi. Il lato positivo è l'estetica....

Visto che hai il gcode funzionante, basta vedere che comando usa. Di solito si usano le ventole... Nei software devi impostare il comando relativo al laser, e la scala. Senno non funziona correttamente.

Tieni duro una cippa... È quasi 2 anni che avevo il telaio in garage.... Ora almeno quello è montato! Il casino è che mi servono dei pezzi della della attuale e tra un po', entro in dilemma... Smonto e vado avanti con la nuova (e non posso stampare per X tempo) o aspetto e intanto prendi alcuni pezzi che mi mancano 🤔

Ho guardato il gcode, e lui invoca M0 per fermare la stampa. Ora il problema potrebbe essere che si usa questo comando per fermare la stampa, ma marlin vuole un display classico, ove appare il messaggio di "ripresa" e cliccando la manopola lui riprende. Sulla tua I3mega hai un display lcd, che funziona tramite seriale. In questo caso dovrebbe inviare il comando M108.... Se non riprende, probabilmente il display non invia il comando corretto. Ti conviene cercare qualcosa di specifico per la tua stampante, non credo sia un problema legato a cura...

Guarda, personalmente preferirei testare tutti i punti "restringendo" il piatto. Non è che sui 3cm che perdi non ci puoi stampare, è solo questione di sondaggio. Devi valutare tu se fai stampe frequenti al limite del piatto. Io no, ma il mio piatto è 310x310....😅 Brutta roba la scimmia... La mia mi sta facendo costruire una blv modificata😂😂😂

Devi attivare i babystep, ma se attivi il sensore, con m851 regoli l'offset.

Genera un gcode di un cubo 20x20 con pausa al secondo layer.... Così è introvabile il pezzo di codice...

Ma il bltouch funziona, si estende a comando? Il visto che il sensore ha solo 1 gnd, e il connettore sulla scheda ne ha 2,hai provato ad spostare prima su uno e poi sull'altro il gnd del sensore? Anche se in teoria, gnd è gnd....

Almeno dai le info base per poterti aiutare... Che programmi utilizzi per compilare? Che versione di marlin vuoi installare? Lista errori completa? Sennò è come portare la macchina dal meccanico dicendogli "non va, aggiustala".... Che ne sa il meccanico di cosa non funziona.....

ciao, mai avuto un problema simile.... Che versione octoprint/octopi usi? la "macro" dove la imposti? nelle impostazioni -> Gcode script? oppure da un plugin? ps: prova a scriverli senza commenti e punti/virgola

che comandi usi per mandarla in pausa? la tua stampante ha la funzione pausa abilitata? poi se indichi che stampante hai che fw monta e che versione, male non farebbe.... 🙂

Dipende cosa ti serve: https://www.dhm-online.com/ Negozio italiano fornito abbastanza bene per parti meccaniche

Bho.... Non danno specifiche... Io con loro ho avuto solo esperienze negative per cui non mi pronuncio. Comunque, a vederlo, sembra verniciato a pei da entrambi i lati.

Io sul foglio pei, stampo: Pla 60 il primo 55 il resto Petg 80 il primo 75 il resto Abs 115 il primo 110 il resto. Se ti indicano che puoi stampare abs, asa, pc, pa ecc allora almeno a 120 devi arrivare. Bhe, lo sai tu se e mono o doppia faccia. In caso sia mono, meglio! Sul lato non utilizzato puoi, in teoria, incollare un foglio pei liscio, cosi hai la finitura a specchio(all'inizio, poi diventa "smerigliata") ! Ps:metti un link del prodotto!