Whitedavil

Hemm ok, ma il pid a che ti serve? Scusami è, ma il pid serve a tenere stabile la temperatura. Non ha nulla a che fare con la lettura eseguita dal sensore. Poi se vuoi entrare nello specifico di una regolazione PID, basta chiedere! 😉 Forse ti sarebbe utile un termometro esterno per comparazione,in modo da verificare che la sonda del hotend legga "correttamente".

Nessun link. Dissipatore da 40x40x10mm comprensivo di nastro biadesivo termico e ventola 40x40x10mm su cuscinetti a sfere. Le tengo al 50%, 0 rumore e 0 calore. Lo stepper rimane freddo anche dopo 27 ore di stampa. Ps: i dissipatori van bene tutti, per le ventole, se prendi da aliexpress, vai sulle GDSTIME a doppio cuscinetto!

Il condensatore non ti serve a molto,a meno che non ne monti uno con un'alta capacità. Ma poi hai problemi di gestione del condensatore, che quando scarico, é un corto circuito. Inoltre non fa bene all'alimentatore in quanto switching... Un mos esterno non è un male, anzi! Io lo consiglio in generale... Visto che quelli a bordo delle schede delle stampanti son buoni, ma pilotati in modo insensato ed è per quello che saltano spesso e volentieri.

Non è che sei un po' basso di temperatura? Avevo lo stesso problema poi ho scoperto che il sensore del hotend misurava molto male. Ora, non credo sia questo il tuo problema ma magari, con 5/10 gradi in più risolvi. Non ho mai utilizzato filamenti opachi, ma da quello che ho visto, tendono ad essere stampati a temperature maggiori Ps: il problema si manifesta di più su stampe complesse con molte ritrazioni?

La corrente che dai ai motori è trascurabile per l'alimentatore. Il grosso del carico è il piatto. Se metti un mosfet esterno non cambia nulla, tanto la corrente la prendi sempre dallo stesso alimentatore.... O cambi l'alimentatore con uno più potente, oppure ne aggiungi 1 per l'elettronica separato, ma poi ti serve un mosfet esterno per il piatto. Se dai le caratteristiche dell'alimentatore, ti posso dire se sei tirato o meno. Comunque un l'alimentatore non è che costa chissà quanto...

No, i cinesi impostano i parametri alla caxxo... Loro son li per vendere, mica deve funzionare.... I motori normalmente sopportano correnti molto più elevate, i miei possono arrivare fino a 1680mA. Visto che hai una cartesiana, il motore di Y è quello più stressato e soggetto a perdere passi. Per cui, di solito, è il motore a cui si fornisce più corrente. Occhio che il motore scalderà di più, ma finché ci riesci a tenere su la mano, non c'è problema. Io sui miei li ho tutti dotati di dissipatori e ventole così non ho problemi

Nei carrelli devi avere 1 spazio vuoto per 1 sfera. Se hai più spazio è un problema. Per fare un lavoro pulito avresti dovuto smontare le sfere, pulire tutto in isopropilico, ingrassare il condotto delle sfere con una siringa e rimontare il carrello. La scia poi va ingrassata a dovere. Per la corrente ai motori, io uso i tmc2130 e ho 1000mA su ogni motore, ma DEVI raffreddare i driver! Guarda che stai pensando male, le guide lineari NON devono scorrere liberamente, ma il pattino deve avere un certo attrito. Poi, una volta che ci carichi il peso, lavora correttamemte! Se metti la guida in verticale il pattino deve rimanere dov'è! Se scende solo con la gravità, la guida è da buttare.

Le guide lineari sono hiwin? Se no, le hai smontate, pulite e lubrificate con grasso al litio? Se il driver si surriscalda, semplicemente non muove lo stepper. Se dici che ha fatto casino e la cinghia saltava, il problema è un impedimento meccanico. Per verificarlo, ruota il motore di Y a mano e senti... Mi raccomando non toccare il piatto ma ruota solo il motore!

Mi dispiace che l'hai presa sul personale. La mia era una considerazione personale sulla maggior parte degli utilizzatori di mac. Se ti sei offeso, mi dispiace

Perché vi ostinate a comprare un bidone come il mac....! Se non siete disegnatori/grafici non ha senso... Farà pure figo, però non ci si può fare praticamente niente ...almeno lo regalassero.... 🙄 Trova un pc con Windows e probabilmente risolvi in 20 minuti...

Visto che la scheda è particolare, hai provato a guardare sul github di mks per vedere se ti indicano la procedura? Io platformio lo uso per creare il file da caricare da sd, tramite seriale mai fatto ma a occhio il baudrate non mi sembra corretto. Io starei sugli standard ANSI e andrei a 115200, giusto per evitare rogne... 😅

Aggiornarla tramite sd è possibile?

Te l'avevo detto che era il fw 😉 Aggiornando dovresti risolvere... Ma che fw monta quella scheda?😅

Ma sicuro è un problema fw/comunicazione. La scheda attiva, giustamente, i riscaldatori perché qualcuno glielo dice, infatti quel 280 e 100 che leggi, sono le temperature che tu imposti e la scheda giustamente "scalda". Ora è da capire chi gli dice di impostare le soglie così.... 😉 Ps: leggo un IP.... Non è che hai octoprint o roba simile attaccata?

Smagrisci il flusso... Se sovraestrdi leggermente in più, quel difetto te lo propone nei cambi di direzione. Cala il flusso del 5/7% e riprova.

Heeee bella domanda, normalmente quelle ruote sono smontabili, cioè separi i cuscinetti dalla ruota di plastica. O prendi cuscinetti di marca e fai ruota per ruota... Oppure cambi direttamente tutte le ruote incrociando le dita e sperando che ti arrivino migliori di quelle che hai... Ps: sicuramente sono i cuscinetti.... 😅

Sei troppo veloce e la temperatura troppo bassa, più vai veloce e piu devi alzare la temperatura,ovviamente entro certi limiti. Non si sa materiale e temperature quindi.... Comunque se cambi colore devi cambiare parametri.... Poi, senza offesa, ma se proprio vuoi trovare un collo di bottiglia, sarebbe proprio la stampante, con l'asse X in quel modo tanto valeva prendere una cartesiana normale, visto che quando muovi Y, ti porti dietro il peso del motore di X... Ciò comporta che dopo una certa velocità, cominci ad avere stampe piene di ghosting. Se volevi una stampante veloce, dovevi prendere una corexy con estrusore bowden, allora potevi spingere e li, l'hotend fa la differenza...

Modificarlo si può sempre, ma bisogna valutare molte, cose per evitare di bruciare la baracca...... Oltre al costo delle modifiche, che spesso ti costano più dell'essiccatore... 😅 Al limite fai come tanti, compreso io, che prendono un essiccatore per alimenti e modificano i cestelli. Arrivano a 70/75 gradi e costano una 30ina di euro... Ps: nella sezione guide trovi materiale in proposito, comprese le tabelle Temp/h per i vari filamenti

55 son pochi per abs... Almeno 70 sennò non vai molto lontano. Per pla e petg, 55 sono abbastanza

No, hai compilato, caricato il fw nuovamente sulla stampante e fatto un reset della eeprom?

Normale, probabilmente quel sensore te lo danno per 280 al max. 😉

Devi rifare il pid se lavori così alto. Io il pid lo faccio a 300 gradi cosi sono a posto. Per la protezione, devi modificare marlin, io l'ho messa a 450 gradi. Ma che hotend monti? Io ho un v6, sempre trianglelab, e a 400 andavo tranquillo con 1 cartuccia da 50w....😅

Se non ti serve andare così in altro, tieni un sensore normale e non ti stressi. Attento che quei sensori te li vendono per 350,ma è affidabile fino a 300. Se non hai fretta, li vende anche trianglelab, hanno il cavo blu/nero e vanno benone! Io lo monto in sostituzione alla pt100( con il convertitore indicato da killrob la lettura è instabile, e il max31865 su skr pro va uno schifo) e funziona molto bene, rispetto alla pt100 ho solo 5 gradi di differenza circa(poco meno) e stampo da pla ad abs(260 gradi) senza alcun problema. Lo sai vero che se cambi sensore devi rifare marlin, un pid autotune e almeno 1 temp tower per ogni filamento....? Senza contare che devi cambiare anche temperatura per ogni profilo dello slicer.... Se non è necessario, resta cosi e quando ti servirà veramente, ci smadonnerai.... 😅

Ma che devi stampare a 500 gradi? Puoi valutare anche una pt100, fino a 400 vai tranquillo. Trianglelab è un ottimo store e vende materiale cinese si, ma di qualità ed infatti ha un prezzo medio. In ogni caso, verifica prima il fw che sia compatibile con il tipo di sonda. Io ho dovuto togliere la pt100 perche ho problemi ad interfacciarla con marlin. Stessa cosa per le termocoppie K. Con quella del tuo link, non hai problemi di interfaccia, ma non c'è molta esperienza in merito sulla qualità, nemmeno dell'originale...

Tutti d'accordo, ma perché non parliamo italiano? Overhang.... Che cos'è, il fratello del boomerang? Hai un problema con i sottosquadri, stampalo in verticale e aggiungi supporti alla base per tenere il pezzo in piedi e ancorato!