Whitedavil

Bhe, il piatto è 330mm e la coibentazione 300,fai una foto dal lato dove sono saldati i cavi e ti dico Realisticamente non puoi collegarci li i 24v perche ti serve un alimentatore da 1152 watt solo per il piatto. Dovresti avere 3 piazzole di cui 2 con i fili saldati sopra e una libera. Ti aticipo già che se devi cambiare la configurazione ti serve: saldatore da almeno 50/100w,stagno,calzetta dissaldante e pompetta. Tanta pazienza e mano veloce...

Si anche, ma onestamente non so che trasferimento di calore abbia il tappettino magnetico e se in più aggiungi una lastra di vetro da 4mm, che di suo è un buon isolante..... A parte questo, il bed, essendo in alluminio è soggetto a deformazioni, non è il primo che sento che ha il bed convesso. Poi avevo una mezza idea di fare delle fresature nel vetro in cui inerirvi dei magneti, cosi addio clip, mollette e balle varie... 😅 Purtroppo la stampa 3d è ancora oggetto di forte sperimentazione. Vedi la lastra di acciaio armonico ricoperta di vernice al pei...

No aspetta. Stai facendo confusione. Io ho preso sia il foglio magnetico, sia i magneti separati. Il foglio lo applico sulla lastra di vetro e lo uso nel modo classico, cioè con la lastra di acciaio con sopra il pei. Ma se volessi eliminare il vetro e usare solo il piatto riscaldato in alluminio non potrei, allora applico sotto ad esso i magneti cosi posso decidere se usare il vetro o meno. Sabato ritiro in posta e ti faccio le foto. Il venditore è affidabile, ho ordinato 20 magneti, apro la confezione e mi accorgo che uno è sbeccato. Ecco il giramento di palle.... Ma aspetta, li guardo meglio e qualcosa non torna... I conti! Il venditore me ne ha spediti 22......! 😅☺️ Oltre ai soli 10gg per la consegna.... 😅

Io ti ho inviato il link, cosi vedi il negozio. Io ho preso: -foglio magnetico -lastra in acciaio armonico -20pz magneti N52+ I fogli pei li avevo già.... Ho preso il foglio magnetico per poterlo incollare alla lastra di vetro e i magneti singoli per attaccarli sotto al bed, cosi decido io se usare anche il vetro o meno... I magneti li ho in mano, il resto invece è fermo in posta, se hai tempo sabato ritiro i pacchetti mancanti e ti faccio le foto!

Questa è la versione per la mia x5s, chiaramente dovete scegliere le dimensioni e il set a voi necessari https://s.click.aliexpress.com/e/qJfcdhe

L'ho preso da energetic store con il metodo singapore post. Ho preso quello perche il foglio magnetico regge + di 115 gradi,se non ricordo male fino a 130. Altrimenti abs e asa non li stampi

Io l'ho appena preso da aliexpress, spero di provarlo nel week end. Impressionante la spedizione, 10gg da china a italia. Di solito viene fornito: Tappettino magnetico Lastra in acciaio armonico Foglio pei, che trovo ottimo

Dipende dal piatto. Sulla mia x5s ho la doppia possibilità di alimentazione. Sul retro del piatto dovresti avere le indicazioni. Io ho dissaldato i cavi, che erano collegati per i 12v e li ho saldati per i 24v. Con questa operazione, alimento il piatto a 24v e lui assorbe circa 20A (480e). In questa condizione porto il piatto a 100 gradi in circa 6min. Se hai bisogno, posta la foto del tuo piatto che ti dico come fare Comunque io con un alimentatore da 30A alimento tutta la stampante.

No. La ventola serve per raffreddare il materiale velocemente, ma dall'ugello esce liquido. Poi anche se si solidificasse all'istante, mi spieghi come un pezzo solido riesce a fluttuare a mezz'aria? 😅 Ps: Usa prusa slicer, meno parametri, i parametri presenti sono realmente utili e i supporti, capito la logica, li crea bene.

Se parli di stampe di "cibo" per privati non c'è problema. Se ti prendi l'epatite perché ti sei mangiato un cioccolatino che ti sei stampato in 3d,a nessuno frega nulla. Ma se pensi di commercializzare i tuo cioccolatini, sbagli di brutto. Forse non immagini nemmeno a quali regole, rigide, che devono rispettare le industrie alimentari. L'utente del topic parlava di certificazione FDA che, appunto, ha a che fare con la produzione destinata al pubblico. Senza offesa assolutamente, ma il tuo intervento è completamente fuori luogo ed inutile. 😊

Per rispondere a IlMario: Si, due motori su un driver sono una cavolata, ma non pensare che 2 motori su 2 driver sia meglio. Lo dico sia da elettrotecnico sia da test effettuati! 2 soluzioni: - 2 motori, 2 driver, 2 endstop indipendenti. Unico difetto è che regolare i 2 endstop non è facile. - 1 motore, 1 cinghia e 2 pulegge. Nessun difetto, unico neo è progettare il sistema con la lunghezza delle cinghie commerciali. Attualmente è il sistema che uso sulla mia tronxy x5s. Per l'autore del topic: prima si mette il grano sul piatto e poi si vede cosa si può fare. Non vedo l'utilità di spendere 300€ per una stampante mediocre, quando con 500€ ne può uscire una ottima. L'autocostruzione ha un senso solo se vuoi fare qualcosa di meglio delle stampanti commerciali da 300€,ma chiaramente costa di più...

Solid edge non l'ho mai usato, ma ti consiglio di passare il file a netfabb per verificare se le mesh sono ok. Altrimenti potresti trovarti la stampa senza qualche pezzo. Son contento che sei riuscito a cominciare ad aver risultati decenti. Pla ne stampo veramente poco, per cui non so consigliarti.

Il mio era solo un appunto sul tipo di stampante, ormai l'hai presa e amen. :) Il problema dei "parametri base da cui partire" è che te li può fornire solo un altro possessore della tua stampante, che da quanto so non sono molti. I miei parametri per te sarebbero poco utili, in quanto ho una tronxy X5S. A vedere così sembra anche che estrudi troppo. Purtroppo cura l'ho abbandonato dopo 3 stampe, per cui non ti saprei essere molto utile. Se ti posso consigliare uno slicer decente, prova PRUSASLICER. Lo trovi sul sito prusa, e anche qui nel forum c'è una discussione a riguardo che potrebbe esserti utile per capirne il funzionamento, anche se non molto complesso.

4mm di ritrazione sono follia, non li ho nemmeno io con un bowden da 60cm. Tu con un direct parti da 1mm e vedi. Se stampi pla, visto che non lo dici, 205 gradi sono tantini, prova 200. Poi hai un parametro folle, tempo massimo per strato 5 sec? Fai almeno 15-20

Posta tutte le impostazioni di cura e allega le specifiche tecniche. Sai come si dice, aiutati che gli altri ti aiutano... 😅

Se stai stampando pla, la ventola che raffredda il pezzo ce l'hai vero.....? Quello che tu chiami artefatto, in realtà è un problema di impostazione dello slicer, che non menzioni per cui aiutarti con parametri non è possibile... Perché hai preso la stampante dremel? Costa un sacco e i risultati sono come la geetech che avevi, piu o meno.

Che il materiale e il suo processo produttivo creino un filamento certificato FDA non ci siano dubbi, ma il prodotto stampato sicuramente non potrà godere di tale certificazione. Per esempio un pezzo in pvdf lavorato e rifinito a cnc, per quanto sia "liscio" presenta i tipici "segni" di tale lavorazione e non passa l' FDA. Lo stesso pezzo in pvdf certificato, è talmente lucido che ti ci specchi quasi... Non ti voglio smontare, ma almeno non perdi tempo. Se poi pensi ad oggetti "usa e getta", li non ti so dire

La certificazione fda viene rialasciata non solo per il tipo/qualità del materiale, ma impone delle specifiche molto strette per quanto riguarda la RUGOSITÀ del materiale. Onestamente non trattavo direttamente la cosa, ma lavoravo nel campo dosaggi, tra cui l'alimentare. Per esempio un'unità di dosaggio in inox 316 FDA ha una rugosità diversa(minore) rispetto alla stessa unità non FDA. Rugosità intesa per le parti a diretto contatto con il cibo. Dopo tutta la mia manfrina, vien da sé che la stampa 3d è in toto esclusa... Almeno la FDM...

Adesso capisco perché hai omesso il prezzo. Per 8000€ su aliexpress, deve avere almeno, e dico almeno, guide hiwin in acciaio... Non carrelli su ALLUMINIO... E non dico altro. Per quella cifra te la fai con componenti professionali e mi sa che ancora qualcosa ti avanza. Se proprio non sei uno pratico e la vuoi già fatta, io mi rivolgerei o a marchi italiani, oppure comunque grandi marchi ove hai anche una assistenza.

Grazie per il link. Se non ricordo male è suddiviso per alluminio e lega di alluminio. Onestamente non sono un meccanico, e in generale l'alluminio lo vedo come un dissipatore, essendo io un elettrotecnico.

Tecnicamente si chiama: Coefficiente di dilatazione termica Lo trovi per tutti i metalli e serve proprio a calcolare la dilatazione in funzione della temperatura. Ps: puoi inviarmi il link ove hai trovato l'alluminio?

Capito. Non è che sei "grasso" in estrusione? Fai un thin wall test per sicurezza!

Aumenta la temperatura di 20 gradi e vedi... A me quel problema è successo quando il sensore di temperatura leggeva fischi per fiaschi e stampavo a 20 gradi meno di quello voluto. Quando succede, se ritrai il filo e lo rispingi dentro a mano, poi riprende ad estrudere o devi smontare e pulire tutto ogni volta?

Io ho la x5s e ho il bed a 24v e lo porto a 100 gradi in 5 min. Molto più che accettabile rispetto ai 25/30min del sistema originale. 24 o 12v non cambia nulla, bisogna sempre vedere la resistenza e potenza in gioco. Alimentando il mio bed da 330mm a 24v, mi assorbe la bellezza di 480w che sono più del doppio del sistema originale.... L'espansione termica è un calcolo scentifico e dovresti trovare il rapporto sul datasheet del tipo di alluminio da te scelto.

Il petg no, a patto che lo stampi senza fan o al massimo un 30%. Di petg ne ho stampato a chili. Se hai un bowden, occhio alla ritrazione e al flow, con il petg devi stare magro altrimenti i fili che si generano li pettini con la spazzola. Petg di decente qualità su amazon : Sunlu, amazon basic, enotepad, prima filament. Il prima filament è leggermente meglio ma costa di più.