Devil3D

Da provare sicuramente, sembra semplice ed efficace. Grazie!

ABS-CF sono al primo rotolo, ma mi ha dato risultati decisamente milgiori, facilissimo da stampare. Per l'adesione solo piatto PEI o una spruzzata di lacca ma appena un poco, se faccio stampe lunghe tanto per stare al sicuro (ma ho il piatto che ormai e' andato, fosse nuovo magari tiene anche senza niente). Colla diluita per il nylon? Intendi quella in tubetto? Ho provato a usarla una volta ma e' venuto fuori un pasticcio assurdo. Come la spalmi/diluisci?

Ouverture easynylon. Asciugandolo per bene sono riuscito a far stampe utilizzabili, ma forme semplici (niente bridging o overhangs ecc). Le bestemmie piu' grandi sono state riguardo l'adesione al piatto di stampa, prossima volta che lo uso provero' con qualche colla speciifica o cambio marchio e prendero' qualcosa piu' professionale.

Dopo il primo esperimento con il nylon (fino ad ora, il materiale piu' difficile da stampare che ho provato), ora sto facendo delle stampe con ABS-CF. Non penso sia quello con i pezzetti di fibra ma probabile sia solo "polvere" di carbonio visto il prezzo, in compenso facilissimo da stampare (ugello da 0.6) , e sia overhang che bridging, vengono molto meglio. Rispetto all'abs normale flessibilita' pari a zero, tanto piu' resistente ma poi passa dal reggere allo spezzarsi senza flettere. Warping pari a zero, che e' una bella cosa. Cosi' giusto per tenervi aggiornati visto che vi avevo rotto le scatole a chiedervi suggerimenti.

Il mio essicatore nemmeno ci ariva a 80 gradi. Lo tengo a 60/65, di pu' fa fatica a salire di temperatura, specialmente col rotolo nuovo. Di solito faccio rotolo nuovo 12/24 ore, poi stampo sempre col rotolo nell'essicatore. Man mano si consuma e se lo ho tenuto bene nel sacchetto sottovuoto riduco i tempi.

Essicatore si, saro' sfortunato io ma mi arrivano quasi empre filamenti umidi gia' da nuovi. Metto il filamento ad asciugare almeno una mezza giornata prima, e lo lascio acceso durante tutta la stampa. Colla dipende, uso piatto pei vecchio di 2 anni, ormai ha fatto la sua vita, ora ognitanto do una leggera spruzzata di lacca per capelli ma stampo principamente roba medio/grande che tende a fare warping. pei o pei+colla apposita magari e' meglio. 😉 Temperature ecc devi provare le solite calibrazioni, sulla mia 107 piatto, 260 estrusore, circa 50 in camera di stampa, speed tra i 15mms primo layer, a 30/50 perimetri e infill. Con la tua stampante non penso avrai problemi! Il filamento "sbagliato" capita, non sara' ne il primo ne l'ultimo. 😉

21 euro mi sembra sull'amazzone, poi va un po a periodi. Con l'abs amazon mi ero fatto le parti stampate della mia stampante, poi col tempo ho dovuto rifarle tutte, perche' come nella tua foto si stava iniziando a crepare nello stesso modo. Con l'asa flashforge invece nessun problema (anche altri marchi affidabili vanno bene, ma non li ho provati). Per 3 o 4 euro di differenza, ti eviti di ritrovarti con un materiale che fa girar le balle.

E' stato il mio primo rotolo di abs. Pure stesso colore. Avevo usato temperatura di estrusione simile alla tua, letto mi sembra a 98. Poi ho cambiato marca, l' abs amazon non mi era piaciuto molto, lo avevo trovato poco resistente, troppo flessibile e "morbido". Ora uso asa flashforge e a parita' di prezzo e impostazioni di stampa abastanza simili, non c'e' paragone.

L'offset settato in orcaslicer funziona, non sovrascrive i valori di klipper/printer.cfg, ma va ad aggiungere/togliere offset dal valore impostato sulla stampante. Stampato e funziona, allora ok mi resta solo da finirmi la mia maledetta start_print macro per settarmi anche il pid dell'estrusore (cambia tantissimo tra hotend in ottone e quella in acciaio). Fatto tutto e... azz klipper non riconosce il comando m301! Tornato a far la persona normale, due file printer.cfg, uno per ogni nozzle e li cambio in base all'esigenza.

Mi puoi dire che sono un deficen.... hemm, sprovveduto?🤣 C'e' l'opzione in orcaslicer senza dover fare nessuna macro. Mi stavo incasinando per niente. Scusatemi.

Si esatto, dallo slicer dove ho 2 profili (uno per lo 0.4, l'altro per lo 0.6) passo a klipper i diametro nozzle. Poi nello startprint di klipper vede se gli ho pasato 0.4 ok va bene cosi', se gli passo 0.6, allora mi aggiunge il valore di offset che ho deciso. Per ora ho scritto la parte principale, ma devo capire nei vari setoffset di klipper come funzionano (mai usato tante variabili in una macro, devo studiare come funzionano). macro.txt

Ragazzi, mentre studio un po la documentazione, provo a chiedere a voi. Insomma, utilizzando due nozzle differenti sul revo, uno in rame/ottone da 0.4, ed uno temprato da 0.6, ad ogni cambio ugello mi cambia lo z-offset (quello da 0.6 e' piu' lungo). Mi sapete aiutare per uno script da mettere nella macro start print del tipo: _Se diametro nozzle= 0.4, allora usa zoffset salvato nel printer.cfg, altrimenti se nozzle 0.6 aggiungi a quel zoffset valore di 0.3. _E nell'end gcode: ripristina zoffset originale Ho trovato qualcosa tipo: SET_GCODE_OFFSET Z=-0.100, e altri comandi per salvare diversi settaggi degli offset, ma non so che variabili/valori klipper usa per il diametro del nozzle da mettere nel ciclo if. Grazie!

Oppure, provo a dire una cavolata. Stampare il modello (in pla o materiali facili e veloci da stampare ed economici) , fargli tutta la postproduzione necessaria per lisciarlo ecc, e da li ricavarci lo stampo usando i prodotti appostiti.

Si pensavo poi di prenderlo su hmp, per il taglio in squadra allora vedro' di studiarmi qualcosa, ho una troncatrice ma ancora da vedere se taglia storta no, la uso per i tagli grossolani sulle barre di ferro. Intanto se piu' tardi ho casa libera (mi serve il piano in marmo del salotto/cucina...), dovrei iniziare a montare la struttura coi profilati. Trovati anche loro in italia, piu' economici di quelli dalla cina. E' solo l'inizio, ma cosi' tanto per veder qualcosa prendere forma.

I filamenti anche da nuovi possono aver preso umidita', lo noti perche' come hai scritto prima, fanno bolle/gas quando estrudi, o in generale la stampa non e' perfetta. Per la temp tower vedi questo, per l'asa proverei da 240 a 270 (i produttori danno un indicazione, poi ogni stampante e' diversa). Vedi a quale temperatura va meglio e la metti nello slicer. https://www.youtube.com/watch?v=uVaJpcBTCgQ Per l'estrusione vedi qua (da fare per ogni tipo e marca di materiale, cosi' estrudi la quantita' giusta): https://www.youtube.com/watch?v=7EM-gLF1LIY&t=12s Sembra una rottura di scatole, ma cosi' sai che le impostazioni di partenza sono giuste. Se cerchi nei video di help3d spiega bene in italiano un po tutte le calibrazioni da fare.

Allora ti direi per prima cosa di provare una temp tower, calibrazione flusso e test di retrazione, e se hai possibilita' essicare il filamento. Tanto per avere una base solida da cui partire (vedi gli articoli qua sul sito o su youtube, che a spiegartelo faccio pasticci). Ogni filamento richiede impostazioni leggermente diverse. Poi potresti provare a rallentare i perimetri, non mi viene in mente altro al momento.

Se ha preso umidita' fa girar le scatole. Velocita' a quanto sei? Io per andar tranquillo con l'asa sto massimo a 30mm/s. Temp tower e calibrazione flusso li hai fatti? Edit: Letto ora che hai 25mm/s perimetri, non evevo visto.

Aspetta i piu' esperti di me, ma se dici che a 260 ti fa "bolle di gas" non e' che il filamento ha preso umidita' e andrebbe essicato? Velocita' di stampa quanto e'? (temperature sembrano abbastanza ok, io ASA lo stampo a 265 primo layer, e 260 i successivi, piatto a 110).

Ma quante ne sai! Grazie. Anche i piatti cinesi gia' pronti, non penso si mettano a usare 6061 o altre leghe piu' costose. E quelli europei, probabile che siano gli stessi rivenduti sotto altro nome, hanno quasi tutti gli stessi fori/fresature di quelli cina. Dando un occhiata veloce con google, un 350x350x6 o 8mm in fibral, sta tra le 50 e le 70 spedito dall'italia, rettificato su entrambi i lati. Poi farci i fori per il fissaggio, messa a terra e termofusibile non penso sia un problema. Trapano a colonna e maschio per filettare li ho. Ora sto usando un 300x300 di quelli fatto di burro da 3mm che si flette solo a guardarlo... Ma si, dell'estetica me ne importa poco. L'importante e' che faccia il suo lavoro. Poi tanto tra riscaldatore, pei e pannello isolante nemmeno ci fai caso ai bordi dell'alluminio. Ci vorra' ancora parecchio tempo prima di arrivare a montare il piatto, ma ora ho le idee un po piu' chiare. Come sempre, grazie dei preziosi consigli.

Facendo un po di attenzione, e avendo gia' parte del necessario, dovrei riuscire a stare relativamente basso coi costi. Il problema e' solo uno... Ma quanto cavolo costano i piani di stampa? Su ali vengono sui 100 eurozzi solo per la base in alluminio, con dicono tolleranza di un decimo sulla planarita', negozi europei ancora peggio. Se avete idee o suggerimenti dite pure.

Il kit di bulloneria cina, costa 46 euro, pezzi contati, e qualita' la sai gia', quando avevo preso i "t nuts" coi bulloni assieme in cina... appena infilavo la brugola per chiuderli, la sede a brugola si spanava. Mi costano di meno in ferramenta, sono piu' di qualita', e ne posso prendere con qualche avanzo per sicurezza, tanto li vendono a peso. Cuscinetti mi sa che vado di economico o cina. Si, ci sta principalmente il discorso divertimento/passione per fare ste cose. Ho iniziato a stampare lo stealthburner e rispetto al blocco di estruzione che uso ora non c'e' paragone, chi lo ha disegnato sapeva cosa stava facendo. Se tutta la stampate esce solida cosi', non e' male. Sulle dimensioni penso di andare sulla 350. Grande, sprecata se faccio una singola stampa piccolina che il piatto grosso consuma, ma tanto come materiale anche facessi la 200 non cambia molto, e di solito cerco sempre di fare il piatto pieno. Vediamo se arrivero' mai a finirla!

Si infatti. Ora la Hypercube evo "customizzata" va bene, ma comunque ha i suoi limiti sia per il sistema delle barre su XY, che per i componenti in ASA che ok e' esistente, ma e` pur sempre plastica. Non so se posso mettere link a shop esterni, comunque il kit che mi interesserebbe e' della Fsytec, sarebbe questo: https://ibb.co/4KNrnzt C'e' quello base, oppure quello completo con cuscinetti, molle, viteria etc, ma cambia pareccho il costo. Prenderei quello solo con le parti cnc, poi il resto a parte. Ho ancora dubbi sull'hot end, endstops, se fare camera riscaldata o no, e un po sulla rigidita' della struttura con il 2020, continuo a leggere e studiare e mi preparo una lista di tutto. Mi piace il sistema del piatto fisso bello spesso, e asse Z su guide lineari, senno' con le solite filettate per avere una cosa fatta bene, 3 o 4 barre a ricircolo di quaita' non cinese costano piu' di tutto il resto, e poi la curiosita' di provare un sistema nuovo. Si visto la trodon, mi ispira poco. Plasticosa e sembra come dici te, una copia semplificata della voron originale. Niente soddisfazione a far tutto da zero, e a quel punto tanto vale prendere una bambu o altra roba commerciale. Piu' che velocita e accellerazioni (schifo non fanno eh, ma non sono il punto), mi interessa un all metal piu' che altro per la solidita' e avere una stampante piu' "seria/robusta" se cosi' si puo' dire.

Ciao ragazzi, mentre ordinavo sul solito sito cinese un paio di ricambi per l`estrusore, ho visto una cosa che non dovevo vedere... i kit cnc-all metal per la voron 2.4 La mia stampante attuale funziona e non mi posso lamentare, pero` ho sempre avuto un po il tarlo in testa di costruirne una senza parti stampate in plastica, ma completamente in metallo. Non ho nessuna fretta, in caso decidessi di iniziare la costruzione lo farei con calma senza urgenza, acquistando un pezzo alla volta, ma visto l`investimento (prenderei tutto nuovo, che recuperare i pezzi dalla stampante attuale avrebbe poco senso), prima di far stupidaggini chiedo a voi. Che ne pensate della voron 2.4? E dei kit che sostituiscono le parti da stampare, con pezzi in alluminio?

Si in effetti era principalmente problema di umidita`. Asciugato per bene, fatto una stampa ed e' andato tutto ok, materiale pressoche' indistruttibile, e anche la finitura non e' male. Pero` tempo qualche ora che anche se lo lascio nell`essicatore ma spento, ed e` piu` umido di prima. Da chiudere bene sottovuoto e asciugare a lungo prima di ogni stampa mi sa.

6 ore a 65 gradi, mi sa che non sono state abbastanza. Lo lascio 24h a 70 e riprovo. Come resistenza comunque e' ottima, e' molto meno "plasticoso", sembra piu' simile ad un oggeto stampato piuttosto che stampato 3d, se posso fare il paragone. E a graffiarlo con la punta di un cacciavite si riga pochissimo rispetto all'asa/abs.