Marco B.
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Gregorio , oggi mi sono divertito, ho creato un progetto di SALDA FILAMENTO da stampare in 3D. Ovviamente il meglio sarebbe realizzarlo in metallo ma stando attenti con la punta del saldatore si può realizzare anche in materiale plastico in stampa 3D. Ecco il link su Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4328825 Oggi ho seminato prima che qualcuno si appropri dell'idea ......ha ha ha ....( il salda filamento in versione stampabile ) se hai voglia guardati questo link https://www.thingiverse.com/thing:4328825 Considera che sono piuttosto acerbo per quello che riguarda thingiverse.
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Il cambio filamento ed il levelling , La NG infatti ce l'ha da firmware.
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Bene, la 42 è simile alla NG ma evidentemente qualcosa è stato corretto. Per l'asse Y io fossi in te andrei verso una soluzione di aumento di potenza tenendo un motore solo, ma usando come ho fatto io un motore più potente , un driver più potente , ed eventualmente introducendo una riduzione meccanica a favore del motore (io ho adottato un rapporto 1:3) ( per la riduzione non è complicatissimo , io mi sono servito di pulegge e cinghia che ho trovato su AMZ se ti interessa ti cerco i link) Sulla RUMBA ci sono in effetti altri due assi disponibili (forse tu, disponibile ne hai uno solo , se avevi il secondo estrusore) ma qui l'esperto è Leo che è in grado entrare nel firmware. Senza toccare il firmware , una possibilità è quella di mettere i motori in parallelo sulla stessa uscita (alcune stampanti lavorano così) , ovviamente il driver deve essere abbastanza potente da pilotare il carico di due motori. Da vedere da questa foto , ci sono 5 driver , se questa stampante ha due estrusori , i due motori Z sono in parallelo , se invece la stampante ha solo un estrusore allora due dei driver che si vedono in foto pilotano un motore ciascuno (ossia un driver per motore)
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Lo sono andato a guardare ma mi sembra assurdo , una volta infilato per saldarlo ed averlo saldato, come si sfila il filamento dall'aggeggio , gli si deve far scorrere attraverso tutta la bobina ? E poi da capo con un'altra bobina all'infinito ? Non mi sembra abbia senso. Continuo col mio, saldo il filo e lo levo dalle palle.... ha ha ha. Comunque con un po di pratica si fa anche senza la guida per il filo , basta il saldatore e la morsa per tenere fermo l'altro capo. Grazie , troppo buono
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Gregorio , ecco, nell'immagine sto saldando del PET Wite. Finita la giunzione "ci do di cutter" tutto intorno per portarlo al diametro primitivo. Il saldatore è un comune saldatore a stagno di bassa potenza a cui ho unito una lama in ottone tenuta da un morsetto da elettricista , come avevo detto molto semplice ma efficace. E la stampa prosegue come se niente fosse , inoltre non mi avanzano migliaia di rimanenze di filamento.
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Speriamo di risentirti allora , guarda questa foto se ti è utile , qui si vede bene, è come hai detto.
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Ho fatto una sorta di dima che mi tiene allineati i due capi del filo , introduco tra i due lembi un saldatore a stagno con punta modificata a coltello nel mezzo , mentre il filo è fuso unisco i lembi , dopodichè rifilo rapidamente le bave formatesi con un cutter per raggiungere il diametro perfetto per non fare inceppare nulla. (il tutto in 5 minuti di orologio , ci mette di più il saldatore a scaldarsi) Ora devo andare ma piu tardi posto alcune foto del rudimentale ma efficace aggeggio.
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A parte le battute sulla birra , seriamente , se per caso avessi bisogno di aiuto quando configurerò la "bestia da 1 m cubo " posso contare su qualche tua dritta ( dietro compenso s'intende) ? ( non sarà comunque nell'immediato , del lavoro ne devo fare ancora parecchio ). Intanto grazie a te e buon 1 Maggio a tutti.
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Guarda , io sono della provincia di Modena e a fine incubo virus , la birra non mi mancherà di certo visto che anche ora ne ho una importante scorta ( per me è un bene di prima necessità ) , ben venga un meeting informatico-meccanico. Per noi Modenesi lo "stare in baracca" (modalità festaiòla) è fondamentale, mischiata poi alla tecnica .... ha ha
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Vi vedo parlare di OCTOPRINT ed ho un po di invidia. Ho un raspberry PI3 acquistato da almeno 2 anni con tanto di telecamera , proprio con l'intento di controllare la stampante, ma non ho mai avuto tempo (o voglia) Ora farò ridere tutti , ma vi voglio spiegare come mi arrangio io per la questione delle mie stampe più lunghe tipo 36-40 ore di stampa : in laboratorio avendo il sistema di videosorveglianza con 8 ingressi impegnati ed altrettanti liberi , ho montato quattro telecamere WI-FI sulle mie due stampanti , rispettiovamente una mi sorveglia la stampa e l'altra la rispettiva bobina di filamento. Quando prevedo di finire il filo prima del termine della stampa, tengo d'occhio da remoto la bobina e quando ci sono le ultime spire (il che mi dà anche 30 min di tempo) mi reco in laboratorio , saldo la fine del filo in macchina all'inizio della nuova bobina e me ne ritorno a casa. In questo modo evito tutto lo sbattimento del cambio filo e la stampante non se ne accorge nemmeno. Da ridere o geniale ........ma........ giudicate voi. Uno dei vantaggi con questo metodo è che sfrutto il filamento fino all'ultimo cm.
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Grazie Leo , per il baurate lo sapevo già perchè in repetier host se non imposti quello non stabilisci la comunicazione. Vorrei avere le tue conoscenze, anche perchè in questo periodo di quarantena ( è per questo che ho tempo di stare anche davanti al PC ) sto sviluppando la mia personale "GIOCONDA", intesa come impresa "titanica" (per me ovviamente) e mi sa che avrò forse bisogno di qualche dritta. Il progetto di cui parlo è una stampante da 1 metro cubo di volume stampabile che voglio dotare di una DUET da 32 Bit con tanto di display touch da 7" e tutte le schede di espansione per gestire più motori su uno stesso asse + motori con controllo ad anello chiuso ( con encoder incorporato ) Posto una foto dello stato di avanzamento lavori. Ditemi che ne pensate. Io sul piatto , premesso che non uso l'ABS, continuo ad usare vetro e lacca ed è anche per questo che difficilmente debbo ritoccare il livellamento del piano , proprio perchè il piano non viene sollecitato o strattonato per staccare il pezzo. E' anche vero però che l'ABS tira parecchio.
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Yessa, l'ho spiegato più sopra, in alternativa avevo pensato in un primo tempo di sostituire il cuscinetto sopra con uno come questo https://www.banggood.com/it/LM8LUU-8mm-Long-Type-Linear-Motion-Ball-Bearing-Slide-Bushing-CNC-Part-p-994394.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN , puo essere una valida alternativa , anche se io non ho provato. Se decidi di farlo però , il cuscinetto sotto lo potrai lasciare , quello sopra lo toglierai ed al suo posto inserirai quello lungo. Per far stare fermo quello lungo dovrai usare un bloccante tipo LOCTITE lasciando rapprendere il prodotto tenendo il tutto infilato sulla barra rettificata. Questo per far si che la LOCTITE si indurisca con il cuscinetto lungo perfettamente allineato (in asse perfetto)
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Prossima domanda ???? A parte gli scherzi , non so che versione firmware ho , ti potrei inviare il file auto-update di sharebot che mi era stato dato, magari lo carichi un attimo e vedi tu la versione, in alternativa mi dici come fare. Io fino ad ora ho solo usato repetier host per cambiare i parametri di step/mm. Ho però delle istruzioni da usare con l'IDE risalenti a quando ho aggiornato il firmware alla mia 3Drag per farle gestire il display grafico. Dici che le procedure siano simili ? Mi posso basare su quella guida ? La allego qui di seguito assieme al file updater di Sharebot. In alternativa linkami qualche guida specifica per la Rumba Thank you AggiornamentoFirmware_3DController.pdf Updater_it.rar
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Leo , io aspetto quando mi dirai che sei sicuro , anche perchè già non sono molto abile per IDE arduino & company e se vorrai mi darai una mano , ci manca solo che mi comprometta il perfetto funzionamento attuale della mia macchina ( visto il cu.. che mi sono fatto ) . Quindi tranquillo Magari mi prendo anch'io una rumba di scorta su cui smanettare. Se hai bisogno di altre foto chiedi. Grazie intanto
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Vero , verissimo , lo scopo è cercare di non impostare layer che comportino al motore Z di eseguire porzioni di passo intero, ovvero fare in modo che il minimo spostamento eseguibile dal motore corrisponda ad un passo intero. Il calcolo è presto fatto : la vite trapezia originale è a 4 principi di filetto con passo 2mm = 8mm di spostamento per ogni giro intero quindi dividendo gli 8 mm per i 200 step che fa il motore in un giro 8:200 = 0,04 mm per ogni passo intero di motore. I layer consigliati da impostare sono 0,08 - 0,12 - 0,16 - 0,2 mm. Nel mio caso invece potrei in teoria impostare layer anche a multipli di 0,01 mm facendo di fatto quasi quello che mi pare. Per quasi intendo che non sono mai andato al di sotto degli 0,05 (perchè non è necessario) e da qui in su posso aumentare anche di un solo centesimo. Nel mio Z infatti un centesimo di millimetro di spostamento, corrisponde a 3 passi interi del motore corrispondenti a 300 step/mm. Con il microstepping del driver impostato a 1/4 , nel firmware ho un valore di 300x4 = 1200 step/mm Nel firmware originale , se non erro c'è impostato 400 step/mm ( 200 passi motore diviso 8 mm per giro di vite = 25 moltiplicato per 16 che è il valore di microstepping originale , fa 400 ) .
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Se intendi metterne uno identico o equivalente , per me non ha senso. In foto uno dei miei tentativi fallito, appunto.
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Ho arricchito ulteriormente il progetto su Thingiverse con convogliatori di diversa forma sempre da fissare allo stesso supporto, appena posso carico un video relativo all'assemblaggio anche se credo ci sia poco da mostrare vista la semplicità.
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Per non farti "cioccare" non ti dico niente di sicuro fino a che non trovo i miei appunti, ma a memoria mi pare che gli A 4988 habbiano un valore intorno ai 0,47 V mentre i DRV 8825 siano sugli 0,6-7, però non sono sicuro , al massimo li misuro , io li ho entrambi montati
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Intanto , sempre che habbia fatto tutto in modo corretto caricando e configurando un profilo su Thingiverse, questo è il link al mio convogliatore per Sharebot NG https://www.thingiverse.com/thing:4321593 se non funziona qualcosa siate comprensivi , fatemi sapere che correggo. Stampatevi il convogliatore nuovo e vedrete la differenza. Occhio però che l'hot end va protetto almeno con una cower in silicone e che dopo aver fatto la trasformazione dovete ritarare il PID dell'hot end. Buon lavoro.
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A memoria mi pare di averli anch'io su quei valori
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Quel convogliatore li l'ho provato anch'io ma è ininfluente sulla stampa ( non conta una cippa..) Da me il bltouch a destra non ci sta , con X a zero ovvero in home mi avanzano si e no 5 mm, nel mio caso mi avanza più spazio davanti. Quando il mio X è al massimo la mia ventola cosi come la vedi, rimane distante 1 mm dai cuscinetti lineari a fianco , pur avendo "rubato" qualche mm in più ( nei profili NG degli slicer ho impostato X= 255 mm ) Per il piano devi caricare piu le molle sotto alle viti fino a lasciare al massimo 1-1,5 mm di ulteriore possibile compressione, facendo anche una svasatura nei fori del piano ( dove sono inserite le viti ). In questo modo eviti che si sregoli il livellamento ed eviti anche i giochi orizzontali. Fatto ciò adegui la vite di finecorsa Z. Quello che si deve raffreddare è il pezzo , se guardi la foto sotto vedrai che dirigo l'aria in modo radente e per evitare che si raffreddi l'hot end ho messo un carter metallico che lo ripara dal flusso rimanendo però staccato da esso ( qui si poteva usare anche una cower in silicone ma erano capaci tutti .. ha.. ha.. ha) Io il sensore del filo lo prenderei già fatto magari ottico per non introdurre attrito (anche se lieve) al trascinamento del filo. Comunque non è determinante , l'importante è che il firmware lo gestisca. Foto particolare convogliatore
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Non ricordo ma da qualche parte ho annotato, se trovo ti dico.
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Ok grazie
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Nessun problema se ho le misure precise modello il supporto , anche se io devo ammettere che il livellamento del piano per me non è un problema sulla NG perchè a fronte di oltre 900 ore di stampa (fonte lo stesso firmware nel menu statistiche) , il piano l'avrò livellato 10 volte massimo. Una posizione possibile in cui fissarlo potrebbe essere proprio davanti all'estrusore, tolta la ventola originale modificando la mia staffa per la ventola , creando uno supporto che regga sia la ventola che il bltouch Vedi foto ( io la ventola l'ho messa a fianco ) Di seguito immagini relative al supporto , il convogliatore ed il tipo di ventola a cui abbinare il tutto.
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Ben venga chi come te entra nel merito anche degli aspetti software ( io al massimo riesco a cambiare qualche parametro negli step/mm) , dalle foto della mia Rumba hai visto che 2 driver li ho cambiati anch'io non tanto perche i drv8825 arrivano a 1/32° di step ma perchè arrivano ad una maggior corrente di pilotaggio. Quelli sostituiti sono sullo Z e sull'estrusore. Una modifica semplice che posso mettere a disposizione è il convogliatore per la ventola che ho disegnato io ( la ventola in dotazione è veramente povera). Tra tutte le mods una veramente importante che mi piacerebbe aggiungere alla mia NG sarebbe la gestione di un sensore di fine filamento con messa in pausa della stampa, relativo parcheggio dell'estrusore e ripresa della stampa dal punto lasciato. Qui sicuramente tu sapresti come fare , magari programmando nel firmware l'ingresso rimasto libero end stop Z come ingresso di fine filo. Pensi che sia possibile ?
