invernomuto

Corretto, corrisponde a quanto letto da me: le imperfezioni sulla stampa (FDM) generano dei micropori sulle superfici che sono un paradiso per sporco e batteri, per cui meglio evitare il contatto con la bocca. Esistono resine tipo silicone che eliminano questo tipo di problemi.

Ma secondo te hanno senso su una stampante 3d cartesiana classica (per intenderci, tipo Ender 3 et similia)?

Segnalo per chi fosse interessato, mi sembra un buon prezzo, spedizione anche da Germania, sono 5 x NEMA17 da 1,3A da 0,9° a 37 euro e rotti. Ignoro se siano affidabili o meno. https://it.aliexpress.com/item/4000498672237.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a9472098BAu5a&algo_pvid=7784539d-d07c-4fc9-b653-c9faee267be5&algo_expid=7784539d-d07c-4fc9-b653-c9faee267be5-10&btsid=2100bdf116112491996994874ef8ff&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Non saprei neppure io, né so più di tanto come aiutarlo, non mi pare esista un GCODE che faccia un "Cancel Print" (perché questo, alla fine, chiede). E' possibile cancellare una stampa da LCD o da seriale (PC / Octoprint), da GCODE (a questo punto su SD) non saprei come fare, conosco i comandi per mettere in pausa (M600) o killare tutto (M112), quello che chiede lui no.

M112 però richiede un reset per far tornare operativa la stampante.

Hai ragione, è una SKR 1.4 non una SKR 1.3.

Ma sono messi su X, Y, Z min o sbaglio? DEvono stare sull'altra fila, sui MAX non sui MIN, il finecorsa sulle delta è verso l'alto!

Fatto il reset della eeprom, puoi pf mettere una foto delle connessioni degli endstop?

Hai ragione, mi è sfuggito il passaggio del mese senza problemi. Direi che la Vref la escludiamo 😄

Premesso che come primo indiziato è sempre il cavo, perché tendi ad escludere la VREF? Stiamo parlando di stampanti CINESI, ti fidi delle regolazioni di fabbrica?

Io sono tutt'altro che esperto, per cui approfitto per chiedere chiarimenti @FoNzY: ma le resina "normali" (water washable o classica, per intenderci quelle da 20-30€ il litro), non sono inerti una volta curate con UV? A quanto ne so, sono molto tossiche per l'ambiente se non vengono curate, ma una volta curate le puoi smaltire nell'indifferenziato. Quando parli di tossicità a cosa ti riferisci? Per uso alimentare o per usi particolari (es, contatto con animali tipo acquario)? Che poi siano tossiche durante il processo di stampa e prima del processo di cura, sono d'accordo. Per il discorso del degrado UV, forse potrebbe bastare un passaggio con un primer o una resina siliconica ad uso alimentare.

Se posso permettermi, con questo approccio (inverto i cavi e vediamo che succede), la SKR ti durerà molto poco. Devi seguire lo schema. Uno dei plus della SKR è che è ben documentata.

Non le volevo denigrare, semplicemente dire le cose come stanno, è una scheda economica, spartana, in cui non puoi attenderti "attenzione per i dettagli". Ripeto, sulla SKR 1.4 se usi i TMC2209 devi tagliare un piedino ai driver se non vuoi lo stallguard perché la scheda non lo gestisce (la SKR 1.3 sì), s'altronde costa un'inezia (in Cina, su Amazon hanno alzato i prezzi). Per il resto d'accordissimo con te, peraltro ricordo che prima dell'uscita delle SKR (la prima fu la 1.1) se volevi una 32bit dovevi andare sopra i 50 euro e avevi pochissima scelta. Completamente d'accordo. Dipende poi a quanto trovi il clone. Ultimamente ho visto prezzi molto interessanti, tenuto conto che ha comunque i driver integrati mentre la SKR no, e supporta nativamente il wireless. Sul FW, non ho le competenze per dire se sia meglio Marlin v2 o Reprap, il secondo l'ho solo visto di sfuggita, forse anni fa la demarcazione era più netta. A quanto so c'è anche un progetto di porting di Reprap su SKR ma non ho mai approfondito.

Cinese ed economico = nessuna attenzione ai dettagli, per definizione. Ripeto, è già tanto che funzioni e non ti prenda fuoco la stampante. Per dirti della loro attenzione ai dettagli, se avessi preso i TMC2209 avresti dovuto tagliare un pin ai driver per disabilitare lo stallguard 🙂. Se ti interessa una scheda sempre cinese, ma clone di un ottimo prodotto, ci sono le Duet WiFi. Costano decisamente di più, pur essendo cloni, ma ogni tanto sono in offerta e integrano dei driver di assoluta qualità.

1) la scheda in Cina costa 15$ fatta al risparmio. E' già tanto che non si fonda quando le dai corrente (e cmq sono delicate...) 2) normalmente basta una ventola (quella per il raffreddamento del filo) con il controllo della velocità, le altre sono sempre accese in questo tipo di schede (e infatti puoi tranquillamente prenderti la corrente dall'alimentatore). Se il problema è il rumore prenditi ventole stile noctua.

Che altri upgrade hai stampato? Io ho messo degli angolari stampati per irrigidire il telaio.

Sì funziona senza problemi, non devi fare nulla. Verifica che ti funzionino in Stealthchop (anche qui configurabili via terminale o LCD), abbassi significativamente il livello di rumore, al costo di un po' di coppia (e rischio perdita passi, specie sull'estrusore), ma a me funzionano bene. Sto guardando il configuration.h che hai postato. Hai inserito TMC2208 in tutti i punti dove devi definire i driver (cosa che non serve perché quella stampante ha 3 torri e un estrusore) e non li hai decommentati: //#define X_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define Y_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define Z_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define X2_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define Y2_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define Z2_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define Z3_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define Z4_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define E0_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define E1_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define E2_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define E3_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define E4_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define E5_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define E6_DRIVER_TYPE TMC2208 //#define E7_DRIVER_TYPE TMC2208 Devi decommentare (togliere i "//" in corrispondenza di X_DRIVER_TYPE, Y_DRIVER_TYPE, Z_DRIVER_TYPE e E0_DRIVER_TYPE. NB Tutto quello compreso fra i caratteri /* */ e tutto ciò che è dopo i caratteri // in una riga sono totalmente ignorati dal compilatore, per cui di fatto in questo caso non hai definito i driver per quella stampante.

Proprio oggi l'ho riflashata alla 2.0.7.2 di Marlin, che stranamente resiste da più di 1 mese come stabile 😄 😄 😄 . Tu ormai devi prenderti una Predator 😄

Connetti da alimentatore. I driver sono TMC2208 già predisposti per l'UART? Sennò devi saldare dei pin sul driver, dipende dalla marca del driver stesso. Per vedere se i driver sono correttamente configurati devi dare un M122 da terminale. Quel valore va messo a 1 o 2 a seconda del tipo di sonda che si ha a disposizione. Se pubblica un'immagine della sua sonda gli dico che sonda ha (cmq ci sono le foto nel file di config), io ho la 2. Ad ogni aumento di microstep perdi coppia, ad ogni modo 16 microstep sono più che sufficienti per la precisione di quella stampante. Non toccherei. Dipende, i TMC 2208 scaldano, se hai la scheda madre sotto il piatto io terrei un pelo più basso. I motori della Anycubic sono da 1,5A, io tengo i driver a 750 Mah e non ho perdite strane di passi. EDIT: con quei driver DEVI invertire il direzionamento dei motori nel marlin per i 3 motori degli assi ed estrusore rispetto a quanto vedi nel configuration.h Questo è quello che devi mettere per X, Y, Z e E0: // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR false // @section extruder // For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR false

Puoi tranquillamente recuperare il pannello della Trigorilla, è un LCD standard, non ricordo come si chiami nel marlin, è la versione che ha meno righe del classico 12864.

La 1.4 ha più prese per attaccare le ventole, 3 o 4 se non erro contro "solo" 2 uscite a 12/24V della SKR 1.3 (di cui solo 1 è regolabile, FAN0, quella per raffreddare il filo). Non è però un limite quello della SKR 1.3, se ti serve dare corrente direttamente alla ventola quando accendi la stampante puoi direttamente prendere la corrente dall'alimentatore, senza passare per la scheda madre...

Sono praticamente la stessa scheda, la 1.4 ha qualche miglioria (e qualche piccolo peggioramento). La SKR ha più porte per ventole e ha già uno sdoppiatore per Z (volendo puoi collegare 2 motori allo stesso driver per Z1), più qualche porta per gestire appunto un moduli wifi (per me inutile, uso octoprint su Raspberry Pi). Per contro, se usi dei driver tipo TMC2209 con sensorless homing in UART, con la SKR 1.4 devi tagliare un piedino del driver (con la SKR 1.3 invece no...). Per una delta come la linear plus già la SKR 1.3 è grasso che cola (hai 4 driver da gestire e un solo estrusore), per il resto le schede hanno stessa CPU e stessa velocità di clock. A mio avviso NON vale la pena prendere la turbo. OCCHIO a collegare correttamente i motori delle torri ai driver corretti perché altrimenti ti stampa le cose come se fossero su uno specchio... I TMC2100 sono un po' vecchiotti ma dovrebbero andare bene, io non li conosco molto, se li hai già fai bene ad usare quelli.

Io ho una linear plus su SKR 1.3 e TMC2208, nessun mosfet esterno al momento. Marlin è pienamente supportato devi solo settare i vari parametri e adattare i file di configurazione del firmware. Parti da quelli specifici per Kossel Linear Plus.

E' sicuramente un ottimo prezzo considerando quello che c'è nel kit.

Gli esempi che hai citato sono tutti elementi che puoi scrivere nel file configuration.h e che avrai "di default" quando resetterai la EEPROM. Idem i PID, puoi inserire i tuoi personalizzati nei file di configurazione di Marlin. Ovviamente se cambi versione del firmware dovrai ricopiarti quei valori nel nuovo configuration.h (e, no, non puoi prendere il vecchio configuration.h e sostituirlo con il nuovo perché in alcune versioni cambiano variabili o altro e pertanto dovrai ogni volta modificare l'ultimo disponbile) ma almeno non devi metterti a rifare tutto a mano da PC / LCD della stampante. Io tendenzialmente, se non faccio modifiche hardware, ogni volta che resetto il firmware o carico una nuova versione devo "solo" livellare il piatto (i dati del livellamento li perdi con un reset EEPROM).