invernomuto

Non sono 100mm/s reali. In cura puoi pure mettere 1000mm/s, poi tanto non ci arriva. Una 8bit lagga molto prima, al netto dei limiti meccanici / strutturali o di geometria del pezzo che ti impediscono di raggiungere velocità elevate. Tieni conto che di default è corretto che faccia stringing fra supporti perché fra supporti in Cura di default la ritrazione è disabilitatata. Io con il PETG come piatto sto sui 60-70°, non influenza più di tanto lo stringing. Ci sono n-mila test di ritrazione, provalo per settare bene parametri quali coasting, distanza di ritrazione e velocità di ritrazione, oltre a una temp tower per trovare la temperatura minima ideale (la mia è 225° PETG Sunlu)

Domanda (perché ci sono passato pure io): la stampante ora va bene? Cosa speri di ottenere dallo stravolgimento di tutta l'elettronica a 24V e dal cambio dei motori passo passo? Il vantaggio dal passare a dei 0,9° di passo è abbastanza minimo, in sintesi se ora ti stampa bene non credere di ottenere miglioramenti spettacolari, poi se lo fai per curiosità personale fai pure, ma devi cambiare mezza stampante: 1) tutto quanto ora funziona a 12V (quindi hotend, ventole, ecc), se la scheda non ha la doppia alimentazione o usi un regolatore di tensione o devi pure cambiare scheda 2) bed, ovviamente, a meno che non abbia la predisposizione per la doppia alimentazione Premesso che fra i due motori prenderei i primi, se non hai problemi di dimensioni / pesi, perché erogano più coppia, con un TMC 2208 sei un po' al limite ma dipende dai pesi che devono erogare.

E' chiaramente un problema di warping del pezzo, verifica che il piatto sia ben livellato e che la temperatura sia sufficiente. Se hai messo un vetro 3mm è possibile che tu debba aumentare un po' la temperatura del bed, il vetro è comunque un isolante. Come lacca io ho usato la splend'or e non ho mai avuto grossi problemi, non conosco l'efficacia di altre marche. Normalmente con la lacca si incolla tutto e questi problemi non li hai.

Tipo di adesione piano di stampa, cambia da Brim a Skirt. Fai fare i giri desiderati (di solito 3 bastano), il più lontano possibile dal pezzo in modo da avere l'ugello spurgato dai residui. La ritrazione la devi settare non a sensazione ma con apposito test, cercati un retraction test su thingiverse (tipo i due cilindretti a 3-4 cm l'uno dall'altro) e modifichi distanza di ritrazione e velocità finché non hai più fili.

Se l'hotend l'ha cambiato, come scrive, è perfettamente normale che te lo diano non avvitato. Gli E3D V6 li sviti a mano se ti arrivano assemblati, non li stringono per nulla (e meno male). Vanno stretti con le chiavi, in temperatura, con le procedure che si trovano qui o in rete. Di solito è consigliato dare un'ulteriore stretta a caldo a nozzle montato. Ovviamente occorre prestare attenzione perché ci sono i fili della cartuccia e del termistore se li pinzi con le chiavi li distruggi e rischi un corto. Obbligatorio lo smontaggio a caldo, almeno del nozzle, perché altrimenti i residui plastici fanno resistenza. Se è tutto nuovo non dovrebbero esserci problemi se hai stretto bene a freddo. Io di solito monto il tutto, effettuo la tua procedura, monto l'hotend, scaldo a 220 gradi, spengo la stampante, do ancora una stretta a caldo di sicurezza. Io ho spaccato il filetto del nozzle dentro l'heatblock di un MK8. Ho smontato a freddo un nozzle incrostato di PETG...

L'altezza layer è ovviamente la risoluzione, io sono alle prime armi per cui di solito mi limito a settare solo i parametri relativi al tempo di esposizione per bottom layer e successivi con quanto scritto sul barattolo della resina.

Aspetta, se in Cura metti 0 la temperatura dello strato dopo il primo? Mi sembra sia fattibile, anche se non ho mai provato

Ma non è che nel firmware c'è da impostare una qualche configurazione del display? Non mi sembra un problema elettrico da quello che descrivi. Non conosco quella stampante né so che schermo monta (dovrebbe essere uno dei nuovi touch della MKS) per cui più di tanto non saprei come aiutarti

Non è che si è staccato qualche filo?

Non riesci a tornare al vecchio firmware?

Devi usare VSCode + PlatformIO. La scheda è pienamente supportata da Marlin, per cui scaricati l'ultima versione stabile e mettiti a configurare i parametri nei file di configurazione (configuration.h e configuration_adv.h).

Suggerisco di metterci una fascetta di plastica per bloccare l'anello, in modo che il tubo non possa essere per errore smosso.

Sarebbe opportuno mettere dove si è trovato quello che si cerca, così da essere d'aiuto a tutti.

Non credo sia fattibile se non modificando il firmware. E non credo che la ET4 sia basato su un firmware open source.

Purtroppo muovere gli assi velocemente crea delle correnti causa avvolgimenti dei motori. A me ad esempio lo schermo si illumina se sposto con forza un asse. Da quanto ho letto queste correnti possono essere pericolose per i componenti elettronici.

Filoalfa (recensioni ottime), Make a Shape (io ho provato il loro PLA azzurro, davvero ottimo, ogni tanto si trova su Amazon a 25 euro ed è un filamento eccellente), Help3D. Dovrebbero essere prodotti in Italia, almeno a giudicare da quello che scrivono sui loro siti.

Ciao e benvenuto, non credere che qui siamo tutti giovincelli (io 44 anni), ben venga l'esperienza, in questo campo ce n'è molto bisogno.

Ma non è che ha un sensore? Se sì è giusto che abbia degli offset.

Ma sicuro di non aver messo la percentuale dentro il valore? Ci va un numero con decimale, non in formato %. Oppure è un bug delle ultime versioni, prova a mettere 92 e basta, tanto non è lo 0,1% che ti cambia.

Certamente, la tua soluzione funziona e quindi tanto di cappello. Octoprint è già predisposto con il plugin PSU management, visto che hai già il relé ci metti poco a sbarazzarti del PC se hai in programma di passare ad Octoprint.

Negli offset del marlin, ovviamente. PROBE_OFFSET nel configuration.h del marlin. Nella versione 2.0.7 del Marlin sono gestiti qui: #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 30, -9, -1.05 } Nella tua versione potrebbe essere leggermente diverso ma il succo è quello, devi inserire i valori per BLtouch.

Secondo me la soluzione più economica è una presa smart da applicare alla stampante. 10 euro e te la cavi, senza bisogno di null'altro. Alcune sono collegate ai dispositivi di domotica, per cui potresti avere pure il comando vocale, volendo... Se vuoi una cosa più integrata passa al lato oscuro, installa Octoprint su un Raspberry Pi e collegagli il comando del relè, gestisci poi lo spegnimento da octoprint con pochi passaggi. Decisamente più efficiente, anche in termini energetici, di un PC dedicato, tra l'altro con possibilità di abilitare funzioni di sicurezza avanzate (es: stacca la stampante se la temperatura del piatto / nozzle è troppo elevata): https://www.youtube.com/watch?v=ozCqqlPJ3a0

Fai una foto pf al tuo hotend, soprattutto il "cubetto" (heatblock o blocchetto riscaldante). Sì, c'è differenza fra i vari tipi e non è detto che siano intercambiabili, per cui capiamo quale è quello giusto. Quello della i3 mega è un E3D V5, non ho idea quello della Chiron. Mk8 è un altro tipo di hotend. Hanno tutti differenze più o meno sostanziali nelle dimensioni del dissipatore, gola, blocchetto riscaldante e nel caso dell'MK anche il nozzle è diverso, mentre E3D V5 e V6 hanno nozzle perfettamente compatibili. Edit: dal poco che sono riuscito a vedere, parrebbe (e sottolineo il condizionale, non ho la stampante, fai le opportune verifiche) avere un hotend compatibile con quello della i3, ovvero un E3D V5. Le calze in silicone per l'heatblock sono queste: https://it.aliexpress.com/item/4000899225406.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3dff52f3p97cU1&algo_pvid=7d1bfb1a-59a6-44be-bcf7-31983f5edca7&algo_expid=7d1bfb1a-59a6-44be-bcf7-31983f5edca7-11&btsid=2100bdca16076970309236737e9af7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Non è detto però che il firmware ti permetta di fare modifiche salvabili in ROM, in alcune macchine le modifiche sono disabilitate perché i produttori non vogliono che gli utenti ci mettano più di tanto le mani (es, passi per mm dei motori). E' vero che puoi intervenire da GCode ma è scomodo. Va detto però che se una macchina è un minimo testata i valori del produttore sono generalmente corretti e se uno compra quella macchina o ci si attiene o va su altro IMHO. Se il firmware ti accetta i salvataggi ed è marlin based, basta che colleghi la macchina all'USB del PC con programmi tipo Repetitier e dai i comandi. Vale però quanto scritto sopra, i valori del produttore sono quelli corretti, perché devi toccarli?

Qui: Per favore metti un tuo screen delle tue impostazioni.