invernomuto

Skr 1.4 o simili (io ho preso una Mks Robin 2.0) con TMC2209 come driver. In alternativa io una scheda originale Anet (quella rossa) ce l'ho (era dell'anet A6 che non ho più), fammi sapere se ti serve, verifico che funzioni e te la cedo volentieri.

Perché quei valori così elevati di velocità di ritrazione? Hai stampato un test sulla ritrazione per vedere se non sottoestrude? Non so se possa dipendere da quello i problemi sui bridge, ma mi paiono davvero troppo elevati, uniti ad una distanza non piccola. Hai un bowden?

Prova anche a vedere che non sia solo un problema di connettore (es, + e - invertiti) o di fili staccati sul retro della stessa. Non ne ho mai viste non funzionanti.

Flow. E' uno dei primi parametri nella lista.

Beh, allora non sei tanto principiante! Purtroppo non è semplice dare consigli non sapendo il background di chi hai davanti su un forum. Lato firmware ti direi di iniziare a documentarti su Marlin, la tua stampante potrebbe essere supportata, te lo configuri (e compili) sulla base delle tue esigenze! Cura stima con i tempi macchina calcolati su velocità di stampa che imposti e appoggiandosi a dei default per le accelerazioni (che però incidono tantissimo, specie per stampe lunghe, fai pure delle prove). Se gli imposti le accelerazioni e jerk che usi, diventa più preciso nella stima. Octoprint stima solo quanto manca alla fine del file da processare, non tiene minimamente conto dei movimenti (una riga è una riga, sia che dica alla stampante di muoversi per pochi cm a 300mm/s sia che le dica di muoversi a 10mm/s per tutto il piatto), per cui è una stima MOOOOLTO indicativa 😄. Io non ho mai dato tanto peso alla precisione del tempo effettivo rispetto a quello preventivato, ho una videocamera con Octoprint e controllo da browser ogni tanto a che punto è, ma capisco che a qualcuno serva.

Io sono d'accordo con chi dice che non vadano cambiati ad ogni filamento, quella calibrazione serve a dire al motore quanti passi deve fare per spingere X mm di filo (dove X è 10cm o altra misura nota di confronto). Calibri gli step finché X misurato è vicinissimo all'X teorico. Io li faccio a vuoto. Non è che cambiando materiale deve fare meno passi, per me non ha tanto senso.

Sulla silenziosità nulla da dire, i TMC sono fatti apposta. Ma un cambio driver lo eviterei se sei alle prime armi, fatti prima le ossa e poi cambi SCHEDA e DRIVER. Per il firmware della scheda non so aiutarti, non ho quella scheda/stampante. La voce è enable acceleration control in Cura. Puoi impostare le accelerazioni per tutti i tipi di movimenti e jerk. Per quanto ovvio, quella di cura rimarrà una stima. Sarà più precisa di prima ma non aspettarti di spaccare il millesimo. Ad ogni modo hai l'avanzamento sul monitor o via Raspberry Pi con Octoprint, io me ne fregherei abbastanza.

Gli step driver non c'entrano nulla con la velocità di stampa. Cura è "sfasato" perché di default non sovrascrive le accelerazioni nei movimenti, per cui usa dei default che non sempre coincidono con quello che è impostato a firmware. Se vuoi avere stime più indicative, abilita il controllo accelerazione mettendoci i valori che hai nel firmware. Inoltre, cambiare i driver e lasciare la scheda originale per me lascia il tempo che trova... Se è per una scheda diversa ovviamente non puoi usarlo. Mi sembra che ci sia da abilitare la funzione Keepalive da qualche parte, credo in Octoprint. Falla stampare bene e poi pensi al firmware e a fare altri "upgrade". Edit, in merito alla domanda cosa cambia tra driver in UART e STANDALONE, in UART li configuri via seriale, puoi impostare corrente, microstep, ecc. Dubito che però tu li possa usare in UART su quella scheda senza modifiche hardware.

Non saprei, li ho montati solo per provare se funzionavano, ci ho fatto poche stampe, vanno sulla blv cube che è in altissimo mare. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Si scusami ho visto ora che è da 1,8°, io ho preso dei 0,9° e il prezzo non è confrontabile. Ad ogni modo i wantai sono molto conosciuti, prenderne 1 solo con la spedizione è un po' antieconomico ma se hai fretta...Io ho strapagato su amazon roba di cui avevo veloce bisogno che su aliexpress mi sarebbe costata pochi centesimi. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Mi sembra buono, i wantai sono ottimi motori. Il prezzo anche è molto valido. A saperlo prima li avrei presi lì 😄. Richiede comunque una buona corrente per funzionare, è un 1,68A, non ricordo che driver hai.

Io per stampanti così grosse sono un po' scettico sulla forma a portale e lo scorrimento di Y avanti e indietro rispetto ad una a cubo. Ad ogni modo sembra in clone della Creality CR10. Ammetto comunque di non averle provate, per cui lascio la parola a chi ne sa di più.

Dunque, sto continuando a stampare ormai da un po' con i supporti ad albero attivi, impostazioni quasi di default. Sono davvero colpito da questo tipo di supporti, li ho sempre usati molto poco quando erano "experimental" e me ne pento. Vengono via facilmente (anche con materiali solitamente ostici come il PETG) e il risultato è OTTIMO.

Metti nei supporti "touching buidlplate" se fanno al caso tuo. Altrimenti usa il plugin support blocker.

Hai provato ad abilitare "print thin wall" in Cura? Non so se fa al caso tuo però...

Grazie, preso!

Fammi capire come lo usi: scaldi il blocchetto e poi passi il maschio per rifare il filetto? non rimane impiastrato il maschio poi?

Su un hotend E3D V5 montato male ho avuto una fuoriuscita di materiale (PETG Sunlu) dove la gola entra nell'heater block. Ho smontato tutto, ma ci sono consistenti residui di materiale rappreso sia nel blocchetto in alluminio riscaldante sia, purtroppo, sulla filettatura della gola. Ho già sostituito l'hotend con un altro ma volevo capire in questo caso come provare a pulirlo. Con la pistola ad aria calda dubito di riuscire a rimuovere tutto, specie le parti dove ci sono le filettature (ho provato velocemente nel weekend con scarsi risultati). Esiste un qualche solvente che "scioglie" il petg? La gola è in titanio e vorrei riuscire a salvarla, anche perché non ho altri E3D V5 e se lo recupero lo tengo come backup.

In generale sempre meglio il direct, pesi su X permettendo, ma hai due estrusori, rimarrei sul bowden per cui il peso del motore è un'invariante.

Appunto, sono 400 step / mm. Eh ma qualcosa deve essere e il fatto che questa stampante presenti molti pezzi "strani" mi lascia molto perplesso. I supporti filettati, di solito, li danno con le barre. Poi è complicato dare una valutazione da un paio di foto, la prospettiva può essere molto ingannevole, sei tu davanti alla macchina e solo tu puoi fare le verifiche del caso. Comunque le differenze fra la tua e questa in foto (che è una Anet A8 classica da kit) sono evidenti, guarda la barra e gli accoppiatori dei motori su Z. Ad ogni modo è semplice capire se il problema è quello, Misura quanto sale Z facendo fare un giro completo al motore, anche a mano, se non sono 8mm abbiamo trovato il problema. Edit, pure il telaio mi pare diverso, il tuo sembra legno dipinto, la Anet A8 è in acrilico...

No, gli step/mm servono alla stampante per dire quanti microscatti deve fare un motore per spostare un asse di un mm. Scommetto che tu su Z avrai impostati 400 step/mm. I motori della Anet sono degli 1,8° per step, ovvero occorrono 200 step per fare una rotazione completa (200*1,8° = 360°). I driver della Anet suddividono ciascuno step in 16 microstep. Per cui per fare un giro completo un motore effettua 200*16 = 3200 microstep. Ora, se consideriamo una madrevite passo 8mm, con 3200 microstep l'asse sale di 8mm, per definizione. Per far spostare Z di un millimetro su quella madrevite ti servono 3200/8 = 400 microstep, esattamente il numero che ha schiantato nel firmware l'Anet A8. Se hai una madrevite con passo diverso (es, 2mm) ti servirebbero 1600 microstep per far salire di 1mm Z. Se, come penso, hai impostato 400 step/mm sui Z e una madrevite passo 2mm, il firmware è convinto di muovere Z di un mm, in realtà lo muove di 0,25mm e per forza quella poveraccia non riesce a stampare! E allora è quello il problema. Dalle foto le barre non sembrano proprio avere passo 8: dovresti misurare di quanto si alza Z facendo fare al motore un giro completo, se sono come penso 2mm e non 8 abbiamo un problema, perché la Anet A8 usa barre passo 8 e si spiega il perché Z si sposta poco... Scaricati Pronterface e lo installi su un PC. Connetti la stampante con l'USB ad un PC, lanci pronterface e dai connect (dovrai probabilmente impostare la porta COM e il baud rate) a questo punto avrai sulla dx un terminale, dagli M503 e pubblica qui il risultato Eh, l'hanno spostato nelle ultime versioni di marlin 😄

Sì, se l'oggetto è grosso fai molto prima MA, con un ugello così grosso devi vedere se l'estrusore "ce la fa" a fornire un quantitativo sufficiente di materiale, vuoi stampare a velocità elevate. Ovviamente la definizione sarà inferiore ad un ugello da 0,4mm, però ci metti meno della metà per stampare lo stesso oggetto. Io al massimo ho provato uno 0,6mm e non ho avuto problemi, so che chi stampa con ugelli grossi e alte velocità deve utilizzare estrusori ad hoc, tipo il volcano.

Secondo me quella barra ha passo 2 e non 8, ma chiedo aiuto @Killrob. La stampante l'hai presa usata? Le barre e gli accoppiatori non sono "originali" della Anet A8, a meno che non li abbiano cambiati. Peraltro quegli accoppiatori li sconsiglio, devi avere un telaio perfettamente in quadro (e NON è il caso dell'Anet). Riesci a collegare la stampante ad un PC e da terminale dare un M503 e copi qui l'output? Oppure da LCD della stampante, se hai la voce di menu, vai in Config --> Advanced Settings --> Step / mm o qualcosa del genere, fai una foto dei valori.

Dovrebbe essere un motore da 1,7A, cercherei qualcosa di analogo. Che driver hai? Sulla base del driver e della corrente che possono erogare sceglierei il motore adatto. Qui comunque ti spiega come trovare un buon motore per l'estusore:https://blog.moonsindustries.com/2018/01/12/how-to-select-a-better-extruder-stepper-motor-for-your-3d-printers/ Guarda la scheda, prendi un motore che si avvicini a quei valori. Se hai un BMG e vuoi passare in direct il "suo" motore è questo: https://www.3djake.it/bondtech/nema17-pancake-stepper-25mm Ma se lo usi in direct, non ha tanto senso.

Sì da firmware, ma capiamo un momento il perché si muove meno del dovuto. I microstep dei driver sono configurati correttamente? Puoi fare foto ai motori, viti trapezie e jumper sotto i driver? Edit: leggo ora che è una Anet A8. E' originale, non sono state fatte modifiche? E' stato cambiato il firmware? Perché sennò non mi spiego, i motori sono da 1,8°, i driver sono saldati sulla scheda e le barre hanno passo da 8. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk