invernomuto

Non ho misurato, ma direi proprio di no. Se scaldi il nozzle a 250° il dissipatore non va a 200 gradi, si fonderebbe la plastica (e il mio portaventola fissato sul dissipatore in metallo è in PETG). Considera che la gola è in battuta sul dissipatore ed è metallo su metallo. Quegli hotend sono progettati proprio per NON far risalire il calore... Capisci che se il filo si ammolla prima di entrare nel blocchetto riscaldante è un casino spingerlo giù, specialmente se lo devi ritrarre. Il PLA si ammolla già a 60°.

Aiuta moltissimo, io non ci credevo, nel mio caso mi ha completamente risolto la stampa di materiali che mi davano tantissimi problemi, tipo il TPU, mantenendo la stessa ventola (quella da 30x30mm del classico E3D V6). Senza pasta termica quella ventola è assolutamente sottodimensionata per quell'hotend (e infatti molti montano quelle da 40mm con adattatori), poi se stampi a basse temperature no problem, se stampi materiali che richiedono temperature più alte rischi l'heat creep e tutti i problemi che ho descritto prima. Metti un po' di pasta sulla filettatura della gola e inserisci il tutto nel dissipatore dell'hotend, migliora tantissimo lo scambio termico fra gola e dissipatore. Non è un caso se i migliori hotend (es, quelli di trianglelab) vengono venduti con una bustina di pasta termica da applicare.

Ma quel nozzle era chiaramente usurato, con una inclinazione visibile ad occhio nudo, con tutte le conseguenze che questo comporta sul livellamento del piatto. Non mi stupisce che avevi tutti questi problemi con il PETG, che devi schiacciare un po' di più sul piatto per farlo aderire al primo strato. Inoltre, sempre sulla base della foto che hai messo, se erano entrambi 0,4mm, a occhio quello in usurato ha un foro più grande. Il PLA è un materiale molto più tollerante ad eventuali errori, ma hai fatto bene a cambiare nozzle e a buttare nel cestino quell'orrore 😄 Il top sono gli originali E3D se usi i loro hotend. Ogni tanto si trovano in offerta su Amazon. In alternativa ce ne sono di validi su store cinesi "affidabili" come TriangleLab ma ti arrivano dopo mesi. Vediamo post cambio nozzle. Se ti si tappa durante la stampa potrebbe anche essere un fenomeno di heat creep, ovvero il calore che risale nella gola e ammolla il filo troppo in alto, creando dei tappi. E' un problema molto fastidioso perché la stampa procede bene e poi si blocca più o meno sempre allo stesso punto. La retrazione ovviamente acuisce il problema. Non si verifica con il PLA perché le temperature di stampa sono più basse. Si risolve migliorando la dissipazione sul radiatore dell'hotend (e in questi casi applicare della pasta termica fra radiatore e gola aiuta moltissimo). Però vediamo una cosa per volta. L'ingranaggio deve mordere (lasciando il segno) ma non troppo. Verifica anche che l'estrusore a vuoto giri bene, senza salti o impedimenti. Ma già solo con il vecchio nozzle non potevi correttamente calibrare il piatto. Vediamo i risultati!

Che urge cambiare il nozzle originale, è consumato. Fallo di corsa. Che vuol dire che non gira più il motore? Hai chiaramente l'ugello intasato, armati di pazienza, ago da agopuntura o altro kit e stappalo. Poi partirei cambiando il nozzle, AZZERANDO la ritrazione e ripartendo da capo, cambiando un parametro per volta. Fai il classico cubo o altro oggetto poco impegnativo per la macchina. Sali di temperatura, fregatene se hai fili. Compreso il problema si affina.

Però avrebbe dovuto saltarti fuori con l'altro test, che invece mi sembrava molto buono. Farei una verifica scrupolosa del frame, rivedrei un momento se non hai pezzi ballerini. A me una cosa simile lo aveva fatto l'hotend allentato (si era allentata la gola e il nozzle ballava). In un altro caso, ho avuto un problema con l'ingranaggio dell'estrusore (BMG all metal) che si era allentato. Fatte le verifiche meccaniche, ripeterei TUTTI i test di calibrazione.

... e usa un filamento lucido, dove possiamo vedere i difetti. Con questo, alle risoluzioni a cui metti le foto, io non vedo nulla.

Posto che non sia un problema di flusso (e se il thin wall test è OK non lo è), proverei un test per lo Z wobble, è una croce che si alza sul piano per 10cm o giù di lì.

Idem, ma il problema non credo c'entri con le pareti.

Dalle foto, con il materiale nero, non riesco a capire bene: le imperfezioni che vedo sulla stampa sono dei buchi? Se sì potrebbe essere sottoestrusione, 6mm di ritrazione non sono pochi per il PETG. Alla base però mi sembra ci sia un problema di adesione/piatto: per stampare bene su vetro basta mettere un po' di lacca e risolvi velocemente, così non devi impazzire su distanze precise al micron per la distanza e l'ugello e puoi scendere con le temperature. Per il PETG Sunlu io lo stampo 230-235° di ugello e 65-70° di piatto.

Devi mettere M109 seguito dalla temperatura a cui la macchina deve aspettare. M109 S180 attende che l'estrusore arrivi a 180°. Fai riferimento agli esempi qui: https://marlinfw.org/docs/gcode/M109.html Per le molle non capisco il perché livelli ogni volta, io ho un piatto con le molle e non si scalibra, il livellamento lo faccio solo se tocco il piatto per qualche motivo. Per la ender 3 v2 è così drammatica la situazione?

Confermo, io lo stampavo su vetro normale. 60-65°, senza problemi. Lo stampo tutt'ora su vetro ultrabase. Nessun problema, per l'adesione al limite, se necessario, un po' di lacca.

Io verificherei prima di buttare lo schermo che le connessioni fra scheda madre e schermo siano messe bene e che non ci siano problemi sul cavo flat. Uno schermo LCD mono dovrebbe durarti sulle 1500 ore.

Io non sono un esperto, ma tempo fa avevo visto dei motori 0,9° (da 400 step contro i 200 di quelli comunemente usati) apparentemente molto convenienti ma con coppia abbastanza bassa, non adatti per tutte le stampanti 3D, specie quelle più grosse. Me lo avevano fatto notare qui. Magari per una stampante leggera sarebbero andati bene, per una che deve movimentare magari 1kg di piatto no. In alcuni casi ho letto delle recensioni su Amazon relative a dei Nema17 in cui veniva sconsigliato l'uso per la stampa 3D. In generale io considero coppia e corrente da dare al motore, inutile prendere dei motori da 2A se hai dei driver che al massimo erogano 0,6A scaldando come dei fornetti. Ma ribadisco che di questa parte ne capisco poco e pertanto non so se sia il metodo corretto. Problema bello difficile da beccare. Immagino i santi e le madonne 😄

Puoi fare un video o una foto? Premesso che non sono un esperto, se si illumina tutto lo schermo o parte di esso e non soltanto la parte che è prevista dallo slicer, è possibile che ci sia un problema.

Aggiungo di indicare che modelli hai preso su Amazon, così ci stiamo alla larga tutti se non sono adatti per stampanti 3D. Ad ogni modo vedo che StepperOnline vende pure su Amazon, tipo questi (non ho idea se vadano bene per stampanti 3d o meno ma presumo di sì): https://www.amazon.it/STEPPERONLINE-motore-passo-passo-Stepper-stampante/dp/B07KZL4XCL/ref=sr_1_21?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=5D3WFZ6O52D0&dchild=1&keywords=nema+17+stepper+motor&qid=1633678186&sprefix=nema17+stepper%2Caps%2C172&sr=8-21#customerReviews

M109 non c'entra nulla con il livellamento. M420 S1 richiama la mesh già salvata, ma se gli metti un G29 dopo quel comando rifai la mesh ex novo. A quanto ne so io, i due comandi sono usati in alternativa: se vuoi sempre il piatto livellato ad ogni stampa, usi il G29. Se vuoi livellare alla bisogna e richiamare quella mesh, livelli con G29 e poi ad ogni stampa richiami quella mesh.

Mi sembra che l'M109 faccia proprio quanto chiedi. Per curiosità ma perché rifai il G29 dopo aver dato un M420 S1?

Come ti ho detto il fatto che sia un sito nuovo non necessariamente deve essere truffaldino. Però è buona cosa, quando si acquista dall'estero, tutelarsi. Specie se si sta acquistando dall'extra EU. Volente o nolente, la migliore protezione si ha con Paypal: in caso di problemi apri un contenzioso e mandi evidenza di quello che è successo. Nel caso di postepay, non saprei, ad ogni modo prima di entrare in allarme attenderei che termini la festa. Sono cinesi e dal 1/10 al 7/10 è effettivamente festa nazionale in Cina.

A me piace molto, forse un po' cara, ma per le caratteristiche mi pare molto buona.

Vero, l'ho notato anch'io :D.

Il sito non lo conosco, in generale però per acquisti "importanti" (e per me la cifra che hai sborsato per la Genius pro lo è) io preferisco appunto Amazon, perché: 1) spediscono in genere molto velocemente 2) se devi fare un reso rimetti tutto nella scatola e porti in posta senza patemi Devo comunque dire che, nella mia esperienza, megastore cinesi come Banggood e anche Aliexpress si sono dimostrati sempre abbastanza corretti, non al livello di amazon (a volte ti prendono i soldi e poi non hanno l'oggetto e te lo spediscono molto in ritardo) ma mai avuto problemi in cui ho perso i soldi. Hai pagato con Paypal vero? Su questi siti è d'obbligo. Io gli darei ancora qualche gg, se non rispondono chiedi di cancellare l'ordine, se non si muovono apri una controversia con Paypal, vedrai che magicamente il servizio clienti riprende a funzionare...