invernomuto

Non mi è chiaro se avevi disabilitato lo stealthchop sul TMC2208 su E. In UART non vuol dire nulla, di default sei in stealthchop per cui non hai coppia. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Seguo perché volevo attivare anche io il linear advance. Per la issue non mi preoccuperei troppo: premesso che sarebbero meglio dei 2209 sull'estrusore, se su un tmc2208 disabilitati lo stealthchop non dovresti avere problemi. Io non ho (più) problemi di sottoestrusione con un tmc2208 in spreadcycle (Ma non ho attivo il linear advance). Ovviamente devi montarli in UART. Edit: aggiungo che ho un BMG clone come estrusore. Un po' rognoso da settare ma funziona. Sulla delta ho il tmc2208 su estrusore normale, sempre in spreadcycle, e funziona abbastanza bene (con 600mm di bowden). Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Per la carta abrasiva da carrozziere si intende una carta abrasiva da 3000-5000 grani? L'uso sarebbe prevalentemente miniature ma non solo, potrebbe servirmi carteggiare pezzi più grandi, sto ad esempio stampando il rialzo per l'essiccatore e sono pezzi che prendono tutto il piatto.

Si vede che ormai siete dei cartesianisti irrecuperabili 😄

Ahahaha, dai mettilo in moto sto benedetto semovente [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Perdonami, ma ci metti un pezzo di tubo da sotto? Non ho una Ender, ma non ha il bowden per cui non arriva da sopra il tubo e arriva in battuta sul nozzle direttamente se la gola è passante? Non capisco...

Manco io. Se serve una rondella su quel tipo di hotend in quel punto allora è fatto male l'hotend. Oltretutto il problema sembra essere di occlusione della gola nell'heat block. Questo si verifica perché fra gola e nozzle c'è un salto, con conseguente creazione prima o poi di un tappo che blocca tutto. Occorre montare il nozzle come ha spiegato nel video, si deve lasciare un gap fra nozzle e heat block che poi va chiuso andando in battuta sulla gola. Non capisco due rondelle in tutt'altro punto dell'hotend a cosa servano...

E' un cassettino 12x12cm, lo trovi sotto "Stackable bin organizer" su Thingy.

Attenzione, nel costo considera che normalmente le schede originali hanno presaldati o comprendono i driver (di solito degli economici ma efficientissimi A4988): se vuoi passare ad un'altra scheda, tipo la SKR1.X, devi aggiungere alla spesa il costo dei driver per gli stepper motor. I vantaggi dipendono, se stampi bene con la scheda originale e non ti servono funzionalità aggiuntive probabilmente nessuno, anzi, eviti di smanettare. Può essere utile per provare, ad esempio, funzionalità avanzate che possono essere interessanti o servire: con una SKR 1.X ti compili il firmware su misura attivando tutte le funzionalità, anche avanzate, che ti servono. Un'altra importante per me funzione è il passaggio a driver più evoluti di quelli saldati sulla scheda: gli Allegro A4988 sono validissimi ma fanno troppo rumore, con i TMC2208 in UART sento solo più le ventole e per me è una cosa importante visto che le stampanti le uso anche d'estate e di sera, con le finestre aperte e vorrei evitare problemi con il vicinato. Infine, normalmente sui kit (anche se la situazione sta cambiando) montano schede a 8 bit con poca memoria: ormai esistono schede a 32 bit molto economiche che ti consentono di utilizzare tutte le funzioni del marlin, anche quelle più complesse che mettono alla corda i processori delle schede ad 8 bit. Personalmente ho spostato tutte le mie due stampanti su SKR 1.3 e 1.4, sono schede ottime in relazione al costo.

Ma che ne sapete voi possessori di cartesiane... https://www.youtube.com/watch?v=GJC3y4niHxA

L'hotend magnetico è un'altra di quelle cose che da un lato mi fa esclamare: "geniale!", dall'altra mi mette addosso molti dubbi: non è che introduce ulteriori variabili (vibrazioni, movimenti involontari, ecc)?

Quanto è grande?

Anche io farei il trattamento quando ti servirà la bobina, non ha senso farlo ora se non la usi. Per la conservazione una modalità furba che vorrei provare è il prendere delle buste per il sottovuoto, quelle che hanno la valvola e si usano con l'aspirapolvere per aspirare l'aria. Le buste costano poco e sono riutilizzabili, ci metti dentro il silica gel e teoricamente non hai più problemi di umido. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Non l'ho mai provata direttamente una Prusa, conosco persone che ce l'hanno e funziona bene: è una stampante plug and play, credo aiuti la qualità dei componenti e il fatto che abbiano un firmware che gira solo su un parco macchine ridottissimo, per cui è molto ottimizzato. Nulla da dire sulla qualità. Per le cinesi va un po' a culo, io ho una delta che funziona fin da quando l'ho assemblata, una Anet che ho smontato e rimontato, ed ha sempre funzionato "a tratti" 🙂 Poi beninteso, ti si intasa un nozzle con la prusa come con la Ender 3 da 180 euro... Aggiungo slicer proprietario e pure i materiali. Potrà piacere o non piacere come personaggio, ma il buon vecchio Joseph ha fatto un ottimo lavoro...

Se dei un principiante sconsiglio una delta. Oltretutto problemi di clogging o simili te li trovi anche con quella Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Ho provato a scaricare i file ma c'è qualcosa che non va, non me li vede come file di testo.

Credo che il punto sia: prendo una prusa per usare il loro FW, che - purtroppo - non è open source come il Marlin o altro. Un po' come le schede della Duet (non plus ultra a quanto si legge in rete), le prendi per sfruttare il loro fw e dimenticarti dei problemi. Peccato che una Prusa originale sia veramente troppo cara...

Ho letto che deve ancora prendere la mainboard: a questo punto se non vuole acquistare il driver aggiuntivo né lo sdoppiatore gli conviene prendere una SKR 1.4 che ha già l'uscita sdoppiata su Z. E' un po' meno documentata della 1.3 ma ce l'ho, va bene e su amazon costa 30 euro invece dei 25 richiesti per la 1.3. E' la stessa sensazione che ho avuto io vedendo i video. E' l'ennesima cosa che devi calibrare, tarare, aggiustare se modifichi altri parametri. Un endstop meccanico costa una sciocchezza ed è semplicissimo, due cavi e uno switch, acceso / spento, non si rompe ed è facilissimo da configurare. Ma la prusa quindi è mono Z? Comunque interessante come sistema molto furbo. Lo Z STEPPER AUTO ALIGN in Marlin serve per lo stesso scopo ma è più limitato perché l'ortogonalità la fa solo con il piatto e serve una sonda per il livellamento.

Ma puoi con la sola SKR1.3? La SKR 1.4 ha già la doppia uscita di default su Z, sulla SKR1.3 ci sono solo 5 uscite, X, Y, Z, E0 e E1. Deve comprare uno sdoppiatore per Z se vuole mantenere un solo driver con quella scheda o mi sono perso qualcosa? Ah, ovviamente il doppio endstop su Z serve solo se non hai BLTOUCH. Alternativa è che prenda 5 x TMC2209 con stallguard abilitato e elimina gli endstop 🙂 ***DISCLAIMER*** Io lo stallguard non l'ho mai provato, non ho i driver adatti ma comunque preferisco i classici endstop meccanici, a naso mi sembrano più "affidabili" Approfitto per fare una comunicazione di servizio: dalla versione 2.0.3 di Marlin hanno spostato le config per tutte le stampanti supportate su Git, non le danno più con lo zip che si scarica dal sito Marlin.

@Killrob alla fine l'hai provato l'ASA? Si stampa con stampante aperta? Puzza? Sulla tossicità dei due materiali ho letto che fondamentalmente il problema è lo stirene, contenuto sia nell'ABS sia nell'ASA. Lo stirene, se inalato, è cancerogeno. Va detto però che ambedue i filamenti rilascerebbero stirene solo se portati a temperature elevatissime (400°), a 250° non vi sarebbe questo "pericolo" o - comunque - sarebbe molto ridotto. L'ABS (non so l'ASA) rimane un materiale non proprio salubre in termini di produzioni di polveri sottili. Anche il PLA ne produce ma in misura minore, viste le sue più basse temperature di fusione. Inoltre ho letto di persone a cui l'odore dell'ABS fa venire mal di testa. Personalmente, avendo la stampante in tavernetta con ventilazione forzata, sono molto tentato di provare l'ASA come materiale "tecnico" da aggiungere a quelli che uso normalmente.

Ciao Maurizio. Informati sui materiali però perché materiali tipo ABS e ASA non sono una botta di salute da stampare se hai la stampante in casa. In generale nessun materiale è "salubre" ma il PLA è generlmente meglio dell'ABS.

Forno ventilato, più sta meglio è, max 50-60°. Non sempre funziona, ma spesso ti salva il filamento. Io ho anche preso un essiccatore, vi dico come va.

Ci sono con nomi diversi e non in prime, probabilmente spediti dalla Cina...

Boh sono al 92% di flusso in cura (flow = 92) e l' Estep/mm è tarato. Boh!!! Ho ritoccato un po' di cose, dalle barre filettate di Z a cinghie ed estrusore, dopo aver disabilitato il jerk da firmware e riattivato il junction deviation (abilitando sempre S_CURVE_ACCELERATION). Questo il risultato su un cubo "semplice" 20x20x20 sempre 60 mm/s e con ritrazione disabilitata: Al netto di un problema con il primo layer le pareti sono venute abbastanza bene senza grossi difetti evidenti. Riproverò con lo stesso cubo di prima o ho delle vibrazioni a livello di estrusore quando i movimenti non sono lineari (o ritrazione) oppure effettivamente è un problema di flusso. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Vero, però bisogna ammettere che paghiamo pure una politica di garanzia/reso senza eguali... Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk