invernomuto

Il PETG è del PET a cui hanno aggiunto glicole, che lo rende più adatto alla stampa. Non ho mai visto bobine di PET (ma magari è colpa mia) mentre il PETG è un materiale leggermente più complesso da stampare rispetto al PLA ma molto più versatile. La tua stampante lo stampa senza problemi.

Ok non avevo capito, se ti segna 185° sul dissipatore sicuramente sul nozzle i gradi sono maggiori. Probabilmente la pistola non riesce a rilevare correttamente la temperatura sul nozzle. Premesso che avere una verifica sulle temperature del nozzle sarebbe meglio, potrebbe davvero semplicemente essere un problema di hotend parzialmente occluso. Prova a pulirlo di nuovo, magari, se te la senti, con un metodo un po' brutale ma efficace per togliere eventuale sporcizia nella gola (guarda il "cold pull hotend cleaning" sul tubo). In alternativa, prendi del filamento apposito per la pulizia che male non fa...

Io ho settato E1 come secondo Z (tanto ho solo un estrusore, E0) , configurando opportunamente nel configuration_adv.h il firmware. Nel tuo caso, dal poco che ho visto, puoi usare un solo stepper per due motori, non ho però esperienza della cosa e non saprei se un mono TMC2208 sia adeguato per due zeta... Potresti provare, al limite aumentando leggermente la corrente. Come corrente al momento ho lasciato i default ma devo ancora intervenire sull'estrusore: a regime conto di scendere a 600mA per X,Y e Z lasciando 700-800 per l'estrusore. L'estrusore l'ho impostato in spreadcycle gli altri in stealthchop. Microstep 1/16 con interpolazione true (quindi 256 microstep). Tieni conto però che no ho ancora fatto prove per dirti se sono valori ottimali, ho solo verificato che gli assi si spostassero correttamente e fatto qualche homing/livellamento per verificare che fosse tutto ok. Venerdì mi arriva l'estrusore clone BMG con cui sostituirò l'attuale, cambio l'hotend con roba nuova e poi faccio test più intensivi.

Verifichi che la pistola termica fornisca misurazioni sensate (es, puntandotela sulla mano / fronte, deve dare 35-37 gradi più o meno) porti in temperatura piatto (50°) ed estrusore (200°) verifichi che sul display il sensore (termistore) della stampante arrivi alla temperatura impostata misuri con la pistola puntandola sul piatto e sul nozzle. Deve dare rilevazioni in linea con quella rilevata dal sensore, ci possono essere differenze ma non 20-30° Per vedere se è PLA guarda sulla bobina / scatola, c'è scritto, con le relative impostazioni di stampa.

Eh sì, l'ho scritto anche altrove, purtroppo uno prende kit meno diffusi pensando di risparmiare o perché sulla carta le caratteristiche sono migliori, ma è sempre meglio andare su roba molto conosciuta e diffusa qui (e magari con presenza su Amazon Prime per un discorso tempi) per il discorso ricambi / risoluzioni dei problemi, specie se uno non ha intenzione di smanettare troppo con la stampante. Bisognerebbe sempre considerare la cosa quando si danno i consigli su che stampante scegliere... Io - in parte - ci sono passato all'epoca quando ho preso la Anet A6 invece della A8: migliore sulla carta, di fatto trovavi molta più roba per A8 (anche in termini di mod) che era molto più diffusa rispetto alla A6...

Si ma non tutte le stampanti usano i classici mk8 o e3dv6, gli hotend/estrusori sono parecchi (per fortuna!). Oltre al fatto che, se uno non è in grado di modificare il fw oppure crimpare i fili con i terminali adatti, è dura andare su prodotti diversi da quelli specifici per la stampante. Ti arriva un hothend con montato un termistore diverso da quello che hai impostato nel fw, avrai letture non precise della temperatura. Oppure con un terminale doupont e tu hai il classico jst, o stacchi i fili e saldi oppure hai un bel soprammobile. Resto comunque molto perplesso sul fatto che un estrusore di una stampante di un kit relativamente conosciuto (Alfawise) non riesca a estrudere 10cm di materiale lontano dal piatto a 220° con del pla. Siamo sicuri che sia pla? Puoi provare con altro filamento (sempre pla)? O ha l'hotend parzialmente intasato oppure ci sono altri problemi. Che il sensore di temperatura sballi di 40 gradi è un altro indizio significativo... Qualcosa non va, consiglierei di smontare tutto, controllare i collegamenti e rimontare l'hotend facendo attenzione che il termistore legga correttamente la temperatura di nozzle e piatto. Peraltro ok la temperatura impostata ma qual è quella effettiva misurata dal termistore dell'hotend? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Nel file platform.io di configurazione, dove setti anche il chip/board per cui vuoi produrre il firmware. Ad ogni modo la configurazione per Vs code e PlatformIO è spiegata bene nelle guide per skr 1.3, presumo pure per la 1.1 pro ci sia qualcosa oppure fai riferimento a quelle per 1.3 variando opportunamente per la tua board, tanto il processore di ste schede è sempre lo stesso.

Eh, purtroppo se si va sulle marche cinesi che non sono diffusissime qui (leggi, c'è il prime con Amazon) poi è un dramma per i pezzi di ricambio. Bisogna tenerne conto sempre quando si sceglie il kit cinese, una Ender 3 o altro prodotto Creality trovi spesso tutto in 3gg, altre marche magari hanno prodotti leggermente migliori sulla carta ma poi aspetti 2 mesi per un ricambio se non usa pezzi standard...

Premesso che ho Windows e non MacOS, proverei a reinstallare i driver e Repetier. Nella lista porte com cosa hai?

Tieni conto, come hanno già detto, che dipende anche molto dal filamento usato. Alcuni filano di più, anche per lo stesso materiale. Per alcuni io non sono riuscito ad eliminare lo stringing, tipo PETG: lo riuscivo a ridurre ma mai eliminare del tutto.

Dunque, la mia piccola esperienza con il modellismo dinamico (droni) porta anche me a dirti di escludere il PLA: si spacca se è soggetto ad urti forti. Mi unisco anche io al suggerimento - se hai già una stampante FDM - a provare a stampare il tutto in PETG, decisamente più resistente del PLA. Una bobina da un kg di PETG costa sui 25-30 euro, puoi rischiare. NB nel mio hobby il petg è comunque un materiale sub ottimale, molto meglio il carbonio, non ho idea per il mondo delle auto RC.

Con VS Code e PlatformIO te lo scrive poco sopra l'elenco delle board con "IGNORED" o "SUCCESS" e normalmente trovi la BIN in una cartella nascosta dentro la cartella in cui hai scaricato il FW. Con la configurazione che hai tu non saprei, dipende da che path hai impostato...

Somiglianze a parte, se prende piede si torna tutti al direct 🙂

Non uso i due software indicati, bensì VS Code e PlatformIO, ad ogni modo sembra un problema su GIT.

Questo in foto nello schema di collegamento va benissimo. Lo trovi su Amazon con cavi già crimpati a 10 euro, dalla Cina (ma aspetti 1-2 mesi) a molto meno. Non serve per l'estrusore.

Se il problema è la ventola dell'hotend, quella piccola da 3 o 4cm, di solito si risolve con una goccia d'olio lubrificante sul cuscinetto (basta sollevare l'adesivo centrale) se è troppo rumorosa. Tieni conto che sotto un certo rumore non puoi andare, purtroppo le ventole piccole necessitano di giri elevati per generare un flusso d'aria e quindi sono potenzialmente più rumorose. Vedi anche se ci sono adattatori (magari da stampare) per montare ventole più grandi più silenziose, tipo le noctua. Ad ogni modo se hai il cubo fonoassorbente il problema non si pone più 🙂

Non è normale, almeno non con le versioni precedenti di Marlin, io avevo la classica prolunga con la scheda della Anet A6/A8 (quella che ha la presa "a forma di mini SD" e che si inserisce nello slot SD della scheda) e Marlin riconosceva quando inserivo la SD nella prolunga. E' possibile che la prolunga non funzioni bene o ci sia qualche settaggio software da abilitare. Edit: ma manco facendo l'aggiornamento tramite LCD nell'elenco dei file da SD ti legge la scheda?

Ma quella scheda madre ha stepper driver sostituibili e regolabili? Ad ogni modo prima di mettermi a toccare la Vref escluderei prima le altre problematiche. Potresti anche essere basso, ma dovresti vedere il filo schiacciato in alcuni punti e non torna tanto con quello che scrivevi sul filamento che viene estruso ma non aderisce. Inoltre il mio consiglio è di stampare qualcosa di piccolo: prova con un cubo di calibrazione e poi un benchy, almeno capiamo come sei messo al centro del piatto prima di fare una calibrazione completa. Personalmente proverei con un cubo di calibrazione 20x20, infill 5 o 10%, a 40mm/s, togliendo ritrazione e altro (che comunque non dovrebbe intervenire). Non stampare roba complessa se hai l'estrusore che non funziona... Se hai calibrato la stampante dovresti saperlo. Hai calibrato gli step/mm dell'estrusore? Potrebbe essere anche un problema di hot end parzialmente otturato. Andiamo per gradi. Puoi per cortesia provare ad estrudere aumentando la temperatura a 230° e stando con il nozzle a qualche cm dal piatto, con ventola spenta? Il filo scende dritto? Almeno escludiamo l'essere bassi o altri settaggi (es ritrazione eccessiva). Ti rifà gli scatti anche in questa situazione?

Ci deve essere una vite di regolazione che spinge la molla più o meno in tensione (e quindi spinge il filamento contro l'altra ruota). Veramente, lo aveva pure l'Anet A6 con l'estrusore in acrilico fatto dal falegname cinese, non ci credo che non ce l'abbia una stampante del 2019. Attenzione perché magari è troppo stretta la molla e devi allentare la tensione. Quando scatta guarda che il filo non sia "mangiato", il filo deve essere segnato ma non "grattugiato" dall'estrusore.

Sì, è corretto, concentrati sull'ultrabase. No, la lacca ti crea una patina. Basta pulire l'ultrabase con una spugna morbida e un po' d'acqua calda e va via la lacca, per cui non fai nulla all'ultrabase...

Se scatta il filo non viene spinto giù, per cui sta estrudendo meno materiale del previsto. Non deve farlo, deve estrudere senza click, dal primo all'ultimo layer. Hai verificato che la stampante estruda effettivamente il materiale che gli dici di estrudere? C'è una molla per aumentare la pressione della ruota dentata sul filo? Pulisci anche l'estrusore da eventuali residui di filo. Se scatta hai qualcosa che non va.

Abbiamo già appurato che il vetro che non attacca è una fesseria. Sul vetro stampano in tanti, non credo sia un problema, né un costo, spruzzare un filo di lacca ogni tanto, per cui se vuoi provare ci metti molto poco. Non necessariamente, sul piano originale immagino ci fosse qualcosa (nastro, adesivo, altro materiale): attacca molto meglio su superfici ruvide che su superfici lisce per cui potrebbero essere bastate temperature più basse. Secondo me sei semplicemente alto come nozzle rispetto al piatto. Hai fatto la calibrazione del piatto? Rimonta l'ultrabase e calibra bene il piatto, che non vuol dire metterlo in bolla ma far si che fra nozzle e piatto passi molto a fatica un pezzo di carta A4 da stampante sia al centro sia nei vari angoli. Devi sentire "grattare" quando passi il foglio. Ovviamente il nozzle deve essere pulito da eventuali residui di materiale altrimenti hai risultati falsati. Pulisci l'ultrabase con una spugnetta e acqua calda e poi, per sicurezza, spruzzaci un po' di lacca (Splendor, 1,90€ per la bomboletta grande, te le tirano dietro nei supermercati). Ne basta veramente una passata. Poi stampa un cubo di calibrazione e vediamo che succede. Come ulteriore controllo, assicurati in cura di aver disattivato la ventola al primo layer e abbassa la velocità di stampa. Metti a 50 e assicurati di avere 25mm/s sul primo layer e ventola spenta.(solo primo layer). Stampa in PLA che è il più semplice. Ah, altra cosa, non ho ancora provato il PEI, ma tutto il resto sì. NON esiste il materiale definitivo per il piatto di stampa. Ogni cosa ha pro e contro. I rivestimenti adesivi sono i migliori a mio avviso per aderenza ma li cambi spesso perché si rovinano (nel mio caso, originale anycubic, dopo 3 stampe appena cambiato, da lì sono passato al vetro). Il nastro di carta è buono ma pure lui si stacca e ti rimane appiccicato ai pezzi. L'ultrabase è caro e normalmente richiede temperature più elevate, oltre a rovinarsi pure lui (ma molto più lentamente degli adesivi, almeno nella mia esperienza). Il vetro costa poco ma ci devi mettere la lacca e le molle per tenerlo... Ho pure provato i tappetini magnetici ma mi sono trovato male. Mi manca il PEI, che proverò prima o poi 🙂

ventole simil noctua dove puoi sostituirle e cambi stepper driver con tipo TMC2208 o 2209 se i motori fanno casino, è l'unica alternativa. Se le ventole "fischiano" prova a metterci una goccia d'olio sul cuscinetto.

A me però qualcosa non torna: 1) non è vero che sul vetro hai scarsa aderenza. Su un vetro borosilicato - ribadisco - basta una spruzzata di lacca (ogni tanto) per dover togliere il pezzo con lo scalpello. Io spruzzo la lacca una volta ogni morte di papa. 2) l'ultrabase è un prodotto ultra testato e la superficie ruvida garantisce l'adesione: a 70 gradi (anche troppi per il PLA) la plastica dovrebbe aderire senza problemi e dovresti avere il pezzo che ti si stacca da solo quando il piatto si raffredda. Non parlo per sentito dire, ho entrambe le soluzioni sulle mie stampanti stampanti e funzionano molto bene, anzi, ti dirò, preferisco il vetro all'ultrabase, mi rode di meno quando si graffia, ecc. Il fatto che a te non funzioni significa - problabilmente - che il problema è altrove. Hai verificato che il piatto arrivi alle temperature che imposti? Non è che sei alto come primo layer? Cosa succede esattamente, ti si stacca il pezzo durante la stampa oppure Se non hai voglia di smanettare cambia hobby, te lo dico con la massima onestà. Prima o poi, anche se prendi un modello più costoso / conosciuto, un minimo di manualità dovrai mettercela anche se il livello di "smanettamento" cambia molto da stampante a stampante. Io ad esempio con una Anycubic Linear Plus ho avuto molti meno smadonnamenti rispetto ad una Anet A6 (anche prima di smontarla e rifarla da capo), la Linear Plus era davvero abbastanza plug&play ma non per tutti è stato così...

Io il PEI non l'ho mai provato, ad ogni modo se vuoi eliminare il problema di convessità del piatto basta veramente un vetro da pochi euro, prendilo già tagliato: hai una superficie perfetta e sicuramente livellata. L'ultrabase funziona bene, i problemi di adesione non esistono, ma devi stampare con temperature più alte rispetto al classico nastro o altra superficie più "ruvida". E' indicato nel sito del produttore. Nel caso non bastasse per avere un'ottima adesione basta una spruzzata di un velo di lacca per capelli, aderisce qualsiasi cosa (la lacca serve se usi il vetro, sull'ultrabase dovrebbe bastare come ti ho scritto attenerti a quanti scrive il produttore). Sui kit cinesi non aspettarti questi grandi salti di qualità. L'unico vantaggio di prendere roba un po' più conosciuta (Creality, Anycubic) è che pur essendo "entry level" sono prodotti conosciuti supportati ed i difetti più eclatanti (di solito) li hanno risolti.