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invernomuto

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  1. Io lo dico sempre a quelli che con aria ironica mi chiedono "Ma a che ti serve una stampante 3D?". A stampare pezzi per un'altra stampante 3D ovviamente 🙂
  2. Auguri!!! Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
  3. Grande @Tomto bel risultato, metti le foto del pezzo finito! E' stampato in PLA? Che stucco hai usato? Hai dato un primer per colorarlo?
  4. Tramite GCODE non ho ben capito come fare, con Octoprint questa è la soluzione che avrei adottato se avessi avuto tempo/voglia, mi sembra valida: https://www.youtube.com/watch?v=dQNBeAZpRmk Nb non riesco a mettere l'anteprima del video youtube, mi da errore se provo a copiarlo senza link...
  5. Mi sembra plausibile. Probabilmente sei al "limite" e quei pochi gradi in più fanno la differenza. Hai modo di misurare la temperatura sui driver o altre parti della mainboard? Al limite prova a piazzargli una ventola sopra. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
  6. Ma a quanto arriva la temperatura nella stanza con la stampante? Hai modo di misurarla?
  7. Scusa visto tardi. Sì, meglio farla funzionare con alimentazione a 12v, con la 5v va bene giusto per metterci il fw. Ricordati di spostare il relativo jumper quando passi ai 12v.
  8. Non mi torna, il mio ha una sola SD e ci caricavo i GCODE. Il firmware non viene flashato sulla mainboard dello schermo? Non credo di aver capito...
  9. Da quello che so i TFT sono MKS e funzionano con le schede MKS (o cloni similari tipo SKR), si collegano al canale AUX 1.
  10. Confermo, o hai un PC attaccato alla stampante per i settaggi di Marlin ecc, oppure non puoi abbandonare l'LCD standard perché se devi modificare del parametri del firmware solo da lì puoi farlo. In sintesi lo schermo touch è bello e funziona pure bene (io ho il classico TFT 3.2 della MKS) ma alla fine fai prima con il classico LCD a manovella. E infatti dopo un po' di prove, nel mio caso, adesso non l'ho più montato ed è a prendere polvere nella scatola dei pezzi per stampanti 3D 🙂
  11. Dunque, il kit che volevo prendere era il classico 3018 cinese, tipo questo, sui 210 euro (a cui tra l'altro può essere aggiunto, oltre al mandrino, un laser per incisioni): https://www.amazon.it/aggiornamento-installare-Controllo-fresatrice-controller/dp/B07GJBY9DT/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=3018&qid=1560585513&s=gateway&sr=8-1 Parlando con gente che ha qualcosa di simile, mi è stato detto che sono kit che vanno bene per fare incisioni superficiali su metalli morbidi (la classica scritta sulla tavola di legno) e poco altro: non appena vuoi andare più in profondità e/o provare a fresare un pezzo più complesso, ammesso di avere una struttura che non flette sotto lavorazione, l'assenza di elementi specifici in grado di eliminare i giochi sugli assi tipo dei cuscinetti reggispinta rendono la lavorazione difficile / impossibile. Insomma, fra giochi assiali e strutture magari non troppo rigide l'utilità di questi kit pare molto limitata. E' ovvio che uno non si aspetta una fresa professionale spendendo 200 euro (sarebbe ridicolo anche solo pensarlo) ma, da quello che ho intuito, per le frese CNC il discorso è ben diverso da quello delle stampanti 3d. Con una stampante 3d da 200 euro ottieni risultati finali non diversi da quelli di una stampante da 1000 euro. Ci metterai di più, potrai stampare roba più piccola e ti dovrai sbattere non poco per metterla a punto ma la qualità finale sarà ottima anche con una macchina tipo Ender 3 o simili. Con una fresa CNC questo semplicemente non vale, se spendi 200 euro o ti limiti ad incisioni superficiali oppure, se vuoi fresare, devi spendere più di un millino: non puoi farlo decentemente con il kit cinese da 200 euro. A me interesserebbe un qualcosa che mi permettesse di fresare legno ed alluminio per creare ad esempio pezzi per le stampanti 3d, tipo piastre, angolari, pannelli, ecc. Da quello che ho capito non lo fai agevolmente con questi kit economici (e sarei ben contento di essere smentito!)
  12. Veramente un bel lavoro! Grazie molte per la condivisione. Appena riesco dettaglio meglio la richiesta.
  13. Non saprei dirti che materiale è, sicuramente non PLA. Qui spiegano di cosa si tratta e come si usa: https://rigid.ink/blogs/news/how-to-use-3d-printer-cleaning-filament
  14. Il filo di pulizia funziona bene, costa una fucilata al Kg ma ti è sufficiente estruderne pochissimo (10-20cm) soprattutto in caso di cambio materiale per cui con pochi metri sei a posto per un sacco di tempo. Ovviamente non fa miracoli, scioglie i residui di filo e sblocca situazioni di intasamento anche abbastanza consistenti. Tieni conto che è inutile in caso di intasamento completo, deve comunque riuscire a sciogliersi e ad estrudere.
  15. Non è tutta questa convenienza il bowden: l'avere il motore molto distante dal punto di estrusione può essere fonte di diversi problemi, specie (ma non solo!) se si stampano materiali tipo TPU. Il filo nel tubo di PFTE può generare forte attrito e in alcuni casi (io ci sono passato) è difficile venire a capo di problemi di sottoestrusione o blocchi vari (vedasi anche la discussione del "filamento spezzato" di @iLMario). E' pur vero che il bowden dovrebbe alleggerire il gruppo dell'hotend, permettendo velocità di stampa più elevate (hai meno inerzie dovute al fatto che il componente più pesante, il motore, sta da un'altra parte) ma già un clone titan a cui abbini un motore pancake molto leggero ti risolve quasi del tutto questo problema... Io dovessi progettarmi una nuova stampane da zero andrei sicuramente su un Titan o BMG (in generale, quelli che sfruttano gli ingranaggi) in configurazione direct con motore NEMA17 "pancake", mi sembra la soluzione di compromesso migliore, specie se la meccanica è valida come quella di questo progetto (questa stampante non ha sicuramente problemi a gestire il peso di un motore pancake sull'hotend...).
  16. Premesso che non ho chiaro cosa voglia fare, secondo me deve comunque rimappare i pin sulla scheda madre. I termistori sulla mainboard sono in fondo, in basso a dx, per E0, E1 e Bed, sono le classiche JST XHP femmina a 2 pin.
  17. Mi sono perso: perché devi usare quella schedina per il touch? Sulla MKS Gen L (che ha un layout molto simile alla SKR) non serve nessun tipo di adattatore per uno schermo touch TFT3.2 (o 2.8 o 3.5, ecc, io ho il 3.2). Confermo che i sensori di temperatura non hanno polarità, comunque nella SKR sia T0 sia T1 sono in fondo, vicino all'AUX1
  18. Apro questa discussione per avere opinioni e pareri di chi possiede una fresa CNC. Da quello che ho letto e capito con il confronto con altri possessori di queste macchine, i kit cinesi in vendita a 200-400 euro sono da evitare perché sono assolutamente inadatti a lavori diversi da piccole incisioni superficiali. Mi interessa pertanto capire soprattutto costi e specifiche delle macchine auto-costruite da alcuni utenti come @jagger75 o altri. Grazie a chi interverrà portando la sua esperienza!
  19. Buono a sapersi che ci sono ditte serie: non è così scontato, con alcuni venditori cinesi per ottenere qualche forma di rimborso devi sempre minacciare una contestazione paypal o simile.
  20. Comunque alla Anycubic sono veramente seri anche io problemi sull'alimentatore della mia delta e hanno mandato un ricambio senza storie. Sarà che l'ho presa su Amazon...
  21. Onestamente non capisco il perculaggio, non me lo merito 😂! Non ho mai detto che vada fatto periodicamente (anche perché devi avere una pazienza "giapponese") per aumentare la precisione! 🤣 . Quando, come nel mio caso, hai un cuscinetto e una guida pagata 15-20 euro (su un ordine dalla Cina di 80 euro circa) che è completamente bloccata e che, come ho scritto: è stata una "sola", con segni di usura/sporco su diverse guide (erano chiaramente usate e che sono stare rimpacchettate e vendute come nuove) ti blocca completamente l'upgrade lungamente atteso e programmato giusto quando sei in ferie (il ricambio l'ho comunque comprato da un rivenditore affidabile, ma è arrivato 5-6 settimane dopo scombinandomi completamente i piani) Le provi tutte, anche smontarti il cuscinetto e provare a pulire / carteggiare la guida per capire perché non scorra o verificare se il cuscinetto non sia bloccato dallo sporco. In sintesi, è stata una mossa dettata dalla assoluta disperazione. Le sferette di ricambio le prenderei comunque, sfilando quei dannatissimi cuscinetti è un attimo a perdersi le maledette palline. Sulla base della mia limitatissima esperienza, condivido il tuo pensiero che sia servito a poco, e infatti ho dovuto aspettare le 5 settimane per l'arrivo del pezzo funzionante (prendere dall'EU era fuori discussione).
  22. E hai ragione pure tu, ho preso per buone le parole di BLV ma ho verificato anche per Ultimaker (2500 euro di stampante) o Wasp (azienda italiana che produce delle delta) e nessuna usa delle guide lineari. Mah, forse la convinzione sulle guide lineari è un po' da rivedere. Confermo la bontà dei progetti di BLV per cui il suo cubo sarà sicuramente un prodotto buonissimo. Resto dubbioso sulla assoluta necessità delle guide lineari: mi pare sia pure un po' una "moda". Esattamente, periodicamente tocca mettersi a regolare il tutto perché si creano dei giochi. C'è anche un tema di logorio delle ruote che però presumo sia "simile" al logorio dei cuscinetti. In ogni caso anche con le guide lineari devi fare manutenzione. PS ho appena scoperto che con le ruote in Nylon ci fanno le Delta Wasp industrial da 4.000 euro per cui anche qui forse è il caso di non prendere posizioni integraliste. Assolutamente d'accordo su tutto. Se si prendono barre rettificate in acciaio, opportunamente dimensionate, e cuscinetti buoni, dovresti andare benissimo per il 90% delle stampanti 3D. Sì è passato il messaggio che la barra + cuscinetti sia una soluzione scadente ed economica, mentre la guida lineare sia in non plus ultra. Questo non è del tutto vero, dipende da tanti fattori, ci sono barre diverse e cuscinetti diversi, così come guide MGN12 cinesi che fanno schifo (purtroppo testate di persona). Ovviamente se si paragona la guida lineare "cinese" (sperando che sia funzionante...) alla barra cinese mezza storta, con tolleranze ridicole e abbinata a con cuscinetti fatti con lo scarto, allora non c'è confronto.
  23. invernomuto

    Consigli PETG

    ASA è tossico come ABS?
  24. invernomuto

    Ciao a tutti.....

    Ciao e benvenuto!
  25. Guarda, mi è venuto lo sconforto vedendo come un professionista ha assemblato la sua CNC (peraltro con guide lineari e diversi pezzi fatti da lui). Oltre a mancarmi la sua strumentazione (in particolar modo per fare misurazioni e tagli di precisione), non ho manco la sua manualità. Insomma, le differenze fra il mio assemblaggio del telaio della mia stampante e quello della sua fresa erano imbarazzanti. Non ho letto per intero tutta questa discussione, cosa che farò presto, ma condivido alcuni punti che ho letto in qualche intervento. è vero che, in generale, le MGN12 sono meglio delle comuni barre da 8mm con cuscinetti è vero, come dice BLV, che le MGN12 si trovano in stampanti di fascia medio alta, mentre quelle di fascia bassa (tipo i kit cinesi) ti mettono le barre MA, ed è quello che sostieni pure tu, le stampanti di fascia alta su cui mettono le MGN12 hanno poi tutto il resto all'altezza, sennò i benefici si riducono. Oltretutto, normalmente, le guide lineari le usi per muovere pesi nell'ordine di kg, non i pochi etti delle stampanti 3d --> in sintesi: benefici sì ma marginali rispetto ad una stampante "classica" assemblata bene. Nel mio caso ho fatto il passaggio da Anet A6 --> Anet AM8 --> AM8 MGN12 mod (il progetto di BLV). Sicuramente l'upgrade più grosso è il passaggio al frame in alluminio (il telaio in acrilico è improponibile), il secondo upgrade è indubbiamente un miglioramento (con le MGN la stampante la potresti buttare dalla finestra e lei continuerebbe a stampare) ma nulla di "obbligatorio". Mentre non avrei dubbi nello scegliere una stampante basata su guide lineari rispetto ad una che si basa sulle rotelle che scorrono sugli estrusi in alluminio (credo sia il sistema della Ender 3 se non erro), perché non mi convince come tenuta nel tempo, non ho invece dubbi sull'affidabilità di un sistema basato su barre in acciaio e cuscinetti (ovviamente decenti ed opportunamente dimensionati...). Ci sono progetti abbastanza famosi dove non mettono le MGN e stampano benissimo (vedi varie HEVO), al limite per il rumore ti metti degli IGUS. Le HEVO con doppio Z stampano bene e non credo si abbiano miglioramenti significativi (rispetto al costo dell'upgrade) passando a delle guide lineari... E' pur vero che con degli IGUS originali e buone barre rettificate in acciaio non spendi tantissimo di meno di una guida lineare con carrello (cinese ovviamente...) per cui non è una follia una MGN12.
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