invernomuto

Sì, ovviamente intendevo basso per quelle "China quality". Tieni conto che nel mio caso mi sono arrivate da Aliexpress delle guide chiaramente già usate per cui ci ho dovuto lavorare un po' su (purtroppo non avevo letto dei venditori "affidabili" per queste cose). D'altronde come è stato già detto altrove: non ha senso spendere cifre assurde su certi componenti e poi calare le brache totalmente su altri (tipo guide e sferette super per far muovere pezzi cinesi da 4 soldi...) comprarsi tutto di qualità in EU ti fa arrivare a spendere tranquillamente oltre i 1000 euro di stampante in ogni caso se questi pezzi precisi al micron li assembli senza strumentazione adatta e li accoppi a pezzi stampati con tolleranze di 100-200 micron fai prima a spendere meno su tutto. Se devo arrivare a cifre importanti (per il sottoscritto) allora mi compro una cosa semi professionale e assemblata con criteri industriali (EU). Per cui sulle guide cinesi da 19$ ci metto le 1000 sferette da 8$ 🙂

Dico che faresti bene a prendere carrello & ricambi. Nel mio caso ho dovuto cambiare tutto, perché ho avuto una barra che non scorreva, le ho provate un po' tutte ma non c'è stato verso. Le sferette di ricambio possono sempre servire e io non ne avevo, il costo comunque è basso.

Si loro! Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Per i careelli MGN12H (quelli dei progetti BLV) sono sfere di acciaio da 2,381mm (3/32 di pollice). Ce ne vogliono parecchie (se non ricordo male una sessantina ma non ricordo il numero esatto) per carrello mgn12. Prendile pure su Aliexpress, ne vendono a pacchi da 500/1000 e non possono essere peggiori di quelle che ti arrivano con il cuscinetto cinese, te lo assicuro. Nb togliere le sferette dal carrello, pulirle in un bagno di WD40, lubrificarle e rimontare richiede tempo e pazienza, mettiti su un fottutissimo panno di stoffa sennò inseguirai le dannate sferette per tutta la casa/laboratorio... Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Vero! Devi cambiare le ventole attaccate alle uscite 12/24v se no non girano alla velocità adeguata e intervenire sul piatto sperando che abbia la doppia alimentazione ma non ha senso. Io seguirei la tua soluzione di fare una linea separata a 12v con uno step down direttamente dell'alimentatore, non cambi nulla per la scheda madre e hai il meglio dei due mondi spendendo pochi euro di filo e regolatore di tensione... Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

[OT] Per curiosità e visto che mi sto documentando pure io, che macchina CNC hai? [/OT] @iLMario per le pareti le stampanti chiuse "commerciali" cosa usano? alluminio o altro?

Una precisazione, quella scheda madre accetta alimentazione a 12v o 24v indifferentemente. Meglio i 24v ma se proprio deve può tranquillamente accettare i 12v in ingresso, come da pinout pubblicato. Condivido che meglio tirarsi i 12v da una linea dell'alimentatore con un regolatore di tensione (pochi euro) e alimenti da qui quello che va alimentato a 12v, non vedo grosse difficoltà onestamente, anzi, mi sembra una soluzione ottima e versatile avendo un ali da 24v.

Qualcuno lo ha provato? E' nato per la CR-10 ma dovrebbe funzionare per tutte le altre stampanti. Qui il mod in questione: https://github.com/trouch/CreawsomeMod Qui un video dove si vede che i miglioramenti dipendono molto dal tipo di stampante. https://www.youtube.com/watch?v=fB6h5n4FseM Sono curioso di sapere le vostre impressioni!

Immagino siano trattati pure quelli, intendo il classico profilo "grigio alluminio" che costa poco e si trova ovunque. Con la colorazione nera sono più eleganti, su questo non ci piove, e quando ci aggiungi le parti stampate con un filamento tipo fluo rende tantissimo dal punto di vista estetico, ma se la differenza di costo è quella che sto vedendo non se ne parla...

Sì CNCStore è tra i più convenienti per i profilati, vedo anche Motedis che prezzo fanno sul telaio standard ma sono d'accordo nel preferire CNCStore visto il prezzo simile. Peccato che CNC store non offra profili anodizzati per fare un confronto. Su Ratrig ho preso kit per la AM8 e ammetto di essermi pentito di non averlo preso nero anodizzato, c'era una decina di euro di differenza. Ho visto ora che sconsigliano le Vslot sul sito del progetto per cui niente Ratrig. Ad ogni modo, per dovere di cronaca, ho provato a mettere farmi tagliar i profili neri anodizzati su Ratrig e per un bel telaio nero arriviamo a 164€ + 24€ di spedizione... Il colore naturale dell'alluminio comincia ad assumere un fascino particolare 🤣🤣🤣

Sto vedendo le varie opzioni del telaio, sono a 97 euro spedito nella configurazione base su CNCStore. Lo vendono anche già in kit sul negozio ebay.de dold-mechatronics a 95€ + 15€ di spedizione dalla Germania. @iLMario è questo il negozio tedesco a cui ti riferisci? Ovviamente solo profili, esclusa viteria, angolari, ecc che fanno costo se presi qui. Stavo vedendo anche ratrig (che vende profilati v-slot in alluminio sia 2040 sia 2020 tagliati su misura ANCHE anodizzati nero) ma siamo già a 140 euro solo con i 2040, devo capire se sbaglio io o è troppo caro lui 🙂 Devo vedere se recupero un'azienda che fa profilati in zona quanto riesco a risparmiare andando a prendermelo io.

Dipende dal materiale, ad esempio il petg se non erro va alzato rispetto al pla. In ogni caso dovresti stampare il primo layer e vedere come viene stampato, ti accorgi se sei troppo basso o troppo alto dalle imperfezioni che vedi sullo stesso. Se proprio vuoi essere preciso puoi abilitare il babystepping in Marlin per ottenere "live" il primo layer perfetto. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Sì con primer (a bomboletta ovviamente) intendevo. L'anodizzazione è la cosa migliore ma farla posticcia è una follia come costi, o hai amici che hanno aziende che te la fanno a prezzi di favore oppure conviene ordinarsi già il pezzo già anodizzato nero. La bomboletta (con aggrappante) sarebbe sicuramente una cosa non ottimale e soggetta a graffi / spellature nel tempo, ma te la cavi con pochi euro di bombolette. In ogni caso mi avete convinto che non valga la pena 🙂

Seguo con vivo interesse, anche a me interessa una CoreXY e il progetto di BLV è molto interessante. Io ho già usato il suo progetto di conversione della AM8 ed è una persona molto precisa. Se hai voglia di dirci come ti sei trovato e dire dove hai preso i vari pezzi mi faresti un favore. Per l'altezza anche io ero orientato a misure di default proposte da BLV, nulla di maggiorato. Per il bed avrei qualche remora a mettere i 220v su una struttura in metallo, preferirei andare su 24v che per un 310x310mm dovrebbe essere più che sufficiente. Concordo con te che è assolutamente meglio andare su misure standard sennò non trovi nulla (o strapaghi). Per il telaio, dove l'hai preso in Italia? Anche secondo me non ha senso prenderli in Cina gli estrusi. NB: ma verniciarli con le bombolette spray se uno vuole il telaio nero?

Sono su cell e non riesco a leggere tutta la discussione per cui magari hai già fatto tutto quello che ti scrivo. Sei sicuro di non avere problemi di nozzle intasato o (ma mi sembra sia un direct) tubo ptfe intasato? Hai provato ad usare un filamento che scioglie i residui di materiale nel nozzle? Se hai il tubo di pfte prova con una goccia di olio d'oliva. Fatto questo e stampato un benchy per vedere se il problema è ancora presente, proverei a ridurre la ritrazione a zero e a ridurre ulteriormente la tensione delle molle. Quando smette di estrudere il motore scatta? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Ribadisco, il BlTouch è un buon prodotto (lo possiedo e lo uso!) il mio intervento non era una critica verso nessuno, era invece volto a sottolineare che se uno ha problemi di scalibrazione frequente del piatto deve intervenire sul piatto stesso (es con le molle rinforzate come hai fatto tu oppure cambiando il supporto su cui il piatto poggia che magari crea convessità o concavità; NB per alcune stampanti i supporti per il piatto sono indecenti) invece che mettere una "pezza" con il bltouch, perché la seconda è comunque una soluzione subottimale per i motivi che ho scritto. Ho visto qualche tempo fa il video di uno degli ultimi modelli di Prusa che possono stampare grazie ai vari sensori anche se il telaio è montato del tutto storto: tutto fantastico e bellissimo ma attenzione a passare questi messaggi per cui te ne puoi sbattere della meccanica perché tanto si risolve tutto con sensori e firmware. Sono messaggi sbagliati, la meccanica va messa in bolla, meno compensazioni vengono fatti via software meglio è. In un piano messo perfettamente in bolla lo z si muove solo quando finisco un layer, se hai un piano che è un disastro deve muoversi continuamente per gestire la mesh in memoria: ovviamente meno movimenti gli fai fare meglio è onde evitare introduzione di imprecisioni (wobble, ecc). Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Non credo sia fattibile con la bilinear e devi rilanciare il g29. Non ho mai abilitato l'UBL, troppa memoria occupata, soprattutto tenuto conto che avendo un vetro sul piatto dovrei avere la garanzia di una superficie "liscia", per cui non mi sono mai interessato a sistemi di livellamento avanzati. In ogni caso trovo che compensare via software ad un problema meccanico sia sempre una soluzione subottimale, è vero che ormai puoi stampare pure con un piatto inclinato di diversi mm senza problemi ma fai comunque lavorare di più i motori sullo z (che deve continuamente compensare alla diversa inclinazione del piatto), con rischio di aumentare i problemi di stampa. In sintesi il sensore è utile ma non sostituisce una buona calibrazione e periodica verifica del livellamento del piatto. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Pur avendo il BLTouch attenzione a non considerarlo la panacea per tutti i mali. Un piano ben calibrato non si scalibra con l'uso se si prestano alcune piccole attenzioni (tipo non staccare il pezzo a piatto caldo a martellate) e non si muove la stampante dalla sua posizione. Al limite bloccate le viti del piano con del frenafiletto o una goccia di attack. Se il piano si scalibra di frequente dovete inoltre fare spesso il g29, con allungamento dei tempi di stampa per ricreare la mesh oppure il bltouch è inutile. Personalmente post passaggio a telaio in alluminio sto pensando di eliminare il bltouch, ho realizzato che serve fino ad un certo punto. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Decisamente sì, è molto strano, specie visto che te lo ha iniziato a fare all'improvviso. Hai modificato altre impostazioni del fw in questo periodo? Non saprei cosa consigliarti: prova a fare un reset del sensore con gli appositi comandi, fare un autotest e vedere che non dia letture errate per escludere un problema hardware. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Hai bltouch? Originale o clone? Ammesso che meccanicamente sia tutto a posto, probabilmente hai delle vibrazioni o interferenze che fanno attivare il sensore prima del reale tocco del piatto. Controlla bene le connessioni, basta un filo un po' mal messo nella mia configurazione per far scattare il bltouch a mezz'aria. In alternativa, è il sensore che rileva valori errati e va capito il perché con repetitier host o simili cercando di capire cosa legge il sensore e lo scarto fra le varie misurazioni. I sensori per lo z sono comodi ma personalmente sto pensando di eliminarli, una volta ben piazzata la stampante e ben calibrato il piatto non dovresti più intervenire sul livellamento, e togliendo il sensore elimini una potenziale fonte di problemi. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Esistono su thingiverse diversi cubi per la calibrazione, più grande è meglio è (un 40x40 sarebbe meglio del classico 20x20 ma ci mette molto di più a stampare), hanno già i nomi degli assi sulle varie facce (altrimenti devi disegnarli con un pennarello prima di staccarlo) per agevolare le calibrazioni. Poi un bel bency! Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Sì è veramente bello e dalle foto rende poco, ti assicuro, è venuto troppo chiaro con la luce artificiale della stanza. Con il nero rende tanto a mio avviso. OT: il binario è quello dato assieme con il kit della Linear Plus della Anycubic. Ne ignoro la marca, però scorre bene, a differenza -purtroppo testata a mie spese - di molte cinesate.

Te ne metto alcuni. Sono tutti stampati con la Anycubic Linear Plus (la stampante la cui struttura è rafforzata dai supporti verdi in PETG). Questa sotto è l'ultima stampa fatta in PETG, visto che deve andare a contatto dei dissipatori in metallo: la canalina per il raffreddamento dei driver 2208 della SKR1.1 con cui intendo nel prossimo futuro upgradare la Anycubic. I due fori sono per la ventola da 5015. Come facilità di stampa, premesso che ho stampato solo PLA e PETG (mai ABS), mi trovo con chi dice che è solo un pelino più difficile del PLA. Io con quel filamento SUNLU mi ci trovo bene a 230-235° con piatto a 60-65° (e al limite una spruzzata di lacca per stare sul sicuro con l'adesione). Fila un po' ma si sistema, il brutto come puoi vedere dalla "pulizia" dei fori del supporto per il telaio della Anycubic è ripulire il modello dai supporti, davvero molto rognoso, va ridotta notevolmente la densità dei supporti stessi sennò rovini il modello.

A quanto ne so SKR supporta solo Smoothieware e Marlin 2.0, non altri fw. Preferisco di gran lunga il secondo al primo. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk

Costa 30€ al kg ma secondo me li vale tutti, è questo qui: https://www.amazon.it/filament-SUNLU-Filament-Dimensional-Accuracy/dp/B079BWSK5T/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=petg%2B+sunlu&qid=1559651330&s=gateway&sr=8-8