Blacksoldier10

È un problema abbastanza comune e facilmente risolvibile, per fortuna! Occhio alla temperatura! I valori di velocità, flusso e soprattutto temperatura letto/ugello possono cambiare. Cubo di calibrazione e temp tower sono un must per ogni bobina che si usi la prima volta. Una volta individuata la tua marca/materiale preferiti poi non occorrerà più fare test in quanto avrai già un profilo impostato.

Non darei la colpa al filo almeno finché non è sicuro ^^ Iniziai a stampare col geeetech verde, filo che presi in omaggio su Amazon insieme alla a10m... Un incubo! Poi le ultime stampe prima della fine della bobina inuziavano a migliorare, probabilmente per via dell'esperienza che avevo fatto. Adesso ho di nuovo la bobina verde, presa e ancora sigillata, in attesa di essere usata con l'intenzione di provarla appena ne avrò occasione, per capire se la mia era inesperienza o la scarsa qualità del filo che a sentire sul web, di varie marche, ci sono dei colori buoni e non. Ma la cosa alla fine è molto soggettiva, i filamenti cinesi non brillano certo per qualità però alla fine nascono per uno scopo: per le prime esperienze o per prototipi. Per quanto riguarda i buchi sullo Z, secondo me quel Pla è un pla scarso nel bridging (a giudicare da come sembra un pochettino collassato sulla punta interna della Y e della X) fai una temp tower e giudica tu stesso la temperatura a cui si comporta meglio il filo. Al momento puoi risolvere aumentando il Top layer a 4-5 ma solo il top layer perché il bottom sicuramente sarà bello pieno. Se presenta i buchi è perché appunto il filo collassa tra i buchi vuoti dell'infill e per nascondere esteticamente questo difetto basta aumentare di uno o due livelli il rivestimento. Per quanto riguarda la resistenza è vero, il pla infatti è più debole del plus. Potresti comunque cercare di rinforzarlo aumentando le pareti a 3 o 4 e infill al 100% sacrificando il tempo di stampa, che sicuramente aumenterà, ma questo è a puro scopo informativo. Non serve un cubo di calibrazione robusto, dopotutto, ma nel caso dovessi farlo ti ho spiegato il come. Il PLA plus non l'ho mai stampato perché ancora sto facendo prove su prove e non sento necessità di upgradare il filo. Per toglierti il dubbio sulla qualità del filo potresti prendere uno sempre PLA + di un'altra marca di cui hai sentito parlare bene e provare.

Capita ci voglia del tempo prima di estrudere, specialmente quando cambi colore la prima volta. Facci sapere come va

In effetti è strana la cosa. In alcuni punti vedo il filo praticamente liquefatto, come se fosse sovraestruso, in altri però vedo la sotto estrusione (appunto i buchi tra le righe). Complice la temperatura, per via del filo che ha un aspetto fuso. Così non va bene. Mi sorge il sospetto che tu abbia una temperatura più alta del solito, a ogni modo cambia un parametro alla volta, inizia col ridurre gli Esteps e a stampare con la stessa identica temperatura e poi facci sapere come va. Tutti gli oggetti finora li ho stampati a 60 mm/s, normale insomma. Ma sto iniziando seriamente a stabilirmi una sorta di "quadrato invisibile" al di sotto del quale mi conviene abbassare la velocità. Stampare un oggetto a 60 mms della dimensione di un chiodo funziona, ma aumenta le probabilità di incorrere in problemi (senza parlare del ghosting). Lascia perdere i PLA Plus. Quello che ci interessa (allo scopo di risolvere il problema) è capire se è un problema della stampante o del filamento. Come avevo già detto nei precedenti post ho 3 colori di marca TIANSE e altrettanti di marca GEEETECH. Il Tianse, più morbido, ha un aspetto "debole" nel senso che tende più a liquefarsi mentre il geeetech è più tosto. A ogni modo sono stampabili entrambi. Il mio consiglio è che tu prenda il PLA normale e usi quello, almeno per darci modo di risolvere più facilmente i problemi (il PLA viene spesso usato come prova del 9, in quanto più semplice da stampare) Per quanto riguarda l'usura, io tengo le mie bobine dentro una scatola di IKEA trasparente con 2 pacchetti di Silica Gel che tengono l'ambiente a 22% di umidità. Quanta umidità c'è da te? Nel box dove stampo arriva a 45-50%, che a lungo andare (sì, purtroppo parlo anche di poche settimane) si bagna e si spezza. I filamenti però essendo di marca cinese durano poche settimane. Quelli della 3d Colors a sentire sempre più spesso i loro clienti stanno aperti 4 anni senza problemi.

Allora procediamo con ordine, partendo dalla Temp Tower che hai stampato: 1) Hai un filamento PLA normale? Perchè il tuo sarà PLA Plus ma per il momento e per semplicità ti conviene capire le meccaniche della stampante con un filamento "base" in quanto il PLA viene comunemente usato per prototipi e bozze. La versione Plus non l'ho mai stampata ma so che ha meccaniche simili (se non migliori dell'ABS) per cui non andrebbe stampato con gli stessi criteri di un PLA normale. Che temperatura consigliano sulla bobina/confezione del filo in questione? 2) Io vedo tanta sovraestrusione. Se abbiamo lo stesso blocco hotend come dici, ti consiglio di abbassare gli Estep (sì, lo so, non è tecnicamente corretto ma io ci sto stampando una favola con questi valori) al valore di fabbrica e di metterlo a 350 mm/s e di stampare normalmente; 3) Da qui la correzione sullo slicer: quanto è impostato di flusso? Larghezza linea? Considera che Slic3r (se lo usi) mette di default 200% come flusso strato iniziale (che è troppo!) ma Cura se abiliti la visualizzazione dell'apposita opzione ti darà la possibilità di regolare il flusso generale e il flusso strato iniziale. Impostalo al 100%; 4) La sovraestrusione può anche essere la causa dei fili che lascia sulla temp tower, in quanto l'ugello si sporca e quando si sposta tralascia i rimasugli. Ma dai valori che mi hai detto (e cioè 3mm) sono troppo pochi, soprattutto per chi come me e te ha un estrusore di tipo Bowden (ovvero ha la ruota spingifilo esterno all'hot end - nel nostro caso è situata sul telaio) imposta un range di valori (da sistemare in base a come ti viene bene) dai 5 ai 10 mm/s massimi di distanza e da 35 a 150 mm/s di velocità. Nel mio caso ce l'ho a 5 velocità 100 mm/s però sono dati che ho preso dalla temp tower di quel filamento che ho stampato. E adesso tocca al cubo di calibrazione: 1) Stessa cosa, vedo tantissima sovraestrusione. Non va bene, soprattutto perchè su oggetti più grandi poi ti si rialzano le linee in quanto non hanno spazio per aderire e il fatto che il flusso è troppo in generale lo vedi anche dal top layer (la faccia con scritto Z) che il filo è troppo "obeso" 😂; 2) La sovraestrusione ti causa tutti quei puntini sulle facce del cubo; 3) Il ghosting di solito è dovuto a una vibrazione della stampante. Da qualche parte vibra, se non è colpa del jerk (che puoi tranquillamente rimettere a 10-15 (io ce l'ho a 20 ma comunque ho un pò di ghosting), mentre puoi iniziare a risolvere mano mano andando per esclusione: metti degli "ammortizzatori" sotto la stampante (ad esempio QUI ma trovane uno adatto alla tua stampante) e poi procedere mano mano con lo stringere le viti (o allentarle), mettere dei damper ai motori ecc...Internet ne è pieno di soluzioni. Ma il ghosting è un problema secondario, prima devi concentrarti su un'unica cosa e cioè sulla stampa in sè. Inizialmente non riuscivi a stampare e il problema era farla almeno stampare. Ora che siamo arrivati a questo punto possiamo fare il passo successivo: la qualità di stampa. Prima fase: la sovra estrusione. Domanda sciocca ma non ricordo se lo hai fatto: hai provato a stampare a 200 gradi ed Esteps 350 mm/s il cubo?

Prova a stampare: livelli successivi 0.1 (a quanto stampi di livello iniziale?); Infill 50% o su (se lo vuoi bello robusto); Se poi non vuoi far vedere i livelli devi provare il pla Silk +, mi hanno detto che maschera i livelli;

Con il PLA anche io spengo la ventola il primo layer. Prima mettevo la ventola al 100% a partire dal quinto strato o più, adesso la attivo fissa al 100% dal secondo strato. E i risultati si vedono. Perchè il PLA deve avere il tempo di raffreddarsi prima che l'ugello ripassi sopra, o diventa tipo "fango" 😂

Quello sfortunatamente dipende dalla ventola, apparentemente così insignificante ma così utile 😂

Il fanduct lo stampano in piedi di solito. Vale a dire che un lato del fanduct poggia sulla base

Non riesci ad andare di taglierino e pinzette?

Guarda proprio ieri mi sono messa a cambiare l'ugello stock con uno nuovo comprato online (più lungo dell'originale) in quanto grazie al bl touch non devo preoccuparmi di smontare mezzo mondo, se non regolare lo z offset 😂 Ma il problema era appunto il fanduct, che con un ugello più lungo andava dritto alla gola e non al piatto, ti confermo che fa un casino quando la ventola non è accesa. Ho stampato un semplicissimo cubo di calibrazione xyz e ho notato come il top layer facesse pena (era quasi liquefatto!). Al momento ho risolto rimettendo il vecchio ugello stock con un buon fanduct, appena ho il tempo prendo le misure e mi modello un buon fanduct su misura Che ugello hai? Ci fai una foto?

Azz, qui mi fermo io. Non conoscendo molto bene quel passaggio preferisco passarti la palla a chi ne saprà meglio di me.

Quali problemi? L'adesione al piano di stampa l'hai fatta con la lacca e via. Se tutto va bene ri spruzzerai la lacca tra un mese. A stampare dici che stampa. Che altro è rimasto?

Non dico che il Tianse faccia schifo, ma secondo me va usato un tipo di filamento a seconda di quello che ci si deve fare. Ma se devo stare a pensare che il Tianse non mi funziona in parti sospese con la mia stampante, faccio prima a prendere un geeetech rosso e (ammesso che vada bene) non ci penso più.

Non sbagli, dopotutto guardando il mio cane con occhio critico, orecchie e muso sono venuti un pò "collassati", stampa che si è ripresa subito dopo. Però ti dico che il filamento fa tanto. Ma davvero TANTO.... Esempio: ho stampato le temp tower di un Geeetech e di un Tianse. Le differenze? A livello strati entrambi sono ok, ma nel bridging....mmmm Il Geeetech nella stampa risulta più "duro" ma più compatto, attacca senza troppe storie sul piatto, è ottimo nel bridging, mentre il Tianse dà la sensazione di un filamento molto morbido, fin troppo in determinati casi. Non parliamo del bridging! Non riesce a fare un ponte dritto in una temp tower con temperature da 220 a 180....

Ti capisco XD dopo chissà quanto tempo finalmente vedi la luce in fondo al tunnel Secondo me sbagli il filo. C'erano dei filamenti di prova? Se no prova un filo Geeetech. Quelli non soffrono di bridging e possono stampare il cane come il mio. Solo, se non ne hai uno, ti consiglio di iniziare col geeetech bianco.

Guarda il cane che forniscono è una versione .gcode di prova che ti danno insieme alla stampante, quindi nasce senza supporti. E poi secondo me il filo fa davvero schifo. Il perchè? Ti allego la foto fatta con la a10m e i suoi filamenti di prova, ci sarà una notevole differenza. @iLMario fatti una bella temp tower di quelle con 2 torri e un bel ponticello in mezzo e vedrai se soffrirà di bridging.

Con un pò di fiducia e tanta pazienza si fa tutto! 😄 Controlla a mano, toccando i motori e senti se si surriscaldano troppo. Poi, in che senso si è liquefatta? Mandaci le foto che possiamo capire meglio.... E prima della testa faceva comunque un pastrocchio o stava andando bene?

Idem ma in futuro lo staccheró. Deve staccarsi. Altrimenti come lo cambio il piatto in vetro poi? 😅 Dovrei chiedere in giro come si fa senza litigare con la stampante

Immsginavo... Però occhio la lacca la devi dare con piatto staccato e lontano dalla stampante o ne risentono i componenti vicini

Le impostazioni cambiano di stampante in stampante. Basterebbe solo un valore Estep diverso a cambiare il tutto, ma comunque vanno sempre fatte (le temp tower). Incrociamo le dita e aspettiamo tuoi aggiornamenti (soprattutto sulla temp tower)

Vedo che hai un sacco di ghosting. Ma non è quello il problema che ti causa questa "mostruosità" PLA SUNLU+ a parte che differisce per meccaniche e quindi di temperatura dal PLA normale quindi sì...ti suggerirei di fare una tempo tower ma ti consiglio di iniziare da 200 a 250 gradi. Non vorrei che essendo Plus vada trattato come l'ABS dato che ho sentito che questa tipologia di filamento (PLA Plus in generale) hanno meccaniche migliori dell'ABS (e potrebbe spiegare il rialzo dal piatto in quanto l'ABS se ci soffi sopra si rialza) per cui forse andrebbe addirittura stampato a ventola spenta. Vai di Temp Tower assolutamente e dicci (a ventola spenta magari). Le mie sono solo ipotesi in quanto ho sempre stampato finora col PLA normale, ma potrebbe (e dico potrebbe) spiegare anche la sotto estrusione in quando stai stampando il filo a una temperatura davvero troppo bassa. Prova. Tentar non nuoce

Mi ricordi che filamento è? Cura se hai sotto estrusione o sovra estrusione di solito è dovuto in gran parte al profilo che devi impostare sulla tua stampante (devi creare una custom FFF Printer, dagli la corretta area di stampa, compilare correttamente le impostazioni e nei 2 estrusori mettere 0.4 di ugello.) In base a queste impostazioni Cura farà girare di più o di meno la ruota spingifilo, in relazione al diametro dell'ugello.

Lo so...Ogni tanto mi pento di aver comprato una stampante a 300 euro quando, sapendo che avrei dovuto spendere dei soldi per le migliorie (lo sapevo già, solo che pensavo fossero problemi di stampanti più Low Cost (tipo la Prusa i3 da 150 Euro) avrei comprato una stampante più economica e il resto lo avrei speso in migliorie, ma ho sorvolato. Era la prima esperienza, in futuro quando acquisterò un'altra stampante so di cosa dovrò tenere a mente. Per adesso mi tengo questa, la "maltratto" e la sperimento per farmi le ossa 🤗 Secondo me prima dovresti stampare, poi penserai al resto. Lo z wobbling ho iniziato a fargli la guerra quando stampare e far aderire sul piatto non erano più i miei obiettivi primari ma solo per raggiungere la massima perfezione possibile di questa stampante. Ok lasciala così per adesso, magari vanno settati valori come il flusso e la larghezza della linea. Ma cosa stai usando? Slic3r o Cura?

Sembra un pochino sovraestruso. A ogni modo, anche io ho un affossamento sul binario del piatto, in 3 punti, verso l'endstop Y, più o meno al centro e l'altro verso la fine dell'asse Y. Ancora sto cercando di risolvere, ho provato a passarci la mano sul binario ma sembra tutto liscio, nessuna traccia di scheggiamenti. Poi pensavo fossero le rotelline poichè vedevo in certi punti una sorta di "cucitura" ma ho notato che le cuciture di nessuna delle ruote corrispondevano con questo "sobbalzo" e infine ho guardato le cinghie, ma avevano i dentini a posto. E' un problema ancora in via di risoluzione ma ti posso assicurare che non causa la scarsa adesione al piatto, semmai potrebbe causare lo z wobbling. I piatti sono ormai tutti deformati, l'ultima spiaggia è il piatto in vetro tagliato dal vetraio su misura (gente che dice il taglio lo ha pagato 2-3 euro, veramente pochi) e 2 passate uniformi di lacca Splend'or, anche chi possiede tutti i tipi di Geeetech, ultrabase e non. Unica pecca è che poi dovrai aspettare, a piatto freddo e spatola in mano, di staccare il modello. Ma l'adesione stai certo è assicurata, a detta loro. Potresti provare quella soluzione, prima di abbandonare le stampanti 3d. Poi ognuno fa quello che vuole, io ho ancora un pò di pazienza e i primi risultati del test con il BL Touch si stanno facendo valere. Quelle sono le molle fallate, andrebbero comprate come nuove (o bloccate con dadi e controdadi o viti autobloccanti). Non c'è altra soluzione. (A mio parere, non so gli altri cosa dicono)