jagger75

tranquillo per carità se hai un modo piu veloce da far capire diglielo pure 😉 credevo di fare prima cosi ma mesa che gli ho confuso le idee ahahha cmq sia sei sulla scheda configuration.h? a me non sembra dalla schermata che hai postato

3 ore di silenzio buon segno? 😉 come sta andando?

no ti ho messo il link della pagina geeetech in alto dove ci sono tutti i firmware delle stampanti geeetech quello è il marlin uffuciale da compilare tutto nel link hai quello gia fatto per la tua stampante da modificare solo qualche cosina sempre come detto da @Basilietto cioè Su marlin devi correggere #define X_BED_SIZE 300 #define Y_BED_SIZE 300 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -39 #define Y_MIN_POS -29 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 220 gli stessi offset cioè min pos che hai impostato qui poi li devi mettere nello slicer perche altrimenti lo slicer non sa quanto è grande il tuo piatto e da dove inizia ligicmaente

vai a questa pagina e scarica il firmware che è quello dove cè scritto: https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 5) Firmware per I3 pro & proB I3 pro & proB (GT2560) Marlin-PI3_Pro_B.zip (299,2 KiB) Scaricato 47411 volte questo dovrebbe essere il tuo marlin attuale p.s. prima di metterci mano questo è il tuo marlin base percio segnati da qualche parte i parametri che hai cambiato da lcd degli step/mm degli assi e dell estrusore perche dovrai rimettereceli e cambiarli con quelli originali come da video ari arduino e alla voce scheda (dopo aver collegato la stampante) imposta la scheda che hai di comunicazione cioè vai su strumenti/scheda =arduino genuino mega 2560 poi vai su porte e dovresti vedere la tua stampante sulla porta assegnata con la quale ti colleghi al pc normalmente dopo di che vai su sempre su arduino su apri.. e cerca nel tuo pc la cartella che hai scaricato e scompattato del tuo firmware e clicca dentro apri finche non trovi il file MARLIN.INO aprilo e ti si apre una nuova finestra con il tuo marlin aperto vai sulle schede in alto e cerca la scheda configuration.h dentro a quella scheda hai le configurazioni piu impostarti da poter modifca re del marlin di fianco ad ogni impostazioni cè scritto un commento che ti indica cosa fa e a cosa serve come gia detto da @Basilietto troverai anche quella riga postata da lui dove indica le dimensioni del piatto che hai tu e i vari set di posizione di distanza dal finecorsa all inizio del piatto e molto altro ancora (qui puoi fare riferimento a quel video ti dice qualche impostazione a cosa serve e come modificarla ) modifcia cio che vuoi e come vuoi magari se non sai cosa sia e come farlo chiedi prima alla fine quando hai modificato tutto quello che dovevi in alto clicca sul fleg dove ti dice verifica ,se è andato tutto bene lui lo compila e dopo puoi cliccare su carica(la freccia a destra ) e lo carica nella tua macchina altrimenti se ti da qualche errore postalo qui e vediamo cosa sia 😉 facile no?= ahhaha io cio messo un anno ad imparare cosa toccare e ancora non so che faccio a volte ahahahhah dai scherzo inzia a aprire il file e dagli uno sguardo dentro cosi ci prendi confidenza perche se hai problemi lo dovrai caricaree ogni volta che modifichi qualcosa poi vediamo meglio spero di essere stato chiaro almeno intervengano altri per i miei errori per cortesia 🙂 cmq ripeto il video è molto esaustivo

partiamo dalla base presumo che hai il tuo firmware gia precaricato dell geeetech gia dentro al quale non è mai stato modificato nulla giusto? intanto scarica ed installa arduino ide se non erro per il marlin che hai tu che dovrebbe essere lo stesso che avevo io nella i3 pro w iniziale dovresti scaricare la versione 1.8.5 scarica questa poi proviamo se è quella giusta

hai dimestichezza con adruino ide e plattformio per apriere un marlin o qualsiasi altra cosa ?oppure facciamo un tutorial base base ? sai quale marlin hai dentro adesso alla tua macchina?oppure hai una copia del tuo marlin? insomma facci capire a che punto sei cosi sappiamo da dove iniziare a spiegare senza problemi 😉 piano piano guarda intanto dai un occhiata a questo video(logicamente non parla ne del tuo marlin ne della tua stampanta ma il procedimento è lo stesso)cosi intanto ti dai un infarinata base poi passiamo a prendere il marlin della tua stampanta e l ide adatto e ti facciamo vedere dove e come metterci mano https://www.youtube.com/watch?v=8MpCA_cxypU&t=458s è una stupidata una volta aperto modifichi quello che vuoi e deve vuoi dicci quando sei pronta

se la tower è impostata nel modo corretto per la tua stampante direi che il test è riuscito bene percio che ti frega dei filamementi sopra e sotto tu prendi in considerazione che devi stampare da come vedo a 200 e anche senza filamenti in giro o sbaglio?che dici?;)

puoi postare i parametri di questa stampa?almeno un occhio ce lo buttiamo e cmq sia ripeto leggi le etichette perche sul pla non cè scritto 250 gradi percio vuol dire che non serve raggiungere quella temperatura ma che il problema è altrove che per caso gia te l ho chiesto se hai fatto tutte le calibrazioni inziali? (inizio ad essere ripetitivo con sta frase ho come dei dejavù )🤣🙂🤣🙂 un altra cosa ma il piatto poi torna normale oppure lo lasci cosi concavo?non ho capito se ti si è rotto se ti si alza ogni volta o se l hai lasciato momentaneamente cosi tu

lo so come si ottiene un foro intendevo chiederti come l hai fatto che ne so io se sai usare o no un cad mica vivo con te molti fanno l errore (che poi errore non è) che per esigenza costruttive o qualche altro motivo creano il quadrato con 4 pareti estruse e se non le unisci bene tu sai benissimo a sto punto che se non lo fai bene puo risultare aperto ed esporti un stl di cacca vabbe posta il file se puoi che gli darà un occhiata chi ne sa piu di me di sicuro

temperature piu alte ok ma di quanto parliamo?cmq proprio belli hai ragione qua non si fa altro che spendere porc...il mese prossimo lo provo 🙂 anchio

senti anche io uso sketchup(anche se raramente) a volte e mi capita una cosa del genere dimmi una cosa il cubo femmina l hai forato oppure hai costruito 4 pareti ed attaccate? se l hai forato a me a volte capita che devo controllare che elabori bene la mesh nel senso se faccio un cubo 20x20 e lo foro con un solido passante lungo 50 lo salva come forato se lo foro con un solido lungo 20 le due pareti sopra e sotto me le richiude come se il foro non fosse passante non so se mi sono spiegato bene carica quel stl che hai espostato da sketchup su un altro cad e vedi come legge tipo thinkercad e rendilo trasparente sicuramente vedrai che il foro femmina ci sta ma è stato chiuso dentro a me con qualche intersezioni me lo fa non so perche ma succede

cmq avevo visto un ariticolo dove faceva vedere le differenze di stampa di un semplice cubo con nozzle cinese e uno di marca (non ricordo la marca) non quello col rubino per carità ottone vs ottone parlo e gia si vedeva un mondo di differenza ma gia dal filamento depositato pulitissimo e regolarissimo ci sono rimasto male acciaio temprato mai provati quali contro possono avere? be vermanete nemmeno in acciaio normale mai porvati,ma quelli temprati sono quelli neri giusto?o sbaglio? cmq mi interessa ,una marca ottimale secondo te?

250? ma le leggete le targhette? secondo me (senza offesa🤣) siete di quelli che buttano la pasta e scolano quando è bella collosa perche non leggono che bastano 10 minuti in vece di bollirla per 25 minuti 🙂 mmmmmm ma che bontà ma che bontà ma che cosè questa robina quà... ma quel piatto è un po imbarcato oppure è la mia impressione?

semmai 0.1 ma anche 0.15 va bene non 1 mm 🙂 cmq si la cosidetta torre la crei tu quando carichi l stl basta un piccolo cilindro di 1cm o meno di diametro lo metti a un 5cm dalla stampa e via non so se cura te lo fa creare non ricordo casomai carica il tuo file stl in thinkercad o qualsiasi altro cad lo crei e esporti tutto di nuovo in stl poi lo ridai allo slicer e stampi a volte è utile a volte basta aumentare la velocità piu la punta del nozzle rimane a stampare sullo stesso punto essendo calda e piu non si frredda la stampa P.S. io l avevo dato per scontato che gia l avevi installata ma con il pla è al 99,99,99,99,99% è di obbligo la ventola che raffredda la stampa il cosi detto fanduck altrimenti non stampi nulla di decente la regoli che dopo il 3 layer parte la 100% i primi layer non serve il raffreddamento montala subuti senno inutile andare avanti col pla 😉

prima del cubo gli step/mm dell estrusore li hai calibrati? cmq il problema è lo stesso di prima a velocità come l hai impostato? o cè ancora qualche problemino di otturazioni o grumi ,o step dell estrusore sballati, o non trascina male la bobina(è libera o impicciata?) a volte puo anche essere che sei troppo veloce rispetto all estrusione che chiede raramente ma puo succedere cmq dai che ci siamo ricontrolla sicuro ti è sfuggito qualcosa 😉 dall infill con quelle caccoline sei sottoestruso ricalibra l estrusore prima del cubo male non fa

be direi che l ultima cosa che ti è rimasta è che hai livellato male il piatto e sei lontano dal piatto si puo vedere un video o foto? cosa stai stampando?materilale?temperature?velocità?ecc ecc?

anche io su una delle due stampanti ho sotto lo stesso nozzle da piu di un anno a va da dio okkio a svuotarlo con le fiamme è sempre ottone ed è facile che si deformi specialmente il foro puo diventare da 0.4 a 0.5oppure ovalizzarsi oppure addirittura chiudersi cmq per quello che costano io lo cambierei appena ho solo il sentore che qualcosa non va anche se il problema è una cinghia cambio il nozzle non si sa mai 😉

dai ragazzi qua nessuno nasce imparato tanto meno io che sono l ultima ruota del carro qui invidia delle stampe da 10 ore ? ognuno di noi cha sputato sangue prima di farle e ancora le sbagliamo io vi ho dato dei consigli base sia chiaro a seconda da quello che ho visto dalle stampe e da quello che scrivete per esperienza personale puo darsi anche che il problemi siano dipesi da altro pero intanto togliamo fuori i problemi conosciuto poi se le vostre stampanti hanno dei problemi particolari state sicuri che interverrà qualcuno che ha la vostra stessa stampate e vi dirà cosa correggere ma finche parliamo di calibrazioni inziali e pulizia hotend ecc ecc cono problemi comuni a tutte le stampanti che bisogno risolvere a monte vi faccio degli esempi cè gente che apre post e chiede come mettere mano al firmware perche un motore trema ed insiste che sia quello il problema senza dare retta a cosa gli consigliano sul controllare il verso del cavo di collegamento, alla fine ricompra una scheda nuova perche convinto che sia rotto il driver di quel motore invece era un cavo invertito (me medesimo) puo succedere pero intanto togli il problema del controllare il cavo poi semmai si passa a cambiare scheda driver ecc ecc percio ripeto prima di spingere dentro un tpu o prima di dare la colpa al filamento e spendere 40 euro per una bobina nuova facciamo le cose basilari che trallaltro sono economiche anzi direi che le calibrazioni base sono gratis 😉 per le stampe usate i brim e gli skirt per far spurgare bene durante la stampa del primo layer ma specialmente del brim o skirt controllare se sta andando bene la livellatura del piano casoami la correggete in corso d'opera dai dai dai 🙂

che i primi layer vengano bene e la sottoestrusione forte avvenga dopo lo pensi tu e lo pensavo anche io o almeno non ce ne accorgiamo subito pero te uno se ne accorge quando magari si sfilaccia il filamento oppure quando stacchi il pezzo dal piatto e sotto vedi che in certe parti è venuto male che non hai visto prima perche la magagna è stat coperta dal secondo o terzo layer oppure come dice @Andyrok la camera calda magari si scalda bene all inzio ma il mappazzone di roba rimane dentro e va trafilare solo poco filamento visivamente te ne accorgi benissimo quando inzia a fare l infill ,li si nota tantissimo e non chiederti perche e per come l hai visto l hai scoperto ci sta e deve essere corretto punto e basta dopo se ci sono altre cause le si va a cercare intanto ripariamo una problema alla volta 😉 purtroppo la stampa 3d è tutta prove e collaudi all inizio ma una volta messa a punto vai da dio fidati 🙂 come nel caso di @Andyrok a risolto mecanicamente ma per risolvere cosi prima devi essere sicuro che il problema sia meccanico percio inizamo ad eliminare il problema calibrazioni poi si passa alla meccanica guarda ti do un consiglio non fare come quelli che appena comprano la stampante la riempono di upgrade (magari utili per carità) poi hanno un problema e stai 3 mesi a batterci sopra e scopri che hai upgrado il mondo e mai fatto una calibrazione del piatto guarda che ce ne sono molti cosi 🙂 dammi retta pulisci tutto se puoi se ne hai di ricambio cambia nozzle per quel che costa poi alzi z di 10 cm e fai step/mm estrusore a caldo o freddo come vuoi tu hai detto che hai sotuito il nozzle a sto punto potevi controllare anche la gola e l atacco dell heatblock ci stavi cmq iniziamo da qui poi vediamo ripeto tranne rotture visibili il 99% dei problemi iniziali sono calibrazioni fatte male perche ripeto ancora una volta anche se il filmento è andato a male magari esce strano ma i suoi 10 cm della calibrazioni li deve tirare dentro e tutti poi come esce è un altra cosa

giusto per essere chiari per dipendere dal filamento cosa intendete? che il filamaneto non è da 1.75 preciso?=estrude ugualmente i 10 cm del test che il filamento è umido?=estrude ugualemte con bolle con infill venuto di merda brutto storto fatto male ma estrude ugualemente i 10 cm del test ripartiamo: la ruota godronata aggancia con i suoi dentini il filamento intaccandolo quel poco che basta per tirarlo dentro poi passa per un tubo ptfe un gola un camion un galleria un orefizio anale o dove volete voi e arriva al punto di fusione dentro heatblock per poi fuoriuscire dal nozzle se la ruota fa tac tac vuol dire che aggancia il filamento ma non puo spingerlo perche cè qualche cosa che non fa camminare il filamento percio i dentini della ruota godronata slittano e fanno tac tac (togliendo la rottura del trascinatore o rotture meccaniche in genere o leve lente che non spingono bene il filamento contro la ruota godronata ) percio se la ruota non riesce a trascinare il filamento sono 2 le cause o non lo tira o non lo spinge se non lo tira cè qualcuno che sta tenendo il filamento percio picchiatelo oppure è la bobina che è intrecciata(puo succedere) se non ce la fa a spingerlo dentro cè qualcuno o qualcosa che tappa il buco dove deve scorrere che puo essere: il piatto che tappa la punta la nozzle poiche troppo vicino gola otturata per magari filamenti fusi rimasti dentro che hanno creato un mappazzone ormai nei punti dove non aderisce il nozzle col ptfe o il ptfe con la gola ecc ecc per errato serraggio detto questo i test servono oltre che a calibrare anche a dirti che fare percio se facendo estrudere 10cm di filamento a vuoto senza stampa fa ancora tac tac devi smontare tutto perche hai un otturazioni (non dentale) se non lo fa durante il test al 90% dei caso eri troppo vicino col piatto perche tra estrudere a vuoto ed estrudere in stampa cambia solo la distanza del piatto giusto?

io con prusaslicer li tengo a 0.2 /0.25 come distanza sia da z che dalle pareti esterne e si staccano da soli anche a me sembrano vicini e anche troppi per la verità secondo me io li farei solo perpendicolari al tetto sulle pareti esterne sono quasi a cono per me non servono risparmi tempo e filamento pero se dici che crolla ti credo ma mi sembra strano

le calibrazioni sono le solite base 1 step/mm estrusore 2 step/mm assi x y z 3 thinwalltest tutti le calibrazioni base le trovi su youtube help3d con video chiarissimi su come e del perche farle principalmente fossi in te ordinerei insieme dopo il calibro anche uno spessimetro per le prossime calibrazioni del piatto è molto piu preciso del foglio A4 basta prenderci la mano poi si ogni bobina che prendi anche a seconda del colore fai un temp tower e segnati i parametri di stampa che ritieni giusti che ti fanno un bel risultato cosi la prossima volta che prendi la stessa bibina gia sai come impostarli p.s. a volte quando si stampano oggetti piccoli o oggetti a punta o piccoli paticolari come le orecchie del gatto poco distante dalla stampa si crea una torre di piccolo diametro cosi che il nozzle caldo stampa l orecchio poi la torre poi l orecchio poi la torre ecc ecc cosi da non far rimanere sempre il nozzle caldo sullo stesso punto dell orecchio dando cosi il tempo al filamento di freddarsi e non squagliarsi perdendo il dettaglio della punta provala qualche volta come soluzione le ritrazioni poi le imposterai a seconda dei risultati che vedi durante la stampa non cè una misura universale da impostare realmente quel cubo che hai fatto probabilmente avra misure quasi esatte ma ha una brutta estrusione appunto devi calibrare prima l estrusore poi rifai il cubo e vedrai che verra piu limpido

be per non aver regolato ancora niente direi che sono venute bene in teoria finche non hai problemi non ci sono molti consigli dare sinceramente anche se per me per essere stampato a 0.2 sono un po troppo visibili i layer ma puo essere che le foto sono venute talmente bene che fas vedere ogni minimo difetto

no no no fermi tutti qua si fanno prove su prove ma no si legge abbastanza prima di tutto @Killrob ti ha scritto una guida su come montare bene il ptfe sull hotend l hai seguita? (l ennesima che fa 🙂 ) poi sulle bobine ci sono i gradi di temperatura di fusione di ogni filamento vanno tenuti in considerazione è inutile mandare la stampante a palla se hai bisogno di fare cosi cè qualcosa che non va poi se ancora ti fa tac tac vuol dire che fa fatica a spingere percio crei ancora un tappo da qualche parte percio manda giu quel ptfe e come mio vizio richiedo ,dopo fatto tutto ciò e sistemata la macchina meccanicamente gli step/mm sono ok? perche quello della foto di prima non è ozing ma è the dick's extrusion tutto chiaro? 😉

cè voluto tempo ma alla fine tutti abbiamo imparato che è piu utile fel foglio a4 😉 consiglio: sopo aver regolato col folio a 4 fai un bel brim o un bello skirt grande e lungo e mentre lo esegue vedi come sta venendo poi se ce la fai lo correggi in corso di stampa poco tecnico ma utilissimo oppure usa dei test del livellamento piatto che trovi su thingiverse quadrati cerchi spirali ecc ecc alla fine i problemi di esetrusione o adesione al piatto sono sempre gli stessi basta avere un po di pazienza