jagger75

l homing lo fa bene? controlla i parametri nel firmware lascia stare lo slicing per ora comè impostato il fimrware?

se sei sicurissimo del livelamento del piatto allora o devi ricalibrare l estrusore o si è tappato qualcosa controlla tute e due le cose e vediamo male non fa 😉

io credo che la prova del tpu abbia intasato qualcosa o si sia impastato sulla ruota godronata però dice di aver pulito tutto piu che cambiare anche il nozzle a sto punto non mi viene in mente nientaltro fai la prova di tenuta del tubo ptfe come dice @Andyrok cè poco da fare qua da qualche parte il pla non cammina a dovere se hai il nozzle pulito la gola pulita il tubo ptfe messo bene nessun tappo da nessuna parte e la leva del gruppo di tiraggio non è spaccata non so proprio cosa possa essere

ascolta stiamo calmi 🙂 il problema è meccanico e ci siamo non riesce a spingere il filamento per qualche motivo ora ricominciamo da 0 pulisci tutto nozzle e gola (lo so è una rottura ma fidati che alla fine sarà una stupidata) metti sotto il pla ,fai preriscldamento a 200 gradi dell hotend e da lcd o da repeitier o dove vuoi fai estrudere 100mm di filamento prima di questo rimetti gli step come stavano a 109 se non erro il motore non puo averlo rotto spingendo un tpu dentro,ti spiego il perche quel motore quando stai stampando si tira dentro e dietro una bobina da 1kg di filamento avrebbe la forza per tirare dentro anche me (scherzo) ma stai sicuro che il motore non è rotto cè qualche impedenza che non gli fa spiengere il filamento e dalla stampa che hai interrotto hai fortissimi problemi di sottoestrusione percio 1+1=2 pulisci tutto togli ogni residuo di tpu ( se puoi cambia nozzle )e partendo da 0 calibra gli step/mm di quel estrusore ti ricordo che nella formula devi mettere i mm di filamento che sono stati estrusi e non quelli rimanenti (giusto per info) fidati vai p.s. se puoi quando smonti tutto controlla che i denti della ruota godronata non siano impastati di filamento puo succedere

scusa se mi permetto ancora ma dove li stai inserendo questi valori? estrudere la stessa lunghezza che inserisci come valore è matematicamente impossibile la formula esiste apposta 🙂 in teoria ci devi smanettare un oretta per le calibrazioni poi le riafarai una volta l anno se va bene sta cosa è stranissima

si infatti mi correggo il combuing toglilo lo stesso cmq quelli sotto scatti di estrusore o sei troppo vicino al piatto o devi calibrare gli step/mm dell estrusore fai la calibrazione e ricalibra bene il piatto chiedo scusa non avevo visto il video

togli quel maledetto combing su tutto di cura che da solo problemi se non lo si sa usare retrazione attivala solo quando passa sulle parti stampate e tutte le altre motivazioni toglile tipo ogni cambio layer ogni cambio direzione ecc ecc hai bowden?alzala ancora un po dovresti stare sui 7/8 e velocità va bene fai una prova cosi e dicci 😉

io l ultima volta che avevo un problema del genere sugli step dell esetrusore che variavano era colpa dello spingifilo troppo stretto o troppo lento percio tirava come e quando gli pareva pero non so che dirti le prove sono queste non si scappa fors eha ragione @Tomto prova a freddo anche e le abbiamo fatte tutte filamento escluso

perdonami se mi ripeto ma è: filamento da estrudere 100mm / filamento gia estruso e passato per il nozzle x gli step originali giusto? te lo dico perche tanti mettono i mm rimasti fuori e i conti sballano tutti prova qui consegna anche 24 ore https://www.silver3d.eu/shop

non ho capito fa continuamente ritrazioni ogni 4 secondi senza che tu glie lo hai impostato da slicer? mi pare strano controlla bene le impostazioni retrazione forse stai facendo una stampa particolare che lo fa retrarre troppe volte come quando gli imposti di ritrarre ad ogni cambio layer o cose simili da solo un gruppo estrusore non puo retrarre se non glie lo dice nessuno

per me (presumendo che hai come dice eddy gia calibrato gli step/mm estrusore) sei troppo attaccato al piatto le linee trasparenti indicano che il nozzle sta schiacciando il filamento sul piatto troppo vicino e anche i pallini che vedi anche perche se vedi bene la tua foto dal nozzle si vede una colata di filamento qiò indica che la camera calda è piena e deve solo uscire percio o sei troppo vicino e non esce e fa scattare il trascinatore perche non ce la fa a spingere o hai tutto otturato ma mi sembra strano punterei piu sulla prima ultimo possibile causa se hai il trascinatore di plastica originale smontalo un secondo e controlla che a volte si rompe il pezzo di plastica che regge la ruota che spinge il filamento verso la ruota godronata praticamente si spacca e non spinge piu bene

tu devi fare 2 cose importanti adesso 1 mettere da parte quel filamento e prendere subito un PLA 180/220 gradi e cosi siamo sicuri di cosa stiamo usando 2 sei sicura di stare usando la formula nel modo giusto? mai successo che debba correggere gli step piu di una volta se chidei di estrudere 100 e ti estrude 2 mm in piu in meno va bene lo stesso per ora certo se mi parli di cm allora no

pero scusami @luk2k2 tu hai anche un pantografo oltre la cnc che abbiamo visto?perche disegnare su un piano grande con il pantografo usando le medreviti che dici tu non so se la molla del antibacklash riesce a contrastare il peso in movimento del mandrino almeno nella mia prova non ci riesce pero se muove un gruppo laser o un pennarelli si a me creava dei gradini enormi durante le curve specialmente vero è che altre prove non ne ho fatte e puo darsi che le rifarò sicuramente 🙂

io per quanto riguarda grbl stavo dando un occhiata a un modello tipo questo https://www.pietromaker.it/2018/12/cnc-arduino-come-installare-e.html con arduino pero devo capire prima se è possibile inserire lcd con lettura sd intanto appofondisco poi ci aggiorniamo 😉

unica cosa che so detta da amici che ci lavorano proprio con le router cnc è che nessuno di loro usa arduino non so bene perche ma in pochi lo usano come eletrronica

poi è come la stampa 3d uno inizia dal i3 prow poi passa alla corexy poi passa alla resina e cosi via ma una base dove poter spaccare tutto a basso costo è necessaria 😉 mo lo avete inseganto voi qui ahhha sinceramente non l ho mai pensata perche non ne ho mai avuto la necessita avendo un vecchhio pc anche nel garage con tutto collegato anche lo stereo ma adesso che ho scoperto la comodità della stampante 3d con stampa da sd la sto riconsiderando percio questa parte dell elettronica con lcd ed sd la seguo insieme a te 😉 ahahhahaha io lavoro i file a casa o dove voglio poi li carico sulla pennetta che inserisco nel pc nel garage dove dentro cè solo linuxcnc dove caricargli il gcode che è collegato alla fresa questo perche la scheda che ho io è vecchia di 5 anni fa che si collega tramite seriale a 16 pin percio gli ho messo un vecchio pc dedicato ed ora pero voglio l sd come intendi tu 😉 su questo penso che @luk2k2 possa delucidarci di piu sulle novità in campo io mi sto interessando ultimamente a questa modifica hardware avevo aperto anche un post al riguardo se non sbaglio mi pare sull uso di marlin su cnc ma nessuno sa niente nemmeno su cncitalia pero ho visto video dove lo usavano appunto tocca trovare infomazioni qui e la insomma

ahaha è proprio quello che sto cercando di fare io mi sto informando in questi giorni da come ho capito il sistema si puo fare con sd o pennetta unico problema è che a sto punto si tratta di mettere in cottura un firmware vero e proprio che io sappia cè una variante di mk4duo per cnc ma ancora in fase sperimentale che usa tutta l eletronica lcd sd delle stampanti e ho riscontrato pcoo supporto tecnico anche dal mago anche io voglio staccarmi dal pc devo apporfondire la cosa anche io cmq per la gestione gcode la cosa è semplice se usi sckethup credi il file stl con la sua estensione sketchupcam crei il gcode e lo dai in pasto mach3 o emc2 che gestiscono la macchina fisicamente se usi blender credi il file stl con la sua estensione blendercam crei il gcode e lo dai in pasto mach3 o emc2 che gestiscono la macchina fisicamente che io conosca con estensione tipo cura che ha tutto dentro altrimenti io creo i file con thinkercad,freecad,qcad,sweethome3d,ecc poi io perosnalmente li do a vector aspire e mi crea il gcode dei percorsi utensile che dopo carico su emc2 (nel mio caso ) o mach3 o cncmill o pronterfacecnc che lo danno in pasto alla macchina anche perche prendere una struttura per cnc o anche laser senza elettronica e motori che lavori sulle dimensioni del tuo progetto non bastano 500 euro percio viva dio di questo progetto homemade 😉

quoto pienamente cio che dice @luk2k2 specialmente sulla torsione e sul tiraggio delle barre a sto punto io la farei lavortare al contrario fare il tiraggio ponte dal lato 50cm perche 20cm in meno sono meno flessione della barra detto cio unica cosa per adesso credo che @Killrob non voglia cimentarsi con fresature pesanti altrimenti ci sarebbe anche il problema del ponte troppo leggero il che farebbe storcere la fresa semmai trovasse un nodo nella fresatura del legno ma credo che per adesso la struttura per incisione o taglio laser e qualche fresatina leggera come compensati massimo 8 mm vada piu che bene per iniziare come struttura stampata e a base laser e specialmente a basso costo possa andar bene quella progettata poi in corso di opera si faranno modifiche io ho iniziato con un kit 90 euro con 4 nema 17 poi piu problemi trovavo e piu modificavo è anche questo il bello dell homemade anche peche ripeto se non vedi come lavora e dove torce o sforza con i tuoi occhi non te puoi rendere conto

Per il LASER non so aiutarti io.mai usato ma so che va molto sui 40w per.incisioni per tagliare devi stare suoi 100w e a seconda del colore del laser se è verde rosso o blu ma prendi con le pinze cio che dico mai provato solo letto a riguardo. Come CAD e CAM è soggettivo come cad penso sei apposto come fusion o similari come cam io uso aspire vectric a pagamento ( tacco loro)però molto intuitivo e lavori molto sul file 3d altri lavoravano su coordinate altrimenti free ce ne sono un macello Allora a parte che oggi ormai ogni i cad che si rispetti ormai possiede un estensione sckechupcam blendercam ecc ecc cam per il tracciamento del percorso utensile un po alla repetiar che ha già gli slicer dentro cmq a me.piace averlo separato per questioni di peso sulla Ram mentre elabora il file. Unica cosa che devi decidere prima è il software di gestione o uso Mach3 o emc2 o anche pronterface tanto si lavora lì con le impostazioni mai messo mano ad un firmware io si fa tutto da gcode e da cam Io mach3 l ho trovato ostico.fa tutte le cose del.mondo ma troppo professionale Linux impoati gli step/mm dimensioni martirio e velocità e vai Ma probabilmente per queste cose è colpa mia.tra i due è un po come usare autocad e freecad per capirci uno molto professionale ma non userò mai tutto uno molto Basic anche nella grafica purtroppo ma è soggettiva prova le versioni live al volo ti rendi conto Aspe mo vado a lavoro ci sentiamo dopo ahahahah

Per le boccole il gioco è poco a seconda del peso che deve muovere durante gli spostamenti veloci o angoli a 90 gradi durante la fresata cmq per il LASER non c'è problema ma per un mandrino che pesicchia lo vedi solo se stai fresando materiale duro nel quale fa fatica a seguire lo spostamento veloce ma ripeto fai benissimo a provare è difficile spiegare è okkio e croce come succede col jerk se fresie un buco quadrato in un blocco di plexiglass sulle pareti noterai le vibrazioni anche se minime ma non sarà mai liscio come il.culo di.un bambino ma devi vederlo per capire può darsi anche che se ti capitano boccole fatte come.dio comanda non succede sia chiaro.. Per l elettronica hai da sbizzarrirsi a tanto sono i driver che contano la scheda in se almeno secondo me si equivalgono cambia solo come rispondono al programma di gestione della Cnc ci sono schede che le interfaccia solo con mach e altre come la mia tb6560 che risponde bene anche a Linuxcnc o emc2 con baudrate. altissimi di risposta diciamo che le Toshiba tb6560 in qualsiasi versione sono molto plug and Play altre devi regolare driver e correnti ma non è un problema vale lo stesso discorso della stampa 3d fai un giro su cncitalia e vedi le più usate 😉

per le barre è una battaglia perche per z ho usato una t8 passo 2 per tirare i carrelli x ed y laterali per adesso ho messo 2 t8 sempre passo 2 ma hanno sempre quel minimo di gioco (poiche la gola della filettatura non è perfetta con le righe della chioioccola)ed anche montando antibacklash si nota lo stesso quando freso alluminio o plaxyglass o legni duri parlo di scatti di movimento di 0.4/0.5 mm è tanto cosniderando che con le cremagliere sulla cnc grande non ho nessuno sbaglio ma molto rumore però per legni morbidi o plastiche pvc non si nota perche la forza di attrito è minima anche nei movimenti improvvisi pero sto parlando di fresatura se parliamo di laser vanno piu che bene le t8 le m8 e anche m10 le ho provate all inizio ma specialmente durante l homing o spostamenti lunghi o lontani fanno scaldare parecchio i motori poiche fanno moooolti piu giri ed hanno anche un altro problema cioè che non esiste una chiocciola cosi precisa per la filettaura M ma puoi usare solo dadi che come solito hanno sempre troppo gioco per iniziare io fossi in te proverei come stai facendo cosi ti rendi conto perche se non vedi non ti rendi conto giustamente(male che vada hai buttato 8 euro di barre filettate io per fresare sto puntanto alle viti a ricircolo di sfere ma ci vuole un mutuo pero non hanno gioco e sforzano al minimo i motori meno giri =stessa lunghezza percorsa pero ripeto è un discorso lungo le devi provare di persona per rendertene conto le cinghie manco le voglio vedere sulla cnc tranne per z che ci puo stare una piccola ma solo per questioni di spazio ma ancora devo decidere avendo la prima con le cremagliere la seconda con le t8 appunto questa che sto progettando stampata in abs vorrei le viti a ricircolo ma ripeto è una spesa ci devo pensare bene e molto 🙂 ma è una soluziona ottima dopo molte prove fatte sulle altre logicamente se vai di barre filettate non usare quelle in acciaio o almeno non accoppiata barra acciaio e dado acciaio perche acciaio + acciaio fa molto attrito e non tiene su gli oli di lubrificazione ma devi andare solo di grassi o vaselline con il rispettivo problema dell impappamento dello sporco nel grasso ma se ti sta bene allora no problem

ma stai parlando del martirio?be credo che tutta la struttura venga fissata su un martirio come base dai dai quando cominci a stampare? 😉 ma infatti è solo per un chiairmento sull ingombro del giunto ma puoi sempre alzare il motore con una staffa o spessori 🙂 o a piacere tuo logicamente

bella idea quella delle ruote anche se a me non piacciono le ruote pero bello io il motore dell asse z l ho messo dietro con trascianmento a cinghia ti faccio vedere prova carrello cnc.stl perche non mi fa ingombro sopra per l enclusore e anche perche non mi toglie corsa al carrello porta laser/mandrino poi è un idea sempre modificabile

poi posizionato cosi il motore del carrello z ti toglie corsa al laser o mandrino che sia poiche sotto alla staffa devi calcolare l ingombro dell albero e dell giunto antivibrante ao sia chiaro non sono critiche ma solo consigli e chiarimenti il progetto iniziale è bellissmo

oddio modifiche in corso d'opera?suscettibile di modifiche? mica diventerà la seconda BLV ? ahahahhaaha spero di no