jagger75

bella mi piace pero avrei delle domande 😉 per il laser direi che è ok pero.. per cnc intesa come pantografo/fresatrice sono in dubbio sulla corsa del carrello z del mandrino per me sei troppo alto o hai troppo poca corsa in discesa a meno che non lo fissi tutto basso su cosa scorre il ponte?vedo le barre filettate che trainano ma su cosa poggia ogni spalla del ponte x? ligicamente tutta stampata in cosa?petg?abs?asa?dimmi dimmi che devo finire anche io di stampare il mio asse z e sono indeciso quelli sono nema 17? per laser piu che bene per fresare dovresti puntare sui nema 23 secondo me ma se la fresatura è una cosa secondaria e poco influente allora no

ecco allora calibra gli step/mm dell estrusore poi degli assi e poi temp tower 😉 in alto hai la pagina guide dove trovi i procedimenti altrimenti su youtube video di help3d segui i suoi video ci metti 5 minuti fidati falli vedrai che la temp tower se l hai cofnigurata a dovere verrà una meraviglia 😉

ma prima di cimentarti nella temp tower hai provveduto ad una calibrazione dell estrusore?

hai provato da easyprint3d ? schermo tutto bianco o righe di quadratini? cmq sia in che modo lo stai ripristinando il vecchio firmware non ho capito?lo hai scaricato dal sito geeetech? da arduino è facile magari se ci dai qualche nozione su come fai puo essere che vediamo dove sbagli ammesso che sia tu a sbagliare o il firmware che non va o lcd sia chiaro

no va bene cosi basta che metti un po di lacca sul vetro per fare piu aderenza e che usi il brim cosi casomai dovesse succeder si imbarca lui e non la stampa ottimo 😉 attendiamo il risultato okkio al soffiatore deve soffiare sul filamento non sull ugello altrimenti lo fredda e crea problemi lo so che non è facile regolare dove spara pero okkio lo stesso se vuoi farlo per sicurezza allora fallo male non fa se pensi che non sei sicura dell estrusione per gli angoli del cubo no problem posta una foto e vediamo di che si tratta

allora aggionamento sulla questione quote e dimensioni piatto durante l autobedlevel del tft24(nel mio caso) non so cosa sto sbagliando o cosa non ho visto o trovato nel firmware cmq.... ripeto autobedlevel da emulatore marlin tutto ok,4 angoli,3 cm dentro,dimensioni rispettate come da salvataggio // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -7 #define Y_MIN_POS -13 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 200 anche se ho scoperto una cosa o almeno me ne sono accorto per puro caso smanettando come mio solito,che le misure di inserzione del nozzle nel piatto di stampa per sondare i 4 punti degli angoli me le prende da qui: #if ENABLED(LEVEL_BED_CORNERS) #define LEVEL_CORNERS_INSET 30 // (mm) An inset for corner leveling e non da qui: #define MESH_INSET 20 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X dico questo perche effettivamente durante il livellamento degli angoli il nozzle si poggia 3cm dentro al piatto per ogni angolo e se vario quel dato sopra cambia se vario mesh inset non vedo cambiamenti ..vabbe semplice info ma puo essere che ho capito male ma mesh inset forse dovrebbe essere l ingombro durante la stampa che gli dai per esempio per le mollette reggi vetro? per quanto riguarda il firmware del tft ho cambiato la dimansione del piatto da 235 a 220 tiene conto della dimansione ma non da dove partire ,come se non tenesse conto della distanza del finecorsa all inizio del piatto quando uso il sondaggio dei 4 angoli nella modalità touch, questo perche non l ho impostato perche non è ben chiaro dove metterlo(devo smanettare ancora) ecco percio che i due firrmware non fanno scopa ma ognuno fa da se almeno nella modalità touch appena avrò aggionamenti sul come funziona di preciso e dove mettere le mani le firmware tft vi aggiorno potrà essere di aiuto a qualcuno magari non si sa mai TIPO A ME PER ESEMPIO ahahahah cmq tronando al discorso se è utile o no io ritengo che la modalità touch è utile e bella se fai tutto sul pc e poi infili la sd e via ma se devi smanettare per qualche motivo è utilissimo tenerlo in emulatore marlin la maggior parte delle volte però è utilissima la tastiera dei gcode che si usa facile e veloce per le varie tarature o prove di movimento o pid ecc ecc senza dover stare al pc (questo per chi ha il pc lontano dalla stampante)

certo che te lo diciamo dove sbagli... hai sbagliato hobby quelle temperature vanno bene per il barbecue 🙂 cmq sulla bobina ci sono scritte i range ti temperature di utilizzo 🖖 scherzo cmq non so come ti sia venuto il cubo ma io abiliterei anche il raffreddamento stampa se hai gia in soffiatore per freddare la stampa

io spero che quello sia il tuo posto di lavoro perche se quella è la tua sala giochi (per cosi dire) per quanta invidia ho di te non ti darò mai un consiglio 🙂 miiii che invidia ahha no scherzo bella sala giochi 😉

olià grande @tomto hai finito di fare pizza e cantare sul balcone finalmente 😉

ben arrivato 🙂 e chi ti manda inizia col leggere i mie post sul firmware marlin cosi ne parliamo tutti insieme appassionatamente 😉

dopo fatte quelle verifiche suggerite : per fare quella metà del cubo dovrebbero servire circa 30 cm di filamento cm piu cm meno non è che per caso la bobina è intrecciata e quando arriva al solito punto non ce la fa a tirare? sarebbe strano anche perche l estrusore tira dentro tutto pero non si sa mai

a parte che il marlin 1.1.9 è bugfix potevi mettere quello cmq non hai rispoto alla domanda posta sopra cioè PERCHE l hai cambiato? se ti va di farci sapere il motivo possiamo indirizzarti meglio magari su cosa installare di meglio del 1.1.8 tolto il fatto che in un firmware cè da modificare(semmai non lo avesse fatto chi ti ha passato il firmware) tutti i parametri per la tua stampante velocità accelerazioni movimenti temperature ecc ecc oppure hai scaricato una configurazione apposita per la tua stamapante? senza contare che se cambi firmware devi ricalibrare almeno per sicurezza non si mai poiche dalla foto che hai messo io vedo solo forti problemi di estrusione e un po di ghost ma trascurabile pero molte vibrazioni di jerk alto percio ti richiedo nel firmware che hai installato hai messo gli stessi parametri del firmware che avevi prima?o ancora devi ricalibrare tutti gli step/mm ecc ecc ? pero prima che avevi di firmware?

problema: pierino si compera una stampante 3d cosa farà per prima cosa dopo che ha finito di assemblarla? svolgimento: (se fa come me per la gran sudata si fa una bella carbonara ) e dopo: CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI CALIBRAZIONI 🙂 come detto da @Killrob step/mm estrusore di seguito sopra in alto alla pagina cè la pagina guide segui tutte le calibrazioni se hai dubbi perplessità ecc siam qui ma prima devi calibrare senno non uscirà mai niente di degno dal quel marchingegno produttore di bestemmie 😉

visto che si tratta della ventola del raffreddamento filamento non penso che arrivi il tuo cavo nero fino alla scheda percio a sto punto devi prolungarli rimediando il connettore bianco per la scheda anche dentro un vecchio pc se ne hai uno in casa ce ne sono a bizzeffe se invece ci arriva devi sempre cambiare il connettore altrimenti se sei in grado dentro quello spinotto nero ci sono dei fastom femmine dovresti alzare la linguetta che li tiene dentro sfilarli metterci un po di nastro o termorestringente intorno e infilarli nei pin deisderati ma è macchinosa come cosa io fossi in te quella ventola la terrei da parte per un futuro raffrettademento della scheda che non gli fa male e ne prenderei un altra a sto punto ora che rimedi i connettori te ne sei gia fatta spedire una normale da amazon in 1 giorno

in teoria la ventola dovrebbe arrivare gia cablata con il morsetto di collegamento guarda questo video dell apertura della scatola e vedi come arriva https://www.youtube.com/watch?v=sXbfUcmcxq0 se 3 o 4 pin dipende dall attacco che hai credo vedi quella che hai quanti pin possiede e prendila di conseguenza 🙂 cmq se metti su youtube il nome della ventola escono molti video di come è fatta e di come si collega per montarla sulla tua ci vorrebbe un adattatore mi spiace io non conosco la tua stampante ma ho cercato su thingiverse mettendo ANYCUBIC I3 MEGA FAN e sono usciti un po di risultati per adattatori che hanno usato per montare quella ventola dovresti dargli un occhiata e vedere tu quale puo fare per te non so come è fatto il tuo estrusore ti mando qualche esempio https://www.thingiverse.com/thing:2823129 https://www.thingiverse.com/thing:3068518 in thingiverse cerca sopra in explore vai in groups e scivi anycubic e vedi tutti i gruppi che hanno fatto modifiche alla loro stamoante e cosa hanno fatto

Questo soffiatore che io ho già provato è un casino per regolarlo in altezza poiché spara dritto sul nozze freddando direttamente il nozzle anziché il filamento però ormai ci sei provalo poi vediamo cmq ho visto che non mi sembrano fili strani tipo schermati quasi quasi provo ad allungarli saldandoli con un cavo piatto tipo quelli dell exp1 o 2 degli lcd per capirci tanto vedo che i connettori li vendono separati percio in teoria potresti metterci qualsiasi filo da 0.35 mi sembra

lo spinotto non entra che vuol dire?per caso lo spinotto ha 2 pin e sulla scheda cè una sede per un 3 pin? se gli gli tagli le alette di insersione entra lo stesso colleghi solo positivo e negativo che sarebbero i pin in alto il filo giallo per ora non collegarlo se hai comperato una ventola con 2 fili solo anziche 3 ti mando la foto di come va collegato anche se ti avevo detto di prendere un ventola a chiocciola 2 volte perche è meglio per questo tipo di estrusore ma fa niente il morsetto è il pwn l unico in verticale dalla foto dietro la scheda puoi vedere quale è positivo e quale negativo intanto che compri il connettore giusto visto che ci siamo e sei esperto in tal caso 😉 @Killrob in cavo nero a 5 pin dello schermo tft piu lungo lo fanno ?sai che tipo di cavo sia?

🙂 ahahha all inizio è sempre stato cosi #define X_MIN_POS -7 #define Y_MIN_POS -22 adesso avevo messo tutto a 0 per ricalcore tutto cmq ci riprovo lo stesso ma il problema dei 2 livellamenti sballati rimane nel tft mi sembra di si che sia gia attivo nella parte touch perche mi da l icona e funziona è che funziona sbagliato rispetto a quello del emulatore (il quale adesso lo fa sbalgiato perche ho cambiato i parametri che dici tu giustamente ma anche li mettessi giusti non si equivalgono) nel marlin2 è attivo anche perche con lcd2004 funzionava al millesimo anche il firmware dell tft è un ,mistero perche gli offset non li ho trovati il che mi sembra strano ma ricontrollo tutto riprovo e ti aggiorno 😉 per le ennesima volta puo darsi che a mente fresca domani la cosa la risolvo stocazzo de pierino 1 non la pensa e 100 ne fa 🙂 p.s. cmq il primo problema che devo risolvere (gli offset di sicuro ma è secondario) è che se noti bene sul foglio millimetrato io a tutti e due i firmware ho detto che il piatto è 220x220 e che devono fare il livellamento delgi angoli 2 centimetri dentro è come se uno calcolasse che ha un piatto da 190x190 e un altro da 230x230 vabbe ci dormo sopra mo sto cotto a forza de carica firmware

tutti e due i firmware ignorano le dimansioni del piatto sembrerebbe o qualcosa del genere

allora prendete carta e penna oggi interrogo 🙂 il piccolo pierino ha una stampante con piatto 220 x 220 vuole fare autobelevel hai 4 angoli senza sonde ma solo con regolazione del piatto manuale pierino nel suo marlin 2 ha configurato il piatto e loffset di quanto deve entrare inset il nozzle nel piatto cosi: (ricordiamo che il nozzle di peirino si trova ad X-7 ed Y-22 in teoria ma questo non frega niente a nessuno dei 2 firmware anzi se lo imposto cosi manda i carrelli a fine corsa opposti al finecorsa per capirci) // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 200 //=========================================================================== //=================================== Mesh ================================== //=========================================================================== #define MESH_INSET 20 // Set Mesh bounds as an inset region of the bed #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited. #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X //#define MESH_G28_REST_ORIGIN // After homing all axes ('G28' or 'G28 XYZ') rest Z at Z_MIN_POS #endif // BED_LEVELING pierino nel config.ini del suo tft24 ha impostato la grandezza del piatto cosi: #### Machine Size / Build Area (mm) # Options: [X Axis: X, Y Axis: Y, Z Axis: Z] # minimum possible value: 0, maximum possible value: 2000 # minimum size limit format [size_min: X<minimum distance> Y<minimum distance> Z<minimum distance>] # maximum size limit format [size_max: X<maximum distance> Y<maximum distance> Z<maximum distance>] size_min: X0 Y0 Z0 size_max: X220 Y220 Z200 pierino non ha trovato nel config.ini dove sono gli offset della distanza del finecorsa all inizio piatto ma poco male per ora pierino (sempre lui) mette il suo tft in modalità emulatore e quando fa la calibrazione del piatto hai 4 spigoli la stampante si posiziona nei puntini rossi pierino mette il suo tft in modalità emulatore e quando fa la touch del piatto hai 4 spigoli la stampante si posiziona nei puntini blu sempre peirino tramite pronterface de da il comando G1 X117 Y132 (dovrebbe essere centro piatto reale) il nozzle si mette nel puntino nero che non centranulla con nessuno dei tanti pierino premette che ha ricalibrato facendo uscire un cubo 20.2x19.8x20.1 mica male direi come fa pierino a mandare la stampante alle misure reali che dovrebbero essere?le ha provate quasi tutte p.s. pierino non riesce a mandare gcode da repetier ma solo da pronterface ma poco male questa se la vede dopo idee?voi come state messi a quale firmware da retta la vostra accoppiata schermo piu tft bigtreetech?

il cubo anche se ancora vedo problemi di estrusione(ma li affiniamo dopo) è venuto benino credo venga meglio col raffreddamento cmq secondo me non sembra pla mai stampato in vita mia pla a 230 gradi giuro è stranissimo una domanda ma quando stampa senti un odore strano?non fastidioso pero un odore diverso al solito?io insisto che sia o asa o abs cmq vabbe basta che calibriamo tutto per ora poi ci torniamo ok con le calibrazioni allora ?benissimo stampa il soffiatore metti la ventola e stampa uina benchy che è la prova del 9 😉 il file e le istruzioni di come stamparla e dove prendere le misure dopo la stampa per vedere comè venuta e che difetti fa la stampante le trovi tutte nel sito ufficiale https://www.thingiverse.com/thing:763622 http://www.3dbenchy.com/dimensions/ facci sapere il responso e facci vedere anche come viene il soffiatore 🙂

ma sei sicura che hai una bobina di pla? il pla va 180 a 220 quello che dici tu mesa tanto che hai coperato una bobina di qualcosaltro leggi bene posta una foto lo spessore di stampa del layer secondo me tu hai comperato una bobina di filamento ASA non PLA dico bene? in quanto ASA sta nel tipo di filamento non nella marca 🙂 🤣 miiiiii che pignola ahahahahah

bravo mi serviva proprio cosi semplice 😉 ma l hai fatte in pla o tpu?

miiimghia se hai ragione ahahhahah il calcolo è sui millimetri che si è tirato dentro non su quelli che sono usciti dall estrusore in teoria a me non è mai capitato di fare un secondo test come dici bene tu che conosci i numeri la matematica non è un opinione percio doveva andar bene al primo colpo se il calcolo era giusto ma fa niente basta che adesso sei riuscita ad estrudere 100mm circa non badare al millesimo e alla seconda cifra decimale a questo punto puoi fare il cubo (per il ticchettio se si ripresenta ne riparliamo) cubo xyz fallo a 0.2 velocità va bene quell gia suggerite dallo slicer temperatura provalo cosi: primo layer 205 ° dal primo in poi 200/195 con il filo nuovo 50cm non ti bastano credo usa un brim di lameno 6 mm cosi spurga bene e vedi che esce fuori 😉 la formula è sempre la stessa per gli step degli assi lo sai gia questo non stare a guardare i millesimi cioè 19,95 invece che 20 va benissimo come risultato per adesso (anche se puoi affinarlo volendo) nello slicer del cubo ricontrolla se hai impostato bene il nozzle alla misura giusta di quello che hai dopo di questo facciamo un thinwalltest cosi alla fine facciamo una bella benchy ed è finito (con la barca vengono al pettine tutti i nodi) dopo ti rimane solo di stamapare e livellare il piano ogni 8/10 stampe 😉 p.s. nel video che non si sente piu il tac è buona cosa per adesso ma una cosa l ho notata,anche se funziona lo stesso per carità il suo porco lavoro lo fa ma la ruota godronata l hai montata tu cosi o gia era montata dalla casa o qualcunaltro? mi pare montata alla rovescia non vorrei che le brucole di fissaggio prendono male sulla punta dell asse del motore

saltelli in che senso? puoi postare un video? nel test esrtrusione non mi è mai capitato che il motore saltelli a meno che tu stia estrudendo con velocità troppo elevata rispetto al nozzle o temperatura troppo bassa velocità e temperatura? purtroppo questo è il primo test che devi calibrare altrimenti le stampe sfalsano tutte cubo compreso 6 cm non estrusi non è tantissimo tranquilla quando farai il conto e immetterai i valori giusti tutto si sistema