jagger75

a ok sorry non lo avevo letto l altro post e qui non leggevo l esito cmq vabbe va da promemoria per i posteri 😉

se usi prusaslicer ha già la possiblità di accelerare i tracciati di stampa per diminuire i tempi piu veloce di questo non esiste credo uno intero alla volta come detto sopra non puo farlo per via degli ingombri anche a meno che non te lo scrivi tutto tutto tu il gcode almeno credo

quoto quello che dice @Killrob però per cortesia prima si fare tutto questo fai una calibrazione del flusso por favor! 😉 cosi giusto per eliminare una possibile causa male non fa per livellare il piatto senza il foglio che adesso gratta poi gratta troppo poi gratta poco poi si gratta da solo 4 euro comprate uno spessimetro por favor ! 🙂

ahahahah detta cosi sembra che fai il parrucchiere però ahahah cmq quoto quello che hai detto senza lacca e principalmente piatto sporco (perche non è l unico punto da come che non fa aderenza) e sul primo layer aumenta il flusso

bellissimo veramente complimenti è bestiale :9

aaaa allora si spiega meglio cosi infatti io lo avevo scarito l altro ieri si dalle istruzioni ci devi mettere anche il file.bin e anche la famosa cartella dei font che a sto punto speriamo che hanno aggiornato anche sia il .bin che i font tante volte ci fosse qualche bug domani rifaccio aggiornamento e vediamo che esce fuori 😉 ao sta bigtreetech per carità ha fatto schede 32bit a basso costo (poi è da vedere) belle ,belli lcd bello tutto ma cavolo a livello assistenza anche sui loro forum ti fanno uscire le emorroidi per l incazzature che non trovi mai nulla quando ti serve

ottimo 😉 la prima volta che avevo scaricato il firmware non mi aveva (non so perche ma ora non mi meraviglio di piu di niente) scaricato il file config.ini forse perche avevo scaricato solo quello del tft24 invece questo è quello di tutti i tft riscaricato dal tuo link completo stavolta 🖖 p.s. mi stavo dannando per trovarlo invece come dicevi giustamente quando parte la stampa appare il babystepping ahahahahh quando a uno non gli entrano in testa le cose 😉

cioè per ogni argomento su questo lcd bisognerebbe aprire un menu solo per lui 🙂 parliamo di livellamento piatto auto/manuale senza probe cioè ogni click fa un angolo ecc ecc domandona : tft24 in modalità emulatore se clicco "livella gli angoli" o anche se faccio livellamento con i 9 punti lo esegue alla perfezione come da impostazioni di grandezza piatto offset ecc ecc date in firmware marlin2 tft24 in modalità touch se clicco livellamento ho le 4 figure dei 4 angoli quando clicco il primo cioè anteriore sinistro diciamo che va bene anche se sbaglia di 1 cm quando vado al secondo cioè anteriore destro mi va in fondo fino a sbattere alla struttura come se non tenesse in cosniderazione le dimensioni date al firmware come sopra infatti ho scoperto che aprendo le cartelle del mio tft24 "parlo delle cartelle gthub che dovrebbe essere il firmware" ci sta un file configuration.h (presumo sia del firmware dell lcd)infatti spulciando dentro scopro che è il configuration.h del firmware dell lcd e nelle impostazioni di dimensioni del bed e nei punti di origine min e max è identificato come un bed da 235x235 ecco perche va fuori guida percio ne deduco che l emulatore legge il marlin e il touch legge qualcosa del marlin e qualcosa del suo firmware?possibile? succede anche hai vostri tft35 o solo a me? poi domandona :anche volessi modificare questo configuration.h dell lcd poi dove lo metto poiche il firmware aperto non ce l ho ma gtuhb mi fa scaricare solo il file .bin?

non ne ho idea forse perche è pur sempre ptc da 100k ma cambia solo il modello? cmq una volta regolarizzato il pid credo che se le sonde siano simili alla fine funzioni ugalmente riproverò tutte e due le soluzioni e vedremo

tranquillo sei scusato (o quasi) cmq per il futuro ma non solo qui ma in tutti i forum del mondo le stringhe o codici o cose del genere vanno sempre o citate o dentro i code altrimenti si riempe una pagina solo col tuo marlin 😉 cmq tornando al tema mi spiace io non posso aiutarti non ho mai configurato 2 estrusori e tantomeno avuti 🙂 passo la palla sorry

no ancora devo fare le regolazioni e anche il pid ma se non sale oltre i 35 gradi mettendo sensore 1 e sopra i 42 mettendo sensore 5 la vedo dura a fare il pid marlin 1.1.9 o marlin 2.0 fa lo stesso il codice del termistore è uguale non credo cambi a seconda della scheda percio tu hai una anet 8 e il sensor bed è il 5 cioè questo è quello che monta : 5 : 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup) ok devo fare altre prove allora il problema è altrove evidentemente non penso che sia nemmeno problema di pin altrimenti non sentiva proprio la temperatura giusta o sbagliata che sia devo fare prove e poi apro post appropriato per ora grazie dl chiarimento

l hai cancellato mentre stavo leggendo come si fa con i libri con un buon cognack davanti al camino con la coperta sulle ginocchia uffaaaaaaaa ahahahahhahhahah adsesso non saprò mai come va a finire 😞

le impostazioni di marlin 2 poiche l ho montato su un altra stampante devo cambiare temistore e che altro parametro in marlin?visto che se metto il numero 1 legge male e se metto il 5 mi da errore (non di temperatura) e mi ferma la stampa e mi dice di spegnerla? visto che stavo leggendo che dicevate il 5 poi l 1 poi l 11 ma qualè quello di questo piatto? https://www.amazon.it/Aibecy-Materassino-riscaldato-alluminio-stampanti/dp/B07TMKKV2P/ref=sr_1_4_sspa?dchild=1&keywords=anet+a8&qid=1588947034&sr=8-4-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyUUcyMFNXSVNVUjVXJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjc3NTAxMzBFSEQ2VlJBTERUVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYzMDk3MVVIUzJaRFBNQjJUJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== e che altro devo modificare? scheda skr firmware marlin 2 meccanica quella della prow ma poco importa questa

anche a me sembra troppo veloce e sembra un ronzio di un driver appunto che sforza o o motore dell estrusore che ronza per stare dietro alla velocità elevata almeno cosi pare a me

stucco spray non provato fin ora pero ho fatto una prova giusto per fare un po di casino ho preso il flatting a base di acqua trasparente opaco(esiste anche bianco) diluito con 60% di acqua percio piu fluido poi immerso una stampa e poi messa ad asciugare come base per poi dopo verniciare è venuto bello liscio unica attenzione la posizione di come metterlo per asciugare senno fa le gocce cosi giusto per info

scusate ho capito male oppure ha scaldato il piatto fino a 250 gradi? ma nel firmware non è impostata la temperatura massima? altra domanda ma qualcuno di voi possiede il piatto della anet 6 o della 8 quello 230x220 con connettore dietro centrale con 2 circuiti di riscaladamento? vedo che sapete dove mettere le mani quanto riguarda le anet mi serve un informazione anche riguardo al post urgente se possibile

le i3 pro w/pro b/pro c /pro x te lo confermo io non hanno la ventola di reffreddamento filamento la devi prendere e montare a parte con una stampante da 120 euro vuoi anche 4 euro di ventola di raffreddamento?vabbe che so cinesi ma mica scemi 😉 te l ho mandato il file stl del supporto adatto per te con ventola a chiocciola però quale hai ordinato tu di ventola? ogni filamanto anche se non sembra cambia di temperaure di lavoro a secondo della densità del colore e addirittura se è ruvido o liscio l effetto finale oppure opaco ogni volta che provi un filamento sarebbe (per chi ha tempo per farlo e voglia)da fare una temptower che è un file che ti fa stampare appunto una tower con diverse temperature di lavoro ogni 1/2 cm alla fine vedi quale temperatura viene meglio e se usi sempre gli stessi flamenti sarebbe buona cosa segnarsi queste temparature e le velocità e retrazioni che poi userai nella stampa e scriverle da qualche parte quando riprendi quel filamento saprai già che parametri usare cosi da non buttare stampe inutili brutte o sbagliate tutto questo sarebbe buona cosa pero prima di mettere la bobina nuova hai fatto almeno qualche calibrazione almeno dell estrusore e flusso senno è inutile consumare bobine a vuoto se l stampante non sta ok non stampa bene e butti filo e rimani delusa percio appena puoi inizia con le calibrazioni metti appuntino tutto e poi vai quel po di filamento che ti avevano dato bastava per fare almeno 3 cubi di calibrazione per iniziare ma tu chai voluto fare le carote 🙂

mesa che ancora non ha stampato se dice di stare ancora a configurare la mesh del bed level 🙂 hai abilitato lo z-hop durante il livellamento?quanto sale e quanto deve scendere dopo? #define LEVEL_CORNERS_Z_HOP 4.0 // (mm) Move nozzle up before moving between corners #define LEVEL_CORNERS_HEIGHT 0.0 // (mm) Z height of nozzle at leveling points

prima di tutto ti dice anche che ti manca la libreria U8glib aggiornata poi ti do un consiglio riguardo mk4duo io cio sbattuto la testa un bel po con la mia scheda bigtreetech non cè verso di far funzionare cineserie su mk4duo cè anche un post di avvetimento del mago che nell associazione mk4duo bigtreetech e altre marche cosi basso costo il progetto non viene supportato adesso non riesco vedere di che marca sia il tuo lcd ma se è una cinesata a basso costo difficile che riusciarai a farla funzionare io te lo auguro secondo me prova marlin e vedrai che trovi la soluzione

EDIT invece mi correggo nelle istruzioni cè scritto che quei pin sono HOT BED CODE ON/OFF coglione io che non l ho letto bene lo schema ma coglioni loro che hanno scirtto sulla scheda sul connettore solo HOTBED vabbe pazienza 🙂

A proposito di nocciolo vi comunico che finalmente ho risolto il problema così come si dovrebbero risolvere tutti i problemi del mondo Aiutatemi a capire dove ho sbagliato Allora lo schema della mia scheda dice che il be' si dovrebbe attaccare qui Dove ce scritto BED che corrisponde a questo connettore Con due filetti da 0.50 che avevo usato per collegarci il cavo di comunicazione col mister il che mi pare strano ma l ho provato A questo punto è uscito fumo ahahahah Da questo triac Spento subito e sembra scheda salvata Adesso appena ricollego tutto come stava Appena inserisco il connettore di comunicazione scalda subito e non si ferma più ci posso cucinare sopra Perciò ho risolto che stampo il pla a.piatto freddo come si dovrebbe fare in teoria Porca mad....... di quel porc...... e di San..... 🤣🤣🤣😂😂😂 cioè io mi domando e dico il mosfte l ho montato dietro consiglio giustamente non lo dice nell istruzioni che ci vuole percio avrei dovuto cmq colegare il piatto li percio vuol dire che fino ad oggi mi sono salvato?o che il mosfeti ci voleva e le istruzioni non dicono?boh cmq era una prova che avrei cmq fatto prima o poi senza che me lo dicesse @Killrob perche il sentore del mosfet che non mosfetta mi era balenata in testa pazienza meno male che sta scheda funziona lo stesso e che costa un cazzata unica cosa che mi rode il culo è che non ho capito il problema se mi dovesse ricapitare in futuro

il fatto è che questo piatto ha 2 resistenze non vorrei che fotto l uscita della scheda anche se il mosfet caxxo è nuovo nuovo vabbe faccio sta prova che moccolo? 🙂 non ho capito

scusate me lo spiegate questo? perche non sale? https://www.youtube.com/watch?v=Iq9NBL653oM puo essere il mosfet?sarà da regolare qualcosa?che prove faccio?o controllo?

hai ragione tanta carne al fuoco forse troppa tutta insieme 🙂 intanto che fai pratica con i software (che fai benissimo) hai provato se ti legge i file gcode che crei con slicer nella sd?provalo subito cosi abbandoni il PC (se ti va) e stampi da sd cosi eviti sbalzi di corrente,fermi stampa per lowlatency so,o fermi stampa per pausa schermo ecc ecc(questo è a tuo gusto e pericolo) iniziamo dalle regolazioni di base insieme a gia quello che ti accennava @invernomuto giustamente l hai appena montata giusto? esegui subito la calibrazione del degli step dell estrusore tramite l estrusione dei famosi 10/15 cm cosi con quello siamo apposto calibrazione del piatto la sorvoliamo? direi di si ....sbaglio?dai si sorvoliamo ormai la fanno tutti 🙂 dopo di che passiamo agli step/mm degli assi (per estrusore ed assi guarda il video di help3d è meglio e piu veloce) poi a seconda di come è venuto internmente il cubo si puo anche fare calibrazione dle flusso thinwalltest dopo di che per inziare a stampare pla ti serve la ventola di raffreddasmento del filamento col suo braket hai ordinato quella a chiocciola?allora per la tua stampante ti stampi questo FanBracket.stl se hai rodinato quella quadrata ne hai a tonnellate su thingiverse anche se la reputo meno comoda per questa stampante ti offusca la vista del pezzo per centrare la stampa al piatto devi mettere mano al firmware per modificare (detto brutalemente)la distanza tra lo switch di finecorsa e l inzio del piatto per dire alla stampante da dove deve inziare a contare i 20cm del piatto sia in x che in y cmq se non riscontra con la mia i3prow gia quando fai lo slicer nelle impostazioni stampante e sempre in impostazioni stampante di repetier puoi mettere -13 o 13 a seconda di come gli gira a repetierhost in queste finestre dei due programmi diciamo che non è il massimo ma gia è un inizio per capire come funziona il centramento del piatto poi se quando vuoiuna cosa precisa al millimetro ce lo dici quando sei pronta e mettiamo mano al firmware anche per fare l homing al centro del piatto o a destra o a sinistra o dove vuoi tu 😉 se vuoi lo cambiamo pure visto che in teoria non hai l 1.1.9 bugfix dentro ma hai il base delle geeetech i3 pro w/c/b/x cmq con tanta carne al fuoco che hai messo dai che sei un pezzo avanti almeno per l insalata visto che la carota l hai fatta bene invece di un giravite 😉 🤣

vabbe se stacco i connettori exp1 ed exp2 e ci riattacco l lcd2004 credo che funzionino all unisono tutti e due lasciando il tft col suo cavo almeno credo