jagger75

se hai risolto il problema ventola di raffreddamento il post lo fermerei qui o continui sullo stesso argomento del titolo per gli altri problemi apri altri post con titoli adeguati cosi che servano di aiuto anche ad altri nella ricerca guasti prima di aprire altri post controla se nella sezione QUALITÀ DI STAMPA magari trovi quello che ti serve altriemnti aprine uno cmq ti do un consiglio segui un problema alla volta risolvi prima l accensione della ventola poi vedi i problemi di qualità troppa carne al fuoco va a finire che si brucia e non capisci nulla

scusa mi dici che procedura fai da lcd per far partire la ventola di raffreddamento pezzo?

da firmware originale geetech l uscita pwm è abilitata hai settato bene lo slicer? mi sembra strano che non sia abilitata da firmware anche perche se scarichi il firmware base originale dal sito li dentro è abilitata percio ho hai usato male cura o l uscita è rotta o non abilitata iniziamo a eliminare la colpa allo slicer hai provato a collegare la stampante a repetier e farla partire da li? fai la provoa con repetier altrimenti controlliamo il firmware (anche se mi sembra strano)

questa è fantastica ahahahahah 🤣😉🙂🤣😉🙂😂 della serie ho risolto e mo non me cag...te il ca..o ahahah dai facci sapere che era successo che qui cè gente che nemmeno sa come è fatto un laser e vorrebbe imparare 😉

io per i giocattoli che facevo a mio figlio per finitura davi flatting all acqua molto molto diluito diciamo 5 a 1 acqua e flatting veniva lucido e proteggeva anche da intemperie viste che rimanevano sul balcone i giocattoli l olio paglierino l ho usato quando ho fatto dei taglieri incisi adesso proverò questa hydrolac alla fine è un bel risultato mi pare

domanda 🙂 che ne sa il software che il laser è esaurito cosi da allungare i tempi di stampa? oppure ho capito male e con la solita ora non viene piu il risultato sperato e lo fai andare finche ad 8 ore hai il risultato sperato?

veramente nessuna modifica stampa da dio cosi come si trova dall inizio ho solo cambiato le molle al piatto e l ho fissata su una tavola per tenerla ferma e ben a squadro un consiglio poiche ha un frame di legno e ringrazia dio che regge almeno l lcd non montare nessun portabobina da telaio perche lo torce ma tieni un portabobina sempre esterno non so se hai il firmware originale poi semmai puoi installare un altra versione un po piu aggiornata con un po di controlli in piu specialmente sulla regolazione del piatto semiautomatica tutto qui se vedi delle modifiche che pensi ti interessano dille pure ti diamo cosnigli se consviene oppure no 😉

ce l ho lavorato si niente di difficoltoso piastre forate ,staffe a snodo,incisione targhe su ottone,cose semplici lo lavoro poco ma non perche non me lo permette ma solo perche come puoi vedere non ho mai costruito un sistema di raffreddamento del tagliente a liquido da taglio ,uno perche il piano è in legno e non pietra o alluminio percio si annacqua due perche per quelle poche che ho fatto mi è bastato spruzzare ogni tanto olio da taglio sul tagliente in lavorazione perche le lavorazioni erano brevi non di 8 ore si incide e lavora benissmo l ergal che è come burro ho rifatto alcune scritte delle macchine tipo FOCUS FORD eccecc se ritrovo le foto ve le mostro

no hai ragione non credevo che lo avessi misurato avevo capito che stavi dando un valore a caso o letto male sorry

be si uno scatolato 40 40 una volta saldato bene non torce di certo poi ho allargto la base doce poggiano i carrelli percio ha piu spazio in piano dove saldare e piu rigidità questa calcola che aveva un motore solo su un lato che tirava e gia non torceva adesso la sto modificando facendo tirare il ponte dal centro percio è ancora piu stabile io ho questo kit https://www.ebay.it/itm/Nema-23-Stepper-Motor-290oz-in-3-Axis-TB6560-Board-CNC-Kit-Router-FREE-ship/271340386557?hash=item3f2d25b8fd:g:HwoAAOSwON5bm2gB ma se devi spendere di piu cinese per cinese allora prendi questo che ha anche lcd https://www.ebay.it/itm/CNC-Nema23-3Axis-TB6560-Stepper-Driver-Box-Kit-For-Router-And-Milling-G-code-Rec/363016688951?hash=item54857b1537:g:nnoAAOSwnUFgZRrM o questoi che hai si comando pendent che usb al posto di parallela https://www.ebay.it/itm/IT-3-Axis-Nema23-112mm-Stepper-Motor-425oz-3A-4-Lead-Driver-USB-CNC-Router-kit/264604970285?hash=item3d9baf6d2d:g:7DQAAOSw6CJbGNEr è sempre meglio con driver esterni ma puo sempre metterli dopo

be certo praticamente come nella stampante 3d il mandrino (in quel caso l estrusore ) fa solo destra e sinistra ha poche sollecitazioni sulle curve o cambi improvvisi ed è piu stabile la macchina a patto che il piatto venga tirato come nostro signore comanda perche la forse nelle fresature verticali in quel caso la fa il piatto e al mandrino resta la forza destra sinistra diciamo per sforza e vibra meno sui cambi direzione ecco questa è la cosa giusta da dire non meglio o peggio pero per una cnc di 1 metro di lunghetta devi avere un garage solo per lei praticamente ahahahah

pla va bene 100/80 % per il petg no è troppo ma l ho lavorato poco lascio la parola ad altri 🙂 cmq se non sbaglio il filamento è 1,75 non 1,73 non altrimenti sballi anche il moltiplicatore logicamente hai una pro w come me percio non ti inventrare di mandarla a 70 mm /s e poii venire a dire che non estrude o che non stampa bene 😉 fai le regolazioni del caso e poii stampi con calma a 30/mm che regoli sempre in cura come la regolazione del raffreddamento

ripeto unica cosa da stare attenti è la rigidità del ponte perche come paradosso è l unica cosa che non deve tirare di traverso o avere vibrazioni mentre muove un mandrino che ha gia di per se vibrazioni e forza centripeda o centrifuga che tira da un verso a secondo del tagliente della fresa 🙂 logicamnete dalle dimensioni di 40 x 40 in su parliamo di far muovere il ponte perche altrimenti far muovere il piano sarebbe piu facile e piu stabile la macchina ma avresti bisogno del doppio dello spazio del piano per farlo scorrere chiaro no?!

guarda io per questa tutta in ferro tubolare 40x40 tenendo in considerazione che è stato un prototipo adesso sto rifacendo un frame piu cristiano logicamente, il prototipo mi è servito per vedere errori e cose del genere da non ripetere nella bella 🙂 ho speso kit scheda motori mandrino e alimentatori 150 euro guide e carrelli da 16mm piu guide e carrelli da 12mm circa 100 euro credo 30 euro di ferro tavola da getto rimediata( meglio della tavola da getto come resistenza ci sta solo la pietra ma pesava troppo per spostarla dopo 40 euro circa di cazzatelle da bricofer calcola che tutto quello che vedi bullonato con piastre di bricofer dopo diverrà tutte piastre di alluminio ecc ecc il carrello z l ho fatto con plicarbonato pieno e non plaxyglass perche piega invece il policarbonato o resiste e si spezza ed è piu rigido diciamo che uno se ha un mo di manegevolezza e praticità con un po di pazienza si autocostruisce una cnc da 50 x 90 come piano di lavoro con non piu di 400 euro se vuole contro i 2000 che hai visto di un plaug and play che per carità tanto di cappello pero se vuoi la soddisfazione di fartela da solo eccola qua per il trascinamento sono ottime anche le guide a ricircolo che hanno pochissimo gioco ma costano 10 volte tanto le cremagliere che hanno gioco 0

se il materiale e facilmente fresabile e tenero a volte mi basta anche il nastro biadesivo altrimenti ho stampato i soliti fermi laterali con bullone che si avvitano su dei fori filettati che ho inserito sul piano le lastre di alluminio le lavora bene perche tanto quello che serve è solo una buona fresa e male che vada lo mandi a bassa velocità e un buon raffreddamento a liquido o olio da taglio spruzzato continuamente con l alluminio è tutta questione di regolazioni di velocità numero giri fresa e qualità della fresa tenendo sempre in considerazione di avere un ponte stabile ho postato questa (ma ce ne sono moltre altre ) perche secondo me (ma la cosa è soggettiva) e un buon compromesso qualità prezzi per una macchina plug and play per chi non sa autocostruirla ma qui stiamo parlando di macchina qusi tutto fare se devi incidere scritte e fresare piccoli compnesati vanno benissimo quelle da 500 euro su amazon unica pecca piano di lavoro piccolo in teoria (cioè mooolta teoria) e come la questione che stavamo vedendo sul laser cioè posso anche tagliare 2 cm di spessore solo che ci vogliono 100 passate anche qui con alluminio tenero puoi lavorare con un asportazione di non di piu di 0.3mm a passaggio sempre con giusto compromesso velocità e giri fresa

non dimenticare che oltre alla parte meccanica allo slicer devi dire che ugello monti è importante

il buon metodo ti è stato detto nell altro post che hai aperto una buona regolazione del piano e usare la lacca per far aderire il materiale poi per staccarlo o aspetti che il piatto si raffreddi e si stacca da solo altrimenti 10 minuti al frigo e si stacca da solo non è che con il RAFT riesci ad aderire e con gli altri no è che come detto sopra anche se sei alto o basso al RAFT non frega nulla perche ti compensa buona parte del layer mancante guarda i video di estrusione di help3d cosi capisci bene come deve estrudere il filamento quando viene poggiato sul piano

lo skirt non è lucido ma è troppo schiacciato che nemmeno si vede con la qualità non ci siamo proprio sicuro di aver settato bene l estrusore? per il piatto fai cosi regola come puoi col foglio di carta e fregatene di come risulta il centro dopo aver regolato gli angoli poi stampa questi test https://www.thingiverse.com/thing:34558 https://www.thingiverse.com/thing:2187071 e regola durante la stampa cosi vedi come sta venendo per la qualità del primo layer deve uscire omogeneo e semitondo un po schiacciato ma si deve vedere il filamento

cioè FARAI che vuol dire? non hai ancora la stampante e gia hai le cose difficili ? sei troppo avanti allora 🙂 oppure hai gia qualche problema all inizio delle stampe? vabbe cmq benevnuto ci vediamo in giro nei post 😉

ma la lacca la usi sul piatto?

per il soffiatore va benissimo quello che hai stampato e montato per la qualità del cubo secondo me cè da rivedere i parametri di stampa poi ultima cosa dalla seconda foto del cubo sul piatto si nota facilmente che lo skirt che dallo skirt che hai fatto sei troppo vicino al piatto almeno cosi mi pare hai tarato bene il piatto?se non sei sicuro usa un test bed level qualasiasi su thingiverse e riprova e ricontrolla i parametri di stampa dalle bolle sembri alto anche di temperatura quel cubo in quelle condizioni non puo essere preso di riferimento per gli step è qualità troppo pessima secondo me

no le mie cnc hanno ognuna un pc una con porta parallela per una cnc e un altra un pc box riesumato con usb perche girerà (quando la rimonto) con arduino e grbl le stampanti via sd ho un altro piccolo pc da sfruttare per un ipotetico laser quando sarà il momento cmq no non voglio tagliare pvc lo so delle esalazione l ho scritto come esempio il mio intento primario sarebbe contorni di box scatole e scatolette con compensato da 3 mm incidere invece foto su legno tela e se ci riesco su mattonelle (mi hanno detto che si puo fare ) poi se ci riesco cuoio poi ripeto come per la stampante 3d e per la cnc la fame vien mangiando percio una volta che cio preso la mano vedrò se mi basta o volgio di piu per ora ma piu che bene quella consigliata da @eaman credo come inizio

io se dovessi comperarla una seria macchina semiprofessionale sarebbe una bella CNC Stepcraft M-700 https://shop.stepcraft-systems.com/M-Series se parliamo di puro e semplice hobby vanno bene aree di lavoro almeno 40x60 senno fai solo i sottobicchieri o cose del genere e se proprio dovessi scegliere un telaio in alluminio mi assicurerei che il ponte (bada bene il PONTE non IL PIANO) si muovesse non su barrre lisce sospese ma ben fissate domenticavo io come software di comnado cnc uso linuxcnc o emc2 come dir si voglia semplicemente perche è open è molto semplificato a prova di stupido e tranne i 3 switch per l home macchina non ho bisogno di altri limit switch perche una volta che gli ho delineato l area di lavoro non cè cristo che tenga per farla uscire da quell area una volta l home pezzo vai e fresi per cambio utensile si va sempre di gcode cambia qualche comando M ma il resto della pappa è la stessa

sono arrivato tardi? le mie cnc sono tutte autocostruite elettronica semplice e software free la cosa importante dell autocstruzione al contrario della stampa 3d è la rigidità e pesantezza del ponte poiche deve sopperire le sollecitazioni delle vibrazioni di rotazione del mandrino o router che sia ed in movimento deve rimanere stabile durante gli spostamenti ad angolo percio nel mio caso parliamo di un piano di lavoro 90cm x 50 motori nema 23 3A con trascinamento su ruota dentata e cremagliera poiche se si usano barre trapezoidali il poco gioco che potrebbe avere la chiocciola porterebbe piu volte ad una perdita di passi e mancati passsaaggi successivi sulla stessa linea di fresatura elettronica ho usato una scheda TB6560 con driver integrati per 3 assi kit preso su ebay a 150 euro circa 5 anni fa con 3 nema 23 mandrino e 2 alimentatori super offerta come software di disegno i soliti cad come cam io preferisco ed uso vector aspire anche se ormai quasi tutti i cad implemnetano un plugin cam e slicer unica pecca di questa scheda è comunica su porta parallela ma all epoca era il top perche sulle schede usb ci stavano dei problemi di latenza che portavano al fermo delle macchine (ma questo lo riferisco solo non è il mio campo non so è vero o no) la seconda cnc piu piccola 60cm x40cm aveva la stessa elettronica ma poiche volevo cambiare ora è smontata sto rifacendo il frame in mdf perche non deve sforzare tanto come l altra ma deve solo fresare multistrati e legni pero sto facendo la parte elettronica con arduino uno piu scheda schield e grbl una settimana e dovrei finirla per poi semmai buttarmi sul laser ..forse 🙂 per quanto riguarda i frame che vedete in giro per amazon di cnc in alluminio non sono malaccio ma dipende da cosa volete fare sono ottimi per incisioni,freature di multistrati o tavole piallate basta che siano senza nodi ,incisioni di schede elettroniche ma se non avete un ponte stabile ,pesante e un trascinamento bel calibrato al centesimo di millimetro dubito che possiate fresare alluminio o addirittura plaxyglass ed avere pareti o levigature lisce anzi saranno piene di vibrazioni e scalini sempre che la forza del motore del ponte ce la faccia a fresare un alluminio che sembra molle ma non lo è per niente se preso male come il legno se fresato contro vena vi fara cambiare 10 frese al giorno

sei stato mooolto esaustivo ho le idee un po piu chiare infatti è il consiglio che volevo qualcosa di piccolo e gestibile per iniziare poi per gli upgrade o passi avanti ad altro cè tempo a livello software siamo sempre sul open ?