jagger75

ok come detto sopra non si finisce mai di imparare ci mancherebbe 🙂 speriamo abbia risolto cosi buon per te

se a tutto quello che ti dice di fare questo video allo zucchero aggiungi pane succo di frutta ottieni la vera MERENDA DEL CAMPIONE 🤣🤣 questo è quello che io intendo quando mi arrabbio di chi segue questi tutorial e li prende per oro colato 😞 cmq tornndno a noi correggendo @Tomto io non ho la ctc ma la i3 pro w che in sintesi come struttura è uguale quasi e elettronica no dal mio modello in poi cioè da 2 anni fa hanno montato le barre trapezoidali la CTC come detto giustamente ancora monta le m8 percio correggi gli step/mm come detto di z poi passi alle calibrazioni di rito e bla bla bla bla 🙂 cmq se non erro la CTC la posside @Joker78 se non ricordo male ...oppure @Carsco? oppure tutti e due o nessuno dei due 🤔 cma FATE QUESTE MALEDETTE CALIBRAZIONI PRIMA DI TUTTO

un conto è fare una manovra per fare una pulizia o lubrificazione un altro conto è lubrificare di continuo con spugna il filamento ma non metto in dubbio il risultato dell utilizzo di questa cosa ci mancherebbe (anche se ammetto che non la conoscevo) dico solo di farci sapere cosa centra con i consigli dati per le calibrazioni e i problemi avuti per la stampa visto che il fine sempre ultimo di un forum è scambiare conoscenze e dare aiuti, chi seguirà questo post cosa capirà di come ha sistemato il risultato della foto messa nel primo messaggio vabbe oggi so polemico ,colpa mia 🤣 e che sono sempre piu i post di aiuti dove gli si danno appunto aiuti e non si sa mai alla fine se ha funzionato o no percio rimangono post muti senza risutati 😁

per curiosità mi dici questo metodo meccanicamente e scientificamente che giovamento potrebbe portare alla stampante? un motivo ci deve essere se lo hai adottato o se qualcuno te l ha consigliato cosi almeno anche noi conosciamo una nozione in piu che non sapevamo perche se un po di svitol porta giovamento alla sottoetrusione o all intasamento del nozzle vuol dire che non ci abbiamo mai capito niente della stampa 3d ma potrebbe essere cosi in fondo cè sempre da imparare 🙂

odio ripetermi pero hai fatto tutte le calibrazioni del flusso del caso? e degli step/mm dell estrusore e degli assi? poi che vuol dire che non hai cambiato nulla ?allo slicer hai detto che hai montato un nozzle da 0.4? e non intendo a voce 😁

se non sbaglio l intento di @Killrob era dare una soluzione all aiuto richiesto insegnando allo stesso tempo senza dare sempre la pappa pronta che per me è sempre la cosa migliore altrimenti non si impara mai è un po come quando chiedono come si fa una calibrazione e li si indirizza verso la pagina GUIDE che è stata creata apposta da nostro signore del forum 🙂 sia chiaro è un mio pensiero personale senza offesa per nessuno e poi a mio parere lo start gcode indicato credo sia meglio dell estrudere solo filamento altrimenti dovresti anche dirgli come espellere filamento fuori dal piatto che sarebbe meglio 🙂

ma come chi è MAL ma scherzi? MAL dei PRIMITIVE quello che cantava FURIA CAVALLO DEL WEST,:) 🤣

cmq io ho detto (per esperienza personale) io ho un p4 adesso e lo alimento con un alimentatore 5V 3A avevo provato con uno da 2,5A dei cellulari e avevo problemi sulle uscite a 3,3V nel forum raspberry mi hanno detto che poteva dipendere dalle ampere erogate dall alimentatore l ho cambiato e va bene adesso premetto che è poco piu di un mese che smanetto col raspberry pero adesso funziona poi vero o no non lo so di preciso io ho detto la mia esprienza per i Volt è come dici tu è logico che lo fotti con 6 V o piu cmq meglio cosi che ho trovato un esperto di raspberry cosi ti rompo le paxxe un pò @NicolaP 😉 🤣🤣 cmq quoto una ciabatta piccolna dentro la stampante nascosta 😉

quoto @Salvogi correggo solo una cosa il raspeberry vuole le sue 3 A e 5V se ne dai di piu lo fotti se ne dai di meno erogano male i 3.3V dei gpio (almeno per esperienza personale parlo)

prima di tutto che modello è?i3 pro w?c?b?x? poi devi eseguire tutte le regolazioni di rito prima della messa in funzione poi le barre filettate dell asse z sono trapezoidali t8? o classiche bare filettate m8?alrtrimenti devi mettere gli step giusti all asse poi inizi con la calibrazione dei step/mm dell estrusore poi calibri il piano col famoso foglio di carta poi passi alla calobrazione degli step/mm degli assi facendo il famoso cubo 20x20 poi se hai problemi durante le calibrazioni o quando le hai finite aulla tua prima stampa fai un fischio 😉 stiamo qui

allora visto che sei un pignolo del cazzo (come dici tu stesso ) 🙂 vatti a leggere le caratteristiche del raspberry perche va alimentato a tot volt e to ampere non 1 in piu ne una in meno altrimenti lo fotti cosi come l arduino è per questo che non sono buoni gli alimentatori dei cellulari (anche avendo lo stesso vattaggio ed attacco) ma gli serve il loro con gli amepre giusti e no non puoi alimentarlo dall alimentatore della stampante a meno che tu non ti inventi un riduttore di corrente fino a 5V ma in quel caso avresti lo stesso problema poiche gli alimentatori delle stampanti non cosi affidabili da non avare sbalzi di almeno un 0,5 A che fa male al raspberry quello che vuoi fare tu è una stupidaggine solo che non ho capito perche ti stai complicando la vita volendo usare l alimentaore della stampante quando basta mettere in paralelo le 3 alimentazioni su una sola spina 🙂 ma in tutto questo il raspberry che funziona fa?gli hai collegato solo la cam per controllo visivo da remoto o fa altro?

ecco perche ancora ho dolore al dente stramaledetto podologo che mi ha curato 🤣 sante parole percio con la vref dell asse z ci hai giocato? se si e non è cambiato nulla allora come dice @FoNzY il problema è altrove e qualcosa di comune a tutti o alimentatore o scheda (piu la prima ) hai controllato de si sono freddate le saldature di alimentazione della scheda? o qualcosa di simile?

non ho ben capito cosa vuoi fare cmq il raspberry va alimentato col suo alimentatore non puoi dargli 24v il raspeberry ha sia uscite a 5v sia uscite a 3.3v con le quali puoi comandare dei relè che accendano i led non alimentare direttamente i led oppure puoi accoppiare un attuatore o un arduino che venga comandato dal raspberry e accenda i led se invece intendi che tutte e 3 le spini le togli fai collegamenti in parallelo con le 3 alimentazioni si che si puo fare tutto 220v qualè il problema? disegna uno schema cosi capiamo meglio 🙂 anche se credo sia piu una domanda da fare al forum raspberry italia 🙂

senza offesa ma dovresti essere tu a darci piu info o indizi non si è capito bene il tuo problema posta un video o una foto della stampa malfatta;) pero prima calibrazioni di rito altrimenti diventano parole al vento 😉

con qualunque cad puoi creare un stl poi se lo apri in un cam crei il percorso utensile gcode a togliere materiale,se lo apri in uno slicer crei un gcode a mettere materiale tutto dipende da cosa vuoi fresare se è un pezzo 2d no problem se vuoi fresare una statua devi avere una cnc con quarto asse rotante per scolpire o fresare un blocco se hai una cnc con quarto asse lo devi dire al cam non è uno scherzo creare un percorso utensile del genere pero tutto si puo fare con un po di sudore in questi cam puoi importare anche gli stl che crei (mi correggo non in tutti proprio o meglio con alcuni ci devi lavorare sopra)o molto piu semplice è la procedura indicata da @Tomtocosi qualsiasi cam o cad lo puo aprire ma ripeto non tutti i cam creano percorso utensile per 4 assi in automatico ma alcuni lo devi scrivere tu pero tutti lo creano in automatico per file 2d poi ci sono dei cad che hanno dentro gia il plugin cam come fusion360 sketchup se non ricordo male anche rhino io uso cam separati per questione di comodità ma è una scelta personale quella

se hai una cnc con 4* asse o testa rotante potresti anche usarli se sai anche scrivere il percorso utensile fatto bene ma è un lavorone con diversi plug-in appunti passaggi su passaggi (anche se i quadri in basso rilievo che fresai a suo tempo erano file stl e lavorati con vectric aspire ) altrimenti se hai solo 3 assi la risposta te l ha data @FoNzY

prendi la misura della grandezza del foro e vedi se sono da 3,5 o da 1,5 cmq se la grandezza è simile a quella della spina di arduino per capirci è 3,5

dal brim sembra che sei troppo attaccato al piatto dall infill sembra ancora sottoestrusione dalla foto ho notato che la barra filettata di dx è uscita dall antivibrante mentre la tiri tu sei sicuro che sia ben serrata la brucola degli antivibranti?

Easyslicer è lo slicer che consiglia di usare il sito della geetech e se devo dirla tutto non è malaccio molto basilare pero funzionante per gli inizi se non ho capito male ti fa 1mm di distanza ad ogni spessore di layer?ma non è che per caso hai i passi di z impostati male?invece di 400 sono ad altro? per lo slicer se usi prusaslicer hai il profilo della i3pro w e b dentro dentro repetierhost e cura devi impoatare stampante custum e basta che cambi dimensione del piatto sei ok se la tua pro è una w di il nozzle al 99,99% è 0.4 sicuro il filamento logicamente lo imposti a 1,75 credo che basti che altro ti serve? ricomniciamo che modello di geeetech è? i3 pro w?b?x?c? navigando da lcd gli step/mm degli assi come sono impostati? hai gia fatto la taratura dell estrusore?estrudendo i famosi 10/15 cm di filamento e regolando gli step/mm dell estrusore? il cubo 20x20 per gli step/mm degli altri assi fatto?

aggiungo che dopo che avrai cambiato lo spingifilo l elastico non buttarlo perche potrai stampare delle bellissime pistole ad elastici su thingiverse vanno da ddddddiioooo 🙂 e con questa buon anno a tutti 😉

quindi la risposta alla domanda di @Killrobse avevi sistemato il cavo è NO logicamente ed hai aspettato che si rompesse del tutto ok adesso sai che devi cambiare il cavo 🙂 ed abbiamo anche scoperto che se togli un avvolgimento al motore va a scatti 😉 quante cose si imparano a volte ahahha pero non ho capito se si muove dopo che hai invertito anche il driver o no?

ma parli del motore di trascinamento del filamento ? lo sai che se non fai raggiungere la temperatura di minimo 170°( a seconda di quanto è indicato nel firmware) il motore non gira percio non estrude? il filo mancante non dovrebbe aver creato in teoria danni al motore,anche se consi facendo hai un avolgimento non alimentato e uno si (mai successo ma non dovrebbe rovinare il motore) fai fare il preriscaldamento dell ugello a 180° poi dai il comando o muovi l estrusore da host per estrudere e facci sapere . 😉 poi scusa la domanda come ha fattto a strapparsi un filo?l hai assemblata gia cosi e non te ne sei accorto p cosa è successo?

infatti una bella pulita e vai di lacca secondo me basta ed avanza cmq complimenti per l art attack ,hai vinto il premio homemade va veramente home ahahha per quanto mi riguarda non ho mai visto un nozzle da 0.6 pero penso che dovrai anche mettere mano al ricontrollo dell estrusione forse oltre come detto sopra ad averlo detto a tutti che lo hai ,slicer,host,vicina di casa,ecc ecc ma a che altezza layer stai stampando ?a pieno cioè 0.6?

andate in pace 😞 avete combattuto con onore 😞 ma comè successo ?tutti e due all unisono ?

presumendo che sia il primo layer o sei troppo alto dal piatto oppure sei troppo alto dal piatto e in piu non hai messo lacca sul vetro escludo in partenza che tu abbia fatto qualsiasi taratura sia da fare prima di iniziare a stampare come step/mm dell estrusore poi quello degli assi e poi regolazione del flusso thinwalltest? vero? quel bruttissime mi fa pensare che devi fare anche le regolazioni di routin senno rifalle che male non fa 😉