Tomto

In alternativa all'asa ho trovato il carbon pet della qidi . LINK Temperatura dell'ugello Temperatura: 280 - 320 °C Temperatura del letto (con colla) 80 °C dice che resiste alle alte temperature e ai raggi uv . C'è solo nero , ma chissenefrega . Quello della bambulab richiede letto con colla a 80°/100° , ma mi sembra strano c'è la fibra di carbonio ma è comunque pet , per mesi ho stampato solo quello con bed a 70° , non capisco come la fibra di carbonio possa cambiare le cose cosi tanto. Boh. voi lo conoscete?

57*54 cm . Si sono 2 plexiglass da 3mm distanti cica 15 mm . Ho usato quelli perché li avevo già. Altrimenti il vetro da 4mm è meglio e costa anche meno . la finestra è ermetica ed è fissata con calamite , non ha cerniere perché non ho lo spazio necessario per aprirla comodamente. per farla considerato che ho utilizzato materiali di scarto ho speso meno di 30 euro. Le pareti sono in muratura ma ovviamente servivano per altro , ed invece di demolire tutto ho pensato di metterci la stampante .

Come accennavo in in altro post questa è la camera chiusa che usavo e che uso ancora. All'inizio la chiudevo in maniera spartana , poi mi sono stampato i profili di una finestra con vetro camera , fatto con due vetri di plexiglass da 3 mm avanzati da un altro lavoro. Ovvio il plex non e denso come il vetro e non c'è argon ma comunque ho notato una notevole riduzione del rumore. Più tardi aggiorno il post

@Cubo te vojo bbene!!!

Anche secondo me lo hanno fatto apposta. Con una camera chiusa avrebbe stampato asa di sicuro , con la mega lo stampavo tranquillamente e non solo io @marcottt lo stampava con la delta. Poi mi vengono a dire che è pensata per pla e pet-g , quindi non bisogna considerare altri materiali, quindi più di 80° non servono. Stampa solo pla e petg perchè e castrata. Vabbè potevo controllare meglio le specifiche prima di acquistarla colpa mia, me la tengo cosi 😌

Ho letto . ma rispetto alla A1 c'è una ventola 40*40 che sembra servire solo ai driver. Loro non la raccomandano ma io ce la metto lo stesso. La mia i3 mega è andata avanti per anni raffreddata da una ventolina 40*40 . Ovvio che è a mio rischio e pericolo non dico:" fate come me tanto non succede niente" Ps . una ventola noctua l'ho messa lo stesso in estrazione collegata alla usb della ciabatta con step up 5 volt a 12v . Giusto per l'alimentatore. comunque ho fatto stampe da 20 ore con bed a 65 gradi e non mi ha dato problemi . Volendo mi invento qualcosa con un sensore di temp. e un arduino ecc. Poi apro un thread posto le foto "della camera calda" risale al 2015 ed è in mattoni di laterite 🤣 . é assurdo lo so , ma ha una sua storia.

Come temevo. Pazienza vedrò di trovare un alternativa

Ciao a tutti . La mia i3 mega è andata in pensione, ora ho una bambulab a1 mini . Prima riuscivo a stampare ASA senza particolari problemi , utilizzando però una temperatura del letto di circa 100 gradi. Ora non ho bobine di Asa per fare delle prove , prima di acquistarle vorrei sapere se tra voi c'è chi riesce a stamparlo a 80 gradi , poichè solo da poco ho scoperto che la mini non può superare questa temperatura . Aggiungo che la stampate ha una camera chiusa. Grazie è un piacere per me tornare in questo forum dopo tanto tempo .😀

Confermo . Ha ragione @Killrob . Comunque sia hai aggiornato il firmware della A1 ? Esegue una calibrazione automatica del flusso .Ho da poco la A1 mini ho avuto un problema simile al tuo con un pla marcio (cosa che ovviamente mi aspettavo) ma aggiornato il fw il risultato è stato notevole

si si può cambiare su github se non ricordo male ci sono gli editor .(dovrebbe essere questo link) io ho cambiato la schermata iniziale . Le icone possono essere personalizzate con un qualunque programma vettoriale tennedo conto che il formato esportato dovrà avere un numero prestabilito di pixel bisogna perderci un po' di tempo ma si può fare Qui un tutorial in francese ...giusto per fari un'idea

@madein3d_it ho fatto una modifica simile alla i3 mega con skr 1.3e tmc 2130. Un consiglio che posso darti e di non mettere il sensorless homing su z . Poi fai attenzione all' estrusore non so se sulla tua stampante è di tipo bmg devi testarlo con una stampa di almeno 2 o 3 ore. se trovi problemi posta il config h ed il config adv

molto probabilmente non stai stampando nemmeno a 140mm/s il problema sono le accelerazioni che devono essere molto alte per arrivare a quella velocità in piu se stai usando il firmware proprietario sicuramente le accelerazioni preimpostate sono relativamente basse considera che le fdm high speed come bambu lab voron ed ora anche la creality k1 (marketing a parte) hanno chi più chi meno parametri di questo tipo : Printing Speed: ≤600mm/s Acceleration: ≤20000 mm/s² Usano poi accelerometri e algoritmi..... senza i quali la qualità di stampa verrebbe a mancare in sostanza se imposti 140mm/s e hai un' acc. di 1000mm/s² (tanto per dire) non hai abbastanza spazio per raggiungere quella velocità....stai andando "più" lento. sono sicuro che gli altri utenti avranno molto da aggiungere

con quel budget puoi optare solo per una fdm considera che per stampare modelli da 500 millimetri il tempo ci vuole. Anche se le stampe le fai da solo non è che nel giro di un paio d'ore realizzi il tutto. I modellisti esterni se ti consegnano più pezzi sicuramente hanno piu stampanti. Bisogna considerare l'intero volume di stampa . un modello 500 x500x20 magari lo fai in tempi relativamente brevi ma un 500x500x500 richiede svariate ore ma anche giorni

mettiamoci anche che quelli di carta sono usa e getta e che non sono il massimo . Con quello metallico se pulito subito problemi on ne vedo

Utilizza queste impostazioni LINK 8secè quello giusto ma forse il test che hai fatto non è venuto molto bene sembra quasi che le 4 stampe si "compensino" N.B su una photon primo modello che non ha uno schermo mono intervalli di mezzo secondo hanno poco senso (parere personale)

è vero che l'i3 mega è una stampante un po' datata ma non capisco come mai tu abbia tutti questi problemi. Io quando l'ho presa l'montata e ho stampato subito. non erano stampe molto qualitative ma una volta aggiustato il tiro è sempre andata bene.

la mega s ha 2 endstop e per regolarli ti basta agire sulle apposite viti di regolazione . Girandole in senso orario "alzi il nozzle dal piatto" , antiorario lo abbassi. Se non agisci sulle viti e non rimetti in sede gli endstop in modo che siano perpendicolari all'asse z non vai da nessuna parte . dalla foto si vede perfettamente che il finecorsa è spostato di 30 gradi circa corretto corretto @joerack non usare z offset negativi impostati dallo slicer. con gli endstop meccanici non ha effetto. Cambiare firmware non serve ha nulla, a meno che non si tratti di una stampante usata e tu non sappia cosa abbia fatto il precedente proprietario. Dici che il piatto è incollato. Di solito avveniva con la i3 mega non s. Io ho dovuto scollare il piatto per rimediare ma a distanza di tempo anycubic me ne ha spedito uno nuovo bloccabile con con fermi con grani m3. Si tratta di un modello di stampante un po' datato oggi ci sono alternative migliori al piatto in vetro. (anche se io lo uso ancora) mi dispiace ma ogni tanto quella manuale la devi fare poi non vi lamentate se le stampe non aderiscono al piano

Mi baso su una recensione di un laser di Overvolt . La prova l'ha fatta ma non saprei dirti se ha fatto errori di impostazione. Sulle stampanti 3d ogni tanto prende qualche papera quindi.... Per carità non voglio criticarlo ma ha commesso errori , in particolar modo con le resine se hai visto qualche video penso che concorderai con me vabbè li andiamo su un altra tecnologia bel lavoro!

@Killrobultima domanda (forse 😉):su alluminio anodizzato com'è la finitura dell'incisione? O meglio toglie l'anodizzazione oppure al variare dell'intensità del laser ne può cambiare il colore? Lo chiedo perché ho visto che su metalli con trattamento galvanico come l'acciaio, il colore può passare da nero a diverse tonalità di grigio

In che senso? Scusa ma ne so poco puoi linkare un tutorial valido su questi software?

@Killrobmi piace la la Atomstack P7 M30 l' altra non è più disponibile. Ora cercherò qualche tutorial e mi informerò meglio sui software Grazie mille

Ciao a tutti. Ho bisogno di un consiglio per un ipotetico acquisto di un incisore laser con asse rotativo per oggetti cilindrici , adatto principalmente a legno e alluminio anodizzato . Premetto che non mi serve il taglio laser ne un area di lavoro ampia . In rete ho visto qualcosa ma poiché di macchine entry level di questo tipo ne so poco o niente , vorrei un vostro parere. Quali modelli "affidabili " conoscete? prezzi? Grazie in anticipo

Volevo dire le elegoo intendevo le resine .Mi ricordo che hai la M3 ....comunque hai risposto😉

io sono titubante con questi " purificatori". Nella mia anycubic ho tolto le ventole della camera di stampa e tappato i buchi. Una volta che la stampante è chiusa in modo "ermetico" (nel mio caso metto il nastro carta per sigillare) non sento odori . A fine stampa aro la finestra e ogni odore va via . N.B non mi riferisco alle ventole di dissipazione dei led quelle devono esserci differenze con la elegoo ?

Ho visto che con questa stampante ora si può usare chitubox , come ti ci trovi? i parametri di default sono validi oppure hai cambiato i tempi di esposizione? Io ho solo stampanti anycubic ma la mega s è già al secondo schermo e le ultime ore di stampa che restano le tengo per un progettino al quale lavoro a tempo perso. Tra poco dovrò cambiarla. Sono indeciso se prendere una M3 oppure puntare direttamente ad una m3 plus o saturn 2.....comincio ad aver bisogno di un maggior volume di stampa è un piacere anche per me😉 Ritornerò a breve. Devo fare alcune modifiche al fw della mega ma non mi ricordo più come si carica un marlin ed ho perso tutti i i fw di backup che avevo ..mettiamoci pure il tft.