Tomto

é una vite a ricircolo di sfere ,anzichè scorrere sulla filettatura scorre su sfere . Non ha gioco e precisione di movimento. Ma sicuro eè cinese va bene per un progetto di una stampante homemade a basso costo ...quelle buone costano un botto....ma per funzionare correttamente richiede un assemblaggio con criterio altre parti e rivedere tutto il sistema di scorrimento.....

Allora avevo capito male ...quindi per gli endstopo basta montarli nella posizione originale ......mi sembrava tipo hypercube

Fai bene Mi sembra che @jagger75 sia stato abbastanza chiaro. Da quanto ho capito si occupa di queste cose di mestiere non mi sento di aggiungere altro

La struttura vista da cosi sembra apposto . Pe quanto riguarda i finecorsa dovresti montarli nella stessa direzione in cui si muovevano gli assi .... ma con il fatto che adesso il piatto scende non vorrei che xy siano specchiati sottosopra.....non so aspettiamo il parere degli altri

strano Mario una volta che gola e nozzle e gola sono in battuta non puoi stringere di più ...si toccano è per quello che penso che parte della filettatura sia compromessa dato che riesci a stringere di più a caldo .Scusa hai altre gole? altro nozzle? prova io ho fatto sempre nel modo in cui ti ho detto eppure (almeno finora) non ho avuto perdite😃😃

Aspetta però nelle tubazioni si monta a freddo e si fà poi il collaudo a caldo .....con eventuali perdite si può dare 1/4 di giro

Se nozzle e gola sono in battuta non e necessario stringere di più (anche perchè se sono in battuta non ci riesci).Non metto in dubbio che ci siano video in cui stringono a caldo ....sembra una stupidaggine ma quello che affermo è lo stesso principio che usano gli idrauilici ...poi fai come meglio credi

Buon per te😃

forse hai leggermente deformato il metallo (ci vuole poco a rovinare la filettatura). Quando fai riscaldare il nozzle per toglierlo devi solo allentarlo ,aspetti che si freddi e lo sviti del tutto. Una volta che devi rimontarlo devi solo fare attenzione che nozzle e gola siano in battuta. Il calore deve essere usato solo per allentare (solo se non riesci a farlo a freddo) . Ormai se non ci riesci e puoi farlo solo a caldo continua cosi ....quanto detto vale per la prossima volta

Allora io terrei la Ender . a 550euro puoi trovare la promax di anycubic . Scheda trigorilla con tmc 2208 su xy ed strusore titan direct di serie. Anycubic non è malvagia ma sulle stampanti cinesi quando vedi la scritta PRO sicuramente significa : "provamo a vedè se stavolta è venuta meglio". Tuttavia c'è la spedizione prime e male che vada la rendi. a 1000 euro trovi la original prusa mk3 gia assemblata. (769 euro se te la assembli da solo , ma se non sei pratico di fai da te ,pensaci bene) TMC 2130 sonda PINDA2 BGM direct e hotend e3d v6 originale...... Se non ti piace nero/arancio puoi selezionare quella con parti stampate nere

L'asse cala ancora o hai risolto?

forse stai confondendo estrusore con hotend . L'estrusore è la parte che chiami spingifilo. L'hotend è questo . Ma spenderci 90 euro per una stampante da 200/250euro non ha senso.Meglio i cloni sulla mks quali driver ti ha messo ?tmc 2208 0 2130? non si sa nemmeno come è impostato il firmware . é probabile che ti ha messo degli endstop peggiori di quelli in dotazione fare gli upgrade va bene ma vanno fatti con criterio solo dopo aver preso confidenza con la stampante. (secondo me)

Perchè?

è tra quelle che non vorresti , ma se vuoi una stampante affidabile una di queste può essere proprio la Zortrax ma usata a 600 euro non se ne trovano. @FoNzY ne parla bene e lui con le stampanti ci lavora .

cambi la stampante ma rischi di avere gli stessi problemi ...ma poi hai 300 di upgrade originali ?(prendevi i cloni spendevi meno e non è detto che siano peggio degli originali) L'abs con una stampante aperta ci stampi piccoli oggetti e poi bestemmi.... con una ender 5 puoi incontrare gli stessi problemi . Corexy c'è la tronxy x5s ma necessita di upgrade BLV mgn è una core xy ......ma se non riesci a capire perche ti si scalibra il piano della ender sei sicuro (senza offesa ) di riuscire a fartene una da solo ? magari ci riesci ma non è detto che poi funzioni tutto a meraviglia Consiglio sistema la ender e prima di buttarti nella autocostruzione fai un po di ricerche su come funzionano realmente gli scorrimenti e le varie meccaniche ...non farti incantare da 4 disegni di thingeverse che puoi imparare a fare da solo anche da autodidatta

Premetto che hai mostrato belle stampe anche con la 8 bit . Comunque non vorrei sbagliare ma a differenza della 8 bit vedo uno "spessore" layer uniforme e dettagliato e non con una sorta di " micro ondulazione "non so se mi sono spiegato bene..... secondo me è meglio

link?

Quando stampi un oggetto cosi piccolo ti conviene stampare una piccola torre di spurgo affianco,che in questo caso fa si che il nozzle si stacchi dall'oggetto permettendogli di raffreddarsi meglio. Essendo una stampa con un diametro cosi piccolo il nozzle rimane a contatto con il materiale ancora caldo Per questa stampa in particolare prova a duplicare l'oggetto e vedi cosa succede.

La scheda é la Trigorilla ma dovresti farli una foto e postarla , perchè su alcune anycubic Chiron compresa , per un pò sono state installate le 32 bit (non modificabili e con driver integrati) .Al 90% hai una 8bit trigorilla ma se vuoi installare MK4duo devi cambiare il tft con uno compatibile con questo firmware (quello della delta anycubic se non sbaglio è un classico rep rep)....e forse rivedere i come popolare alcuni pin (quelli del nuovo tft sono semplici)

NO NON SBAGLI ASSOLUTAMENTE infatti la cosa che mi fa incazzare queste armi sono controllate a cazzo di cane

Però l'elettronica tipo driver tmc e compagnia bella passano. Almeno per silenziarle

Un 'arma da soft air non deve superare gli 0.99 joule di potenza (almeno in Italia) comunque si deve risalire al produttore e c'è bisogno di omologazione . La cosa assurda è che si possono acquistare fucili e pistole su siti spagnoli che superano i 7 joule e qui passano la dogana come se niente fosse.

Il gioco è normale non è niente di grave non compromette l'uso della stampante. Un leggero gioco in z deve esserci in una stampante come questa altrimenti per via della meccanica non eccelsa ti ritrovi con tensioni indesiderate (come anche stampanti di marca ) .Le chioccole che ha linkato @FoNzY sono le stesse che fornisce Anycubic non cambia nulla . le chioccole di Anycubic non sono scrause sono semplici chioccole . Le antibackslash che trovi su amazon alleviano poco il gioco ma secondo me (io le ho installate e ho la tua stessa stampante) servono a poco in più molte non hanno la filettatura m3 dovresti impiccarti con i dadi(con la i3 è scomodo) o filettare i fori. Consiglio: lascia tutto come sta . Se vuoi una stampante meccanicamente precisa tra le cinesi non ne trovi una .Tra le fdm anche di marca ce ne sono veramente poche che hanno una meccanica degna di nota. La prusa originale anche ha una meccanica che non è un gran che (parere personale) ma corregge l'ortogonalità mediante un suo sistema guarda questo video Alla fine l'i3 mega stampa bene. Le barre sono dritte sia le T8 che le lisce (sono tornite e troncate al tornio basta vedere gli estremi che hanno cerchi concentrici ) .il diametro è 7.9mm va bene per i manicotti a ricircolo di sfere in dotazione. Non mettere gli igus commerciali seppur precisi, per scorrere senza gioco hanno bisogno di una barra con grado di tolleranza diverso e sulla i3 mega (ma anche su altre stampanti) ovalizzano i cerchi anche di 4/5 decimi. Io ho questa stampante perchè è stato un regalo la utilizzo per piccoli modelli di concetto......ora è diventata il mio passatempo mi diverto a "modificarla"... Per concludere non ti fissare con una " precisione " che su stampanti come queste non è raggiungibile

stavo mandandoti la foto prima che me la chiedessi

quelli suggeriti ma il dissipatore non c'è...???? ma infatti non ammortizzano isolano le vibrazioni...devono essere rigidi altrimenti comprometterebbero la cinematica