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Tomto

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Tutti i contenuti di Tomto

  1. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    Ci sono i difetti . Se ingrandisci la foto comunque si vedeno boh . .. ho cambiato solo pochi parametri devo prenderci la mano
  2. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    stampa finita è tutta " tremolante "mi sa che già mi avevi detto che fa override ma non ero sicuro . 5 minuti e posto le foto
  3. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    sto facendo il cubo con pla sunlu a 205 gradi e questo gcode di slic3r .Ho laciato la retrazione a due e non ho toccato le acc. Devo prenderci confidenza l'estrusore mi scatta e fa un rumoraccio. L'ho settato al volo vediamo che viene fuori. Ho messo velocità 60mm/s ma sbra che vada molto più veloce ...non capisco appena finisco posto la foto xyzCalibration_cube.gcode
  4. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    l' ho scaricato (versione beta) ma non trovo lo z offset (faccio un giro in rete) .Comunque rispetto a cura ha già un'interfaccia che mi piace moooolto di più. P.S Questo stl allegato è la mia bestia nera va stampato a 0.12 non sono mai riuscito a stamparlo decentemente PolyPearl_Tower.STL
  5. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    bisongna trovare una soluzione . quanto ho detto prima in linea di massima va bene per le mie stampe ma devo ammettere che non è il top .Cerco il cubo e riprovo cura . Mi sa che verrà fuori una schifezza
  6. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    ma ci sono gli overhang accettabili per gran parte delle stampe . Non dimenticare che la benchy è fatta anche per questo per il resto ci sono i supporti compromettono la qualità è vero. Ma gli overang spinti li fai solo con il pla e ventilazione al massimo . Io adesso stampo pet è il materiale più adatto alle mie esigenze .Con ventilazione alta non potrei nemmeno stamparlo non lo metto in dubbio , se ho overahang spinti ad un certo player posso sempre modificare ma scelgo in base al modello da stampare. Met
  7. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    metto 0.45 e 3 perimetri regolo la percentuale di sovrapposizione di contorno perimetro il famoso 0.05 in più serve a questo . il gcode della benchy che ti ho dato era con perimetri esterni prima degli interni
  8. l'importante è partire . dipende da cosa vuoi imparare a modellare . Ci sono cad parametrici più adatti alla meccanica ed altri che sevono per modellare forme organiche come il leone che hai stampato .Rhino è sia parametrico che non. (può lavorare con le mesh, ma ci sono alternative migliori) se preferisci cad meccanici fusion 360 è un buon punto di partenza . Nell'altro caso c'è blender molto diffuso (se cerhi c'è di meglio ) N.B Io uso solo cad parametrici per gli altri non ti saprei consigliare bene
  9. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    per i perimetri esterni uso una velocita di 25/30mms comunque adesso che uso il pet stampo ad una velocità comlessiva di 50/55ms jerk e acc. sempre le stesse . La velocità /acc sembrano i colpevoli . comunque anche con S3D se stampo i perimetri interni prima di quelli esterni mi fa le bande strane ora ti allego una foto di quello che ho stampato . è un nuovo fanduct in più parti. La parte in basso mi ha fatto quelle bande è l'unica cosa che varia è che in questa ho i perimetri prima interni e full honeycomb invece di fast. Boh N.B Le bande sono solo da un lato non è wobbling
  10. La stampa almeno dalla foto mi sembra venuta bene. Dai un'occhiata al gcode per vedere quali parametri sono impostati e replicali nello slicer. Un atro consiglio è quello di imparare ad usare un software cad .Ci sono molti tutorial in rete ....realizzare modelli disegnati da te ti darà molta soddisfazione...per il resto concordo con @iLMario
  11. Prima di mettere il vetro (aggiungi massa in movimento)ti consiglierei cominciare a stampare molto . . Prima ti conviene prendere confidenza con la stampante poi puoi fare gli upgrade (eccetto il fanduct con uno semplice).Altrimenti non potrai fare paragoni con le stampe prima e dopo le modifiche.Fa attenzione agli upgrade che girano in rete molti di questi sono inutili, Ma te ne potrai rendere conto solo dopo aver utilizzato la stampante così com'è
  12. é vero che la superficie rimane più bella con temperature più alte(almeno secondo me) ma se ti crea altri problemi devi per forza di cose abbassarla e trovare il giusto compromesso temperatura/retrazione. Potrei sapere quale stampante hai? (ed eventuali modifiche) In allegato il termistore ,controllalo ma forse è solo un "problema " di temperatura alta
  13. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    Mandami il progetto domani
  14. Potresti cominciare con l'abbassare la temperatura ! 10mm di retraction sono tanti anche per un bowden. Nella prima foto è visibile che quando la stampa è terminata , il materiale "gocciolava" . Secondo me dovresti scendere di 15 gradi. Controlla che il termistore non si sia spostato. Sentiamo cosa pensano gli altri utenti del forum
  15. allora prova ad aumentare il flusso e vedi come va. gli stl sono ok .Cumunque la scritta Alessio è piu grande di Alessia.,anche se li hai scalati in maniera uguale ,ci sono differenze dimensionali. Stamperei prima il file Alessio con l'altro filamento per vedere cosa succede.......
  16. anche io . Ma visto che hai postato i valori provo a darti un gcode solo per vedere cosa succede cambiando qualcosa almeno non butti il filamento
  17. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    Ho scaricato slic3r domani lo uso per qualche prova
  18. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    In teoria dovrebbe smettere di estrudere per un tratto e ricominciare , da come lo descrivi sembra più simile a quella che in s3d è la distanza di riavvio extra (questa mi fa casino) . Comunque questo wipe lo tieni disattivato?
  19. Tomto

    Geeetech A10M/A20M

    In slic3r c'è la distanza di costa?
  20. riesci ad installare le OpenGL 4.1?
  21. Tomto

    salve

    Ciao benvenuto
  22. Tomto

    Barre trapezie

    Di niente
  23. hai controllato il valore in foto?
  24. Tomto

    Barre trapezie

    qui spiega come cambiare gli step mm . Senza fare il test del cubo, usa i programmi citati e inserisci i 400 step mm
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