Tomto

nella pratica ho notato che i due end stop di z (almeno con il mio attuale firmware) sono indipendenti. Puoi fare una prova empirica con il calibro misurando le distanze in giallo ( nella foto sopra) che devono essere uguali . I motori di z nella i3 mega sono indipendenti non hanno un unico segnale sdoppiato (lo vedi anche dalla scheda madre). Anche nel caso che "il primo motore che tocca ferma " devi sempre controllare quella distanza perchè non vuol dire che lasci x ortogonale ma semplicemente che ferma. Questo problema che hai si è presentato solo dopo aver toccato gli end stop o lo hai sempre avuto? ovvio sono per la i3 che ha un telaio completamente diverso Altra cosa posta i parametri che usi con simplify con uno screenshot se puoi ....Jerk 13?10? da dove li imposti? è molto probabile che non sia un problema meccanico a meno che oltre agli end stop tu non abbia toccato altre cose.

Aspetta stavo leggendo questo grazie al link fornito da @Hinokami (che ringrazio) forse c'è da fare qualche precisazione

mi sembra plausibile. 1.Comunque basandomi sulla mia stampante che ha questi motori e quei driver ho comunque una coppia utile per la stampa.(ho stampato la tua benchy con i tuoi parametri senza problemi) Il depotenziamento rispetto ai driver originali c'è . per stampare a 60mm/s ho dovuto abbassare nel fw le accelerazioni(che sono quelle che risentono di più con una coppia minore) da 3000 a 1200, pena la perdita di passi . Con i driver originali (tenuti appena 2 giorni) potevo arrivare a 100mm/s ma stampava da schifo comunque il massimo per una stampa decente era 60 anche se le accelerazioni erano più alte. 2.Comunque per ottenere il meglio da questi driver bisogna collegarli in uart tramite firmware fanno un pò come quando ai motori brushless (e anche per i nema) si appllicano gli encoder rotativi.(non è la stessa cosa gli encoder servono soprattutto ad altro) Esempio : un motore che fa 20 km con un litro di benzina con "l'encoder " per percorrere i 20km utilizza mezzo litro. Non so se l'esempio calza . Comunque quanto scritto nel secondo punto è da prendere con le pinze ,sono mie supposizioni frutto di piccole ricerche che sta facendo per mettere in uart i 2208 con la mia nuova (e speriamo valida) 32 bit.

La penso come te,io addirittura l' ho tolto , intralciava solo scorrimento del filo .... boh poi sono punti di vista

quando ho stampato la tua benchy ho notato che il nozzle si fermava sul fumaiolo ,senza alzarsi e non ho visto l'avanzamento del piatto Da qui la domanda nella foto

@iLMario prova l'stl che ho postato in questo tread forse ha i cilindri più grandi e si freddano meglio.MI sembra che il nozzle si sposti molto velocemente tra una torre e l'altra e "toccando" riporta il pla vicino alla tempreratura di fusione .Ma può essere altro..

premetto che come ho già ho commentato secondo me non si tratta di z wobble . Controlla la foto per alcuni controlli della meccanica ,specie se hai toccato le viti di regolazione dell'end stop (o mosso l'end stop). Dovresti dare più informazioni sui parametri di stampa e come hai calibrato il flusso la velocità della ventola di raffeddameto(controlla che questa funzioni bene). La foto presenta indicazioni scritte di getto. Se qualcosa non è chiaro fammelo sapere. C'è da aggiungere qualcosa qualche cosa anche riguardo ai giunti di z. Di solito l'i3 mega arriva già preassemblata bene salvo qualcosa. La cosa che non hai detto e se questo problema ti si è presentato solo adesso o da quando hai la stampante.........La temperatura di stampa potrebbe essere eccessiva

Ed hai ragione!!! Quando ho visto " relé " ho pensato al relè per lo spegnimento automatico della macchina a fine stampa...ho dato una letta al volo (quello che può fare il display in questione con una soluzione plus and play) . Il sensore di filamento è presente di serie su molte stampanti compresa la mia. Comunque se ti piace la render non rinunciare solo perché manca il sensore di filamento. Nella pratica ne puoi fare tranquillamente a Meno

Se leggi bene ho scritto che penso che non sia impossibile. La scheda in questione è un upgrade con molte funzionalità oltre al relé e migliore rispetto all' originale ma non per questo é "obbligatorio" metterla ci mancherebbe 😉.Stampanti cinesi con quella funzionalità (relé integrato) a quel prezzo che io sappia non c'è ne sono. Se per te è una funzione importante puoi sempre trovare una soluzione economica. Ognuno è libero di modificare la stampante come meglio crede o anche lasciarla così com'è

Prima di trovare soluzioni stampabili bisogna controllare alcuni parametri e la meccanica in alcuni punti cruciali. Ho la stessa stampante se hai un' po' di pazienza in giornata apro un tread per l' i3 mega. Comunque mi sembra un problema di flusso calibrato male...(forse ti è sfuggito qualcosa) Ventola di raffreddamento che lavora male ecc. Niente che non sia risolvibile

comunque sul sito ci sono i tutorial (che sono messi anche su youtube) che spiegano tutte le funzioni

faccio l'esempio della formula per la v ref degli 8825 Vref=Corrente/2 nel caso del motore da 1 ampere Vref =1/2 =0.5Volt quello da 1.5 Vref=1.5/2=0.75 Volt

i motori sembrano quasi uguali(dimensioni ,coppia, e cablaggio) ma da quello che so (forse dico una cazzata) ti devi regolare con la vref dei driver sono loro che comandano i motori. Quello con un amperaggio piu alto ha bisogno di una vref piu alta per avere la stessa coppia....(a parità di alimentatore a monte) per motori nel forum ci sono persone più adatte a dare un consiglio chiediamo a loro( @Alep per favore serve una tua consulenza )

non ti perdi ad impostare mille parametri prima di vedere una stampa ben fatta . gestisci i supporti come vuoi .Slicing fulmineo . Puoi impostare diversi processi di stampa su uno stesso modello (cambiare risoluzione ,infill più volte ) il riempimento a nido d'ape è ottimo.questo e altro ma devi provarlo per vedere la differenza

Non è questo il caso ,con la macchina in questione come minimo stampi abs ad occhi chiusi! Oltre che chiusa ha la camera a 70 gradi @Marcottt vi ha dato la risposta Il pet (non petg) è idrofobo ha una durezza simile all' abs ottima stabiltà dimensionale (lo uso) ma non ha le proprietà meccaniche dell' abs(fati attenzione le proprietà meccaniche dell 'abs con una fdm (o fff che sono la stessa cosa) non sono paragonabili all'abs stampato a iniezione ,questo vale per la maggior parte dei filamenti non si può dare una risposta dipende dai modelli e dal tipo di riempimento usato ,potresti farti un'idea utilizzando uno slicer

no a mio parere devi cambiare file altrimenti comprometti la stampante che sembra essere ben calibrata Giustissimo

Mistero Non saprei..se si muove male solo con l'auto home forse sarà un problema firmware se hai toccato qualcosa ma non credo . Sei fai auto home da lcd forse il problema è li ,vedi se ti accetta questo comando da repetier senza stranezze

la stampante va bene l'stl a misure diverse e ci sono 2 parti di cui una un po'strana

Allora non è solo una mia impressione basandomi sulle stampe e non sulle temptower mi sembra vero. Infatti le due benchy che ho fatto con il pla erano a 200 gradi e di solito il pla che uso lo stampo a 205/210 ....c'è da dire che io utilizzo filamenti solo neri e secondo me questo colore comunque "camuffa" i layer tantissimo

ok .fammi sapere..... comunque se ti serve qualcosa da modellare chiedi pure .....quello non è un problema .Non vorrei che quanto scritto sopra fosse interpretato male .Non intendevo assolutamente essere"liquidatorio" . E' un forum e ci si aiuta a vicenda ...poi grazie a tutti i tread che hai aperto ho imparato molte cose anch'io e per questo ti ringrazio

posta l'stl in quesione e controlliamo se le dimensioni sono giuste

io uso il modello a destra . se sono nozzle fedeli agli originali quello tipo e3d dovrebbe avere più battuta ,mentre l'altro è indicato per lavori di "precisione" ma richiede un flusso di 0.4 accurato (fonte Help 3d)L'altro non l'ho mai usato neanche il clone non saprei dirti. se hai modo di misurare il diametro interno (con gli attrezzi per pulire) prima prova con 0.4 e poi con 0.45 se quest'ultimo non passa allora è uno 0.4 effettivo (o ci si avvicina) e scegli di conseguenza quello più preciso . non so dovresti provarli.

allora il giunto (che ha una miriade di varianti) forse non è ad elastomero o comunque è stata superata la coppia massima di tenuta. Ma il fatto che si sia disassemblato mi fa pensare che l'asse albero motore ,barra T8 /chioccola ,non sia rispettato di parecchio ...non so se con i carrelli nuovi si sia traslata la chioccola ed il relativo assieme...non so che dire ....tu hai la stampante sotto mano ..non idea di come si muova la barra e come influisca sullo scorrimento dell'asse (nel tuo caso) . Ma siccome @Blacksoldier10 ha ancora la A10 riassemblata (se non ricordo male) potrà sicuramente consigliarti meglio di me ...Tieni presente che non posso ricordarmi tutte le modifiche che hai fatto ....inevitabilmente rischio di darti consigli fuorvianti e upgrade non necessari ...(come già mi sembra stia succedendo)

se non ricordo male è un modello fatto con zbrus! Complimenti ! Anche perchè sei riuscito a stampare il petg di amazon che ha dato problemi a tutti

Ciao @Ubi potrei sapere quale petg usi e a quale temperatura ? Grazie in anticipo