Tomto

la mega nel fw stock ha 3000 m/s per y e jerk 8 deve solo intervenire sulle acc. Non c'è bisogno di dichiarare i valori nel g code ogni volta , basta salvare i nuovi valori nella eeprom. Si può fare direttamente da repertier host con semplici operazioni. (da menu lcd non può perchè e il tft della sua stampante non prevede modifiche in eeprom) Lo slicer può fare un override, ma puo farlo solo per valori che non scendono al disotto di quanto dichiarato nel firmware.E' un pò come avviene per la temperatura di estrusione . nello slicer puoi mettere anche 160 ° ma quanto dichiarato nel fw non permetterà di scendere sotto le soglie "di sicurezza" ok ma quel profilo è un punto di partenza dovrai lavorarci su

Da quello che so cura è uno dei più usati nel forum. Ci sono altri silver come prusa slicer o ideamaker Ci sono alcuni tutorial di help 3d. È vero che in cura ci sono molti parametri comunque sia in ogni slicer non puoi fare a meno di intervenire sulla larghezza di estrusione, ritrazione e velocità di stampa. Hai fatto il wall test?i test di retrazione?

Giusto 😉

è vero ma io ad esempio ho preferito metterlo lo stesso perché se si rompe quello sulla scheda non sono in grado di sostituirlo , anzi rompo ciò che ancora funziona😂😂 Da questo punto di vista può aver senso no? o dico una caxxxta?

In questo caso non c' è wobble. Il wobble è un fenomeno molto più ciclico ed in genere è da attribuirsi al mal funzionamento del barre filettate in Z (per farla breve ...il discorso è più ampio) C'è sicuramente ghosting ,nella mega è accentuato perché ha y "pesante" e di default il fw originale imposta una acc. Di 3000m/s. Decisamente troppi. Meglio 1200 m/s . Può essere cambiata senza intervenire direttamente nel fw ,si può fare da repertier, cambiando i valori in uno dei menù a tendina, salvando poi con m500.( Nel forum c'è un moni tutorial) Probabile che le cinghie siano da regolare ( @Salvogi secondo me su questo in parte ha ragione) , nel caso della mega forse meglio sostituirle ,le mie erano quasi elastiche e quando le ho cambiate erano completamente deformate. Direi che quei layer mal sovrapposti siano dovuti a problemi con le ripartenze .... @kar120c in un tread di un giorno fa afferma che, in cura ha impostato solo la sua stampante e sta usando i 3 preset non un profilo ad hoc Pertanto tutti i parametri che di solito andiamo a definire ,come retraction larghezza di estrusione ecc . In sostanza sono lasciati al caso. Quindi non mi meraviglia che il risultato sia quello in foto. Io non uso cura da tanto tempo quindi non so come aiutarlo.

non uso cura non saprei ....

Puoi migliorare tanto. Dici di aver utilizzato i settaggi High di cura. Questo mi fa pensare che utilizzi i preset standard e non uno creato ad hoc per la tua stampante. Devi entrare nella sezione avanzata ed intervenire su diversi parametri. Con la pratica si migliora ...e di molto

Fai le calibrazioni consigliate vedo sottoestrusione . Quale versione di cura utilizzi? Se è quella in dotazione con la stampante cambiala con una più recente. Vedi qualche tutorial avanzato sull'utilizzo dello slicer .

Novità?

washable ceramic grey

La stampa è OTTIMA Sono leggeri rigonfiamenti che con i supporti , sono normali basta una carta vetrata da carrozziere,(finissima) e con poche passate leggere, senza premere vanno via senza problemi. Succede anche con stampanti professionali In più da quello che vedo non sono presenti nei punti a vista. se con 8 sec di esposizione non li avevi in questo caso non saprei che dire. ------------------------------------------------------------------------------------------------- @Killrob @FoNzY voi che voto dareste a questa stampa?

per questa resina abbiamo messo 3 sec layer ma 2.5 vanno bene . I bottom layer sono a 60sec 5 strati . considera che se stampi con l'oggetto attaccato alla base la sovraesposizione fa "lievitare i primi 2 mm della stampa . Fortunatamente c'è una opzione in chitubox che attenua questo fattore ma è ancora in beta. La cosa buona è che abbiamo stabilito che la stampante non ha nulla che non va. Bisognerà solo lavorare un po' con i supporti. le stampe che hai fatto sono da ritenersi " grandi", sfrutti tutta l'altezza di stampa , con le impostazioni che usavi tu , alla lunga avresti compromesso la longevità dello schermo (o meglio il rapporto tra vita dello schermo/numero di stampe). Per una mono è 2000 ore (ipotetiche) per una rgb circa 500. ti basta poco per capire che usando un tempo di esposizione minore riesci a fare molte più stampe ..... quando lo schermo si rompe sostituirlo costa abbastanza. Per la mia photon s sono circa 70 euro se sono fortunato (poiche ce ne sono sempre di meno) Per la tua stampante si parla di più di cento euro, ma i ricambi ancora non si vedono... Tira tu le somme... Seguo questo tread appena posso rispondo con piacere 😉

Ok @DocSal la stampante funziona. Alza quindi l'esposizione dei bottoni layer. Se parti delle stampe non dovessero venir fuori sarà sicuramente dovuto ai supporti. su questi possiamo intervenire non solo sul numero ma anche su altri parametri. Basta solo prenderci la mano. dopo il lavaggio come si presenta la stampa? Sono stati riprodotti tutti i dettagli? Se qualcosa manca all'appello nono preoccuparti perché è uno "stress test"

meglio la prova è con i bottom layer con esposizione maggiorata ma il resto i parametri sono invariati in più è un test della AmeraLabs riproduce dettagli che si vedono con lente d'ingrandimento...è una sorta di stress test

allora oltre al livellamento forse è il caso di aumentare l'esposizione dei bottom layer (che già ho previsto nel file che ti ho lasciato) Ok ma ho visto il manuale della pro 2 il set a 0 c'è . Funziona in maniera analoga alla mia stampante cambia poco. Ho provato a vedere se c'era un parametro nel menu lcd che permettesse di modificare la percentuale degli uv come avviene per la Photon mono x ma non c'è.(in più non bisogna "giocarci tanto") Nel file zip scaricabile dal sito ufficiale oltre ana manuale ho trovato anche il file di prova per la stampa , le classiche torrette ed i parametri sono 2sec layer e 40 per i bottom (lo allego per i posteri) ovvio che poi vanno cambiati in base al tipo di resina ma si parla di poco ed il file allegato nel corso del tread fornisce tuti i dettagli. Provo a dare una mano nei limiti del possibile . Spero di farlo nel modo corretto e di non apparire presuntuoso nelle mie affermazioni. Preciso : quello che dico nei tread è una mia semplice opinione basata su esperienza personale email rivolte ai produttori, e aiuti anche da parte di @FoNzY si con suggerimenti diretti che indiretti.😉 _Rook.ctb

Mi correggo forse hai livellato bene la prima volta ma non le successive Ti ripeto il livellamento non è eterno. Va fatto spesso perché si stara Da adesso i poi fai come nel video linkato non hai risposto alla domanda . Con quali parametri hai effettuato l'ultima stampa? nuovi o vecchi? La temperatura della stanza in cui stampi non sai quale sia ma è importante. Se ci sono meno di 18 gradi e normale che la resina necessiti di una esposizione più lunga (se fa freddo in sostanza complichi le cose) approssimativamente una risposta a questo potresti darla...fa freddo in quella stanza si o no? Per quanto riguarda il livellamento può succedere che la vite che serra il piano non facci più presa come all'inizio , e seppur di poco il piano di stampa può muoversi. Nella mia stampante basta sostituire un granetto m3 per la tua non so. Riassumendo: Riuscivi a stampare ma con parametri da Stampante rgb e non mono. Questo non è normale a meno che nella stanza ci sia una temperature troppo bassa (quanto non lo so non ho mai stampato sotto i 20 gradi ) Non sei più riuscito a stampare nemmeno con i vecchi parametri da rgb . Probabile causa: livellamento da rifare se possibile nel metodo indicato nel video linkato nel corso del tread o eventuale problema con la vite di serraggio (che non è inusuale) 3. prova a mandare in stampa il file allegato è già pronto prima però rifai il livellamento per sicurezza. questo test porta via poco tempo e poca resina. Fammi sapere P:S Nella foto si vede il piano di stampa molto staccato dallo schermo, se hai scattato la foto appena tolto il foglio di carta è una cosa ma se l'hai fatta dopo aver mandato in la stampante in homing quel gap è normale , lo z zero sarà pari allo spessore foglio AmeraLabs_Town_Calibratio.ctb @FoNzY puoi darmi una mano? ho tralasciato qualcosa? ti viene in mente altro?

i parametri di esposizione sono quelli da mono? circa 2.5sec il problema è che non hai mai livellato il piano correttamente . Sebbene tu abbia sostenuto il contrario è evidente che non è così. Tu credi di aver livellato ma non lo hai fattto . Sei staccato dall' lcd di parecchio. Se livelli con il foglio manda la base il leggera pressione su di esso e assicurati che non si muova . Nei video tutorial mostrano sempre il foglio di carta ma non si capisce mai quanta pressione ci va sopra. Quando se arrivato in battuta fa attenzione a quando serri la vite , fallo tenendo il piano fermo altrimenti corri il rischio di muoverlo e vanificare tutto. IL alternativa la foglio puoi utilizzare direttamente la vaschetta . come in questo video (link) dal min . 3 in poi Hai notato pero che agendo sul livellamento seppur male le stampe cominciano a venire? il problema è li

Sono d'accordo. Sarebbe interessante il parere di un chimico e qui nel forum ce ne sono un paio. Per la resina lavabile in acqua mi domando una cosa : la resina in eccesso "diluita"durante il lavaggio quanto potrà mai essere tossica?

@DocSal devi dire alla elegoo che hai provato a stampare il cubo. Essendo una stampa che non necessita di supporti è evidente che la stampante ha qualcosa che non va. Il problema non credo sia a livello te ma dei led uv . Essendo una stampante Mono deve funzionare con tempi di esposizione minimo di 3 sec layer (se non meno)altrimenti non ha senso Un'ultima cosa ti ho già detto di provare a formattare la chietto USB? Spesso danno problemi . Non credo sia questa la causa di tutto (in base ha quello che ho visto) ma penso sia un informazione utile per il futuro.

Non è tanto il fw il problema. Il fatto è che se vuole mettere la skr deve farsi gli adattatori. Per la mega non mi sembra che ci siano . comunque sia come li stampa? L'alternativa è lasciare l'elettronica in modo provvisorio ,ma è scomodo per via della struttura della stampante e si corre il rischio di danneggiarla . La anycubic fornisce il fw e ce ne sono un paio già pronti su thingeverse

Si è la trigorilla . Tieni presente che se prendi la skr devi cambiare anche lo schermo e farti gli adattatori da solo e compilare da zero il firmware ,In più i cablaggi diventano antipatici a causa del connettore principale attaccato al basamento. Io la tua stampante e ho fatto queste mod ma non sono necessarie le ho fatte più"per gioco" che per necessità Ho un vecchio tread in proposito.

Concordo

@DocSal ora mandagli la foto e digli che hai fatto quello che tiè stato chiesto . Devi insistere. Se provi a stampare un cubo 20*20 attaccato alla base ? Oppure hai già provato? Se non ti viene nemmeno quello fallo presente alla elegoo.

Ti risponderanno di sicuro.😀 La foto al fep dovresti farla con un oggetto posto dietro ,o su un'immagine ,per vedere bene la trasparenza. Quello che vedo è solo che è graffiato. Le hai messe su un foglio bianco ? Scusami ma non so dirti in che condizioni sia Secondo te da queste foto si vede la trasparenza?

https://www.thingiverse.com/thing:2219986 Volendo si può modificare se non si adatta alla tua telecamera Per il resto sentiamo gli altri.