Tomto

è la via più semplice non ha senso fare diversamente con la mega

Cogito (mica tanto)😂🤣 l'argomento è già stato trattato nel forum . é possibile mettere marlin sulla scheda originale. mi sembra giusto .... è meglio informarsi prima di fare cose a casaccio

Benvenuto!

puoi provare diversi settaggi ma tieni presente che per una prusa style con apia area di stampa è quasi inevitabile un pò di ghosting. Sperimenta ma salva i tuoi attuali settaggi Aumenta un pò il jerk ma fa attenzione quando si tenta di risolvere un problema e si modificano troppo i parametri potresti incappare in altri problemi. Io direri che il secondo cubo è venuto bene.

Hai 9mm di retrazione con bowden o è solo un esempio? la ritrazione effettiva utile all' interno " della camera di fusione" è di massimo 2mm. Con un direct questo valore è più o meno rispettabile . Con il bowden per far si che ci sia una retrazione di circa 2 mm si imposta molto di più (per esempio 5mm test permettendo) a causa del gioco interno al tubo in teflon (e anche alla sua lunghezza). 9m sono molti anche per un bowden e molto probabilmente il filamento subisce un effetto molla e ciò che ritrae lo restituisce con gli interessi. Cerca di ridurre al minimo indispensabile la lunghezza de tubo teflon e al limite sostituiscilo con un Capricorn Quale stampante hai? Un'altra cosa che influisce è la temperatura di stampa

Controlla anche la tensione delle cinghie

Possiamo migliorare e di molto. L'orientamento dei pezzi che hai usato ti era stato sconsigliato da @FoNzY. ..... Il lato positivo è sei riuscito a stampare ... @ilperu ti avevo consigliato il test RERrF ma non è compatibile con la tua stampante. Mi sono confuso con un altro tread della mono x. Non usare lime ma solo carta vetrata da carrozziere.

@Blob89 Benvenuto nel forum! In questa sezione si fanno le presentazioni , per i problemi devi aprire un tread in " Problemi generici o di qualità di stampa" Dai una un'occhiata veloce a questo link prossimamente ti tornerà utile

Ma in pratica che succede? avvii la stampa e invece di stampare l'asse zeta rimane bloccato? se è cosi contatta l'assistenza. Oppure fai un video.

In effetti era scontato. Se tu avessi impostato un altra stampante non avrebbe riconosciuto i file. Errore mio😉 Giusto se parti da 1.6 avrai incrementi di 0.4 sec. Comunque se posizioni 8 oggetti modellati da te negli stessi punti del test puoi fare lo slicing e rinominare il file con la dicitura R.E.R.F . La stampante li stamperà con i diversi tempi di esposizione.... non devi farlo per forza e non voglio confonderti le idee, ma a mio avviso, visto che il tread si sta facendo interessante e: quanto detto forse potrà essere utile per i posteri.

Benvenuto!

????? ma su chitubox hai selezionato la mono x?

Venegono più grandi perché 8 sec è un esposizione da schermo RGB . Con 8sec hai sovraesposto troppo, è normalissimo che le dimensioni siano in eccesso. Viceversa con sottoesposizione hai modelli ristretti. Tu hai uno schermo monocratico l'esposizione è ridotta anch di 3 volte. Ma poi 8 sec di default dove? Io ho trovato 1.5 sec per la mono x. I settaggi suggeriti da @Marco B. Sono riferiti alla Mars pro 2 mono. Tu però hai i led con un wattaggio Maggiore , tuttavia 3.5 sec è meglio di 8. Però ripeto il valore approssimativo di esposizione lo ricavi dal test RERF. ---_-------------------------- P.S Contatterei anycubic per sapere se l aggiornamento del comprende anche la correzione di eventuali bug. Questo magari non ha a che fare con il fallimento della stampa ma potrà tornarti utile.

Il motivo è che è un punto di partenza . Sei tu che in base al test devi scegliere la giusta esposizione che varia a secondo della resina utilizzata (per le resine entry level i pigmenti colorati influiscono) Ricorda che prima di fare "la scelta "devi prima fare il lavaggio e cottura ai raggi uv. I dettagli e le differenze si notano meglio sotto la lente di ingrandimento con 0.8 potresti avere un modello ristretto rispetto a quanto disegnato in cad. Il classico cubo o un test go no go potrebbe essere utile per controllare se le dimensioni sono +/- corrette (si trovano anche su thingeverse o puoi anche fartelo da solo)

Intanto dovresti leggere il manuale che ne spiega il funzionamento . Quel test rerf da quale esposizione parte? Se è quello originale dovrebbe partire da 0.8 sec fino a 3.4 sono 8 livelli di esposizione diversi N.B quelle stampe sono numerate (poi capirai perchè) Se non citi gli utenti difficilmente otterrai risposte guarda questo tread LINK Da quello che vedo molto probabilmente hai rovinato il fep è improbalile che abbia stampato le parti a bassa esposizione e non le altre. Da menu tft della stampante prova a far illuminare tutto l'cd di stampa ed assicurati che non ci siano aree "spente" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @FoNzY scusami se chiedo di nuovo un tuo parere ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Non è un controsenso perché non ci sono vere e proprie regole il più delle volta ci si deve basare sulla propria esperienza Spesso nel forum tendiamo a dare dei consigli "standard" per mettere l'utente in condizioni di stampare i primi modelli. il 3% mi sembra strano ...ma se alla fine sei riuscito ad ottenere le misure desiderate poco importa , ripeto non c'è una sola via... E queste sono Parole Sante👍!!!!!!

Di niente😉

Blender è gratuito. Ma per questo genere di modelli il top è Zbrush che non fa una semplice modellazione poligonale ma un vero e proprio sculpting. Nei film di animazione vengono utilizzati software come Maya ma lo sculpting dei personaggi viene spesso fatto con Zbrush. Sicuramente ce ne sono altri ma non son molto informato poichè uso solo cad parametrico

Faccio due processi che si interrompono e riavviano ad un altezza layer prestabilita tramite la tabella avanzate . Divido lo script in due . Facci partire un g code che si interrompe all'altezza layer prestabilita . Inserisco il dado.Poi faccio partire il secondo gcode (lo start g code ovviamente è diverso parte in zeta alla stessa altezza layer in cui è terminato l'altro ) e termino la stampa. Il mio touch screen non accetta ne il comando M0 ne M25 perché non ho l'encoder. in alternativa se mi trovo nei paraggi metto un comando di pausa di 20 sec G4 S20 (se non ricordo male) Se c'è una via mi breve mi piacerebbe conoscerla P:S Vedo che anche la ender 6 non ha l'encoder

Dove? io faccio un doppio gcode ma è una rottura. Se c'è una funzione apposita di sicuro non l'ho trovata. c'è un tutorial che potresti linkare? io non ho trovato nulla

il problema potrebbe essere z controlla i carrelli sembra uno pseudo wobbling Dalle foto però i cerchi mi sembrano concentrici. l'stl è "quadrettoso" forse è male esportato . Postalo lo controlliamo . di solito se troppo tesa crea un layer shift accentuato . cio non esclude che sia tensa male

@ilperu appena puoi pubblica i risultati.se puoi potresti dirci di quanto si scostano le misure rispetto a quanto disegnato in CAD?

Sei il secondo utente che utilizza questo metodo. non sapevo che bastasse rinominare il file . A me anycubic a consigliato il cambio firmware. Ma a questo punto penso che il formato pws sia solo una scusa per nascondere il fatto che anche loro utilizzano hardware chitu system re-brand. All'aumentare dello spessore layer si aggiunge qualche secondo di esposizione ma 12 sec per la grigia per 0.05 vanno bene a 0.25 12 mi sembrano eccessivi con stampe geometriche (e non "organiche" come la tua stampa) potresti notare un aumento delle misure rispetto a quanto disegnato a cad. per il resto vale quanto detto da @Killrob

Un problema al termistore. Controlla che i connettori non siano allentati attaccati alla piccola pcb in zona hotend , la mega ogni tanto ha questo problema. Se il problema persiste prova con l'hotend di ricambio in dotazione.

io non riesco a scaricarlo . Volevo vedere com'era. Alla base hai messo i supporti a "spazzola" ? sai cosa intendo me lo hai insegnato tu