Tomto

I calcoli sono giusti ma sono valori teorici. Nella realtà trinamic stessa nel canale youtube dice di regolare la ve ref partendo da un valore simile alla vref degli allegro a4988 (questo vale per i 2208 ma penso che per i 2209 si può anche alzare) molto dipende anche dalle acc. jerk/junction impostate nel firmware. 2.2v è molto alta ma lo è sicuramente anche 1.68v . Con motori da 1.68A partirei da 1.2volt ...... Quasi tutti i driver trinamic necessitano di una buona ventilazione

L' unica cosa che mi viene in mente sono i driver..... I 2208 non li metterei.. Ricorda che ovviamente devi cambiare le chiocciole. È Una cosa scontata ma sempre meglio ricordarlo l

A me è successo. Con la i3 skr v13 avevo invertito l' endstop di z 1 con z2. Da pronterface era tutto ok ma poi quando facevo l' homing di z si stoppava tutto. Comunque erano gli endstop meccanici, se invece impostavo ilsensorless homing non c' è stato modo di farlo funzionare. Infatti anche Marlin sconsiglia di non usarlo su z (però uso una delle prime versioni della 2.0 ) Nel mio caso è stato così. Comunque l' upgrade alla 32 bit sulla i3 mega non è necessario.... A livello di circuiti la trigorilla è più affidabile......purtroppo l' rotta...

@invernomuto sono contento che stai imparando ad usare un cad.😃 Vedrai che con la pratica le parti disegnate miglioreranno tantissimo! Complimenti

Da una delle foto mi sembra di vedere 2 perimetri di stampa, quindi 0.9 è plausibile La mega s ha un clone titan quali step mm hai? confermo

La resina abs like della elegoo è ottima. Diciamo che non è fragile come le resine standard e che le proprietà meccaniche sono simili all' abs. Però Si tratta comunque di una resina uv e sotto i raggi del sole tende a diventare fragile . Meglio verniciata. Per ciò che riguarda le proprietá termiche è pari alle altre resine. Nero nelle parti più sottili tende a" scolorire "( ma non è detto che sia così per tutte le resine) Rosso primario non credo ci sia. Trovi qualche tonalità di rosso, ma il primario vero e proprio .....la vedo difficile

Leggo solo adesso. Aprirò un tread per la photon s in risposta alle solite domande. Bisogna andare sul sito anicubic e scaricare l'ultima versione firmware per poter usare chitubox .

devi disegnare il pezzo tolleranze incluse. Questo devi stabilirlo in base alla tua stampante.... le tolleranze albero foro si mettono comunque . Se hai un albero 20mm e foro 20mm non si incastreranno mai perchè sono sulla stessa linea dello zero (cerca su google) Trattandosi di stampa fdm le tolleranze sono lasche . Ad esempio , nel mio caso ,se la lampada è 120 * 9 la sede devo farla 120.3 *9.3 o un decimo in più .(se misurati realmente mi vengono 120.1 e 9.1 circa)

Il tread che avevo aperto è questo No non puoi . In marlin 2.0 non c'è il tft anycubic (è presente solo in alcune versioni modificate per le 8 bit) Sei obbligato a prendere un altro tft compatibile con la skr. devi saper compilare marlin disegnarti gli adattattori se hai necessità di tornare a stampare subito ,fai prima a prendere una trigorilla

È una mod che ho fatto. (vedi la firma) Io ho solo gli endstop di z perché su x e y ho il sensorless homing con i tmc 2130 Ho un tread sulla mod. Devi controllare la continuità con un tester ed individuare i pin giusti. Li avevo mappati ma non ricordo se l' postato nel tread. Comunque è un operazione semplice. Dovrai cambiare anche il tft, quello della mega non va bene. Ti consiglio di tenerla come scheda di riserva. Su una cartesiana il passaggio ad una 32 bit non è che cambia radicalmente le stampe.....ma la decisione è tua.

Appena posso ti linko un tutorial.

Sicuramente il problema sono le cinghie rinforzate in acciaio. Meglio quello in fibra di vetro. In passato ho avuto lo stesso problema.

Li fa fare solo se lo si svuota ma non se si utilizza l'infill Se usi meshmixer puoi sia fare i fori che l'infill lattice. 20 minuti mi sembra tanto . Basta andare su crea hollow e aggiungere 2 fori (nb uno non basta) .......ma questo lo fai anche con chitubox non hai bisogno di meshmixer Ho l'impressione che tu abbia utilizzato una boleana

Purtroppo se usi l'infill chitubox non ti fa fare i fori. E' una cosa stranissima che è stata più volte segnalata nel forum di questo slicer . Dicono che ci stanno lavorando....bisognerà aspettare

Sicuro che l'stl sia ok? Hai lo z hop attivo? Che tipo di cinghia hai usato? Fa attenzione se hai preso quelle rinforzate . Se sono troppo rigide possono dare l'impressione di non essere mai tese , e si finisce per tenderle troppo. Quelle rinforzate in acciaio sono da bandire . Se vuoi eliminare il problema cinghia per sempre Prendi le gates (anche su aliex dal negozio trianglelab) , non si "smollano" ma sono flessibilissime

devi andare sul sito anycubic e scaricare il firmware 5.0 . Le ultime photon S escono di fabbrica con fw compatibile solo con il formato pws per lo slicer di anycubic.

Finalmente la resina la labile elegoo è tornata su amazon LINK @invernomuto forse può interessarti . Se guardi bene c'è anche la grigia

Si tratta di una stampante di nicchia . Stampa materiali proprietari ed ha una meccatronica brevettata, in questi casi è meglio rivolgersi al produttore.

😂😂😂😂😂 "i coniugi Bowden"

Il doppio z con due driver deve essere dichiarato in marlin altrimenti E1 non verrà utilizzato come motore ausiliario per l' asse verticale Se dai un comando m 122 da pronterface che risultati hai? Posta uno screenshot

Visto che sei tu a disegnare il pezzo ti consiglierei di stampare le pale in un secondo momento e di incollarle. Lo stamperei come in foto aggiungendo dei fori passanti per eliminare l'effetto ventosa (vedi frecce). Se intendi stamparlo vuoto assicurati che ci siano ulteriori fori di drenaggio (ti regoli in base alla preview di stampa) N.B se hai intenzione di stampare con infil 3d chitubox non ti farà fare i fori Ovvio che il tutto necessita di postproduzione. Io farei nel modo in cui ti ho descritto( se l'altezza del modello lo permette) é solo un idea non è detto che sia la via migliore. Vedi se va contro le tue esigenze

i driver sono gli unici che andrebbero sostituiti , se e solo se, la silenziosità è un must. Ma bisogna documentarsi bene e non andare allo sbaraglio e mettere in conto che velocità e acc. di default vanno riconsiderate Io ho cambiato tutta l'elettronica ma l'ho fatto più per gioco che per reale necessità (nel tread sella skr viene menzionato) Concordo con @FoNzY ma alla fine ognuno è libero di fare ciò che vuole L'altro aspetto riguardo le mod è il prezzo. Prendere una stampante da 250/300 ed aggiungere modifiche che costano anche più della metà della stampante ,secondo me ,non ha senso . escludo octoprint perché non lo ritengo una modifica ma un accessorio che poi piaccia o non piaccia è un altro discorso

Premetto che neanche io sono un esperto. Posso portare la mia esperienza. Per quello che riguarda i supporti bisogna fare pratica. Va bene partire con quelli automatici, ma secondo me bisogna imparare a customizzarli. In genere la stampa a resina regge overhang molto spinti. Non è detto che un modello debba per forza essere inclinato. Ad esempio nei tutorial di chitubox si vede un bullone stampato di X gradi , ma verrebbe molto meglio se stampato con la testa attaccata alla base. (si evita la seppur minima ovalizzazione ma con conseguente aumento dei tempi di stampa) Sento dire che è meglio inclinare l'oggetto in modo tale da avere meno superficie a contatto con il fep (per favorire il distacco) ma può capitare che a causa della geometria del pezzo da stampare , questo può essere valido per 1/4 della stampa ma non valido per i rimanenti 3/4 (quindi è bene controllare la preview di stampa) "Inclinare" di sicuro diminuisce i tempi di stampa, non è detto che sia sempre l'opzione migliore.talvolta si è obbligati anche dal ristretto volume di stampa .... Purtroppo anche qui non ci sono regole fisse Chiedo il parere di @FoNzY

Quali? non capisco. Intendi questo tipo?

é quello che manca a me . Basterebbe solo che aggiornassero il fw . Ma la MKS sembra puntare solo sul suo nuovo 7 pollici ...il resto lo lasciano indietro