Tomto

é quello che ho detto😉 Per questo ho detto che il telaio di quella stampante è misero a confronto della titan. non pensavo che avesse spessori da 3.5mm...non è poco Tu pensa che la i3 mega ha il telaio in z da 1.6 (1.5 se ci togli la verniciatura a polvere)...è vero che ha delle pieghe che ne rinforzano la struttura ma non è del tutto rigido ....il basamento e gli alloggiamenti dei motori fortunatamente invece sono ben saldi...

é indicativa ma la photon s permette di fare un test ad esposizione multipla...il settaggio si trova. Un annetto non saprei dipende dalla durata delle stampe .. ci sono stampe che possono richiedere anche 15 ore per questo mi sono orientato sulla resina elegoo lavabile in acqua color carne...a layer 0.05 e 7sec di esposizione si impiega meno tempo. Al contario con la eleggo abs like traslucida ci vogliono 14 sec a layer 0.05.... 300 ore è indicativo se stampi tutti i giorni è un conto se fai una o due stampe a settimana è un 'altro probabile che lo schermo duri di più . Per quello che riguarda la reperibilità dei pezzi si trova più che altro lo schermo ed il fep. il resto in caso di rottura lo devi chiedere ad anycubic ,ma se aquisti su amazon hai 2 anni di garanzia , e la nycubic ti spedisce i pezzi gratuitamente..... ci sono diversi tipi di resina che si possono usare anche le castabili e le dentali non castabili a patto che siano per stampanti msla e non sla (quelle a schermo sono msla la sla vera usa un laser) . Ma non le ho mai provate non so dirti Le resine elastomeriche costano molto di più e non le trovi su amazon....temono di più l'effetto ventosa quindi come per le altre resine è bene Fare "dei fori di sfiato " sul modello. In alternativa puoi crearti uno stampo ed utilizzare resine elastomeriche da colata per modellismo ...ma implica il saper usare un cad ecc.

ti sarebbe bastato invertire due fili del motore Dopo aver installato il fw hai dato il comandi M502,e poi m500?

Dipende dallo spessore e dalle dimensioni del telaio (una lamiera di acciaio 500*500 da 1.5mm pesa 3 kg a 2mm di spessore ne pesa 4kg.. metallo è generico una lamiera di acciaio a parità di dimensioni pesa di più rispetto ad una in ferro o ancora di più alluminio. Dalla foto comunque sia mi sembra di vedere un telaio un po misero..nulla a che vedere con quello della tua titan😉 io toglierei il "mi sembra" ...con 270 euro si trova di meglio.

Io ho sia una i3 mega che una photon s . (vedi la firma) Non credere che la stampa a resina sia poco impegnativa , almeno all'inizio. Devi trovarti i giusti parametri per la resina ...Guarda questo tread Dovrai imparare a posizionare gli oggetti nello slicer , trovare la resina che fa al caso tuo. Se vuoi una stampa che abbia le proprietà meccaniche pari all'abs ad iniezione devi prendere una abs like e stamparla piena senza infil 3d con un notevole consumo di resina. Dovrai prendere il solvente ed il forno uv . La post produzione è impegnativa Gran parte delle notizie in rete non sono attendibili . in sostanza anche con la stampante a resina all'inizio ci "devi giocare " da questo non si scappa Io uso la photon s con fw aggiornato e slicer z-suite di zortrax , Lo slicer di anycubic fa schifo in particolare per quel che riguarda l'infill 3d che è fatto malissimo (ma per il resto si può usare. In alternativa c'è chitubox Metti in conto che dopo un tot ore di stampa circa 300 devi cambiare lo schermo lcd uv. Il fep quando si opacizza e va cambiato . é vero che la Photon s (ma anche altri modelli) non richiede modifiche particolari se non un paio che possono ritenersi facoltative

Giustissimo.In più di norma la fdm fa i fori sempre più stretti , all' interno del foro c'è anche la cucitura, possono esserci quindi piccole sporgenze quindi @Mr_Chaos89 Comunque sia anche se si utilizza una cnc precisa allo +/- 0.01 mm, le tolleranze albero foro ci sono lo sesso. Se devi fare una sede per cuscinetto 13mm ,devi lo stesso dare una tolleranza in questo caso un 1/10 in più ed il cuscinetto non sarebbe ad incastro ma privo di gioco. N.B foro 13 albero 13 non è possibile perchè si trova nella linea dello zero....... In sostanza quando disegni in cad devi tener conto della tolleranza/precisione macchina (per una fdm entry level 2 o 3 decimi ) e delle tolleranze di accoppiamento.....sui metalli poi bisogna tener conto di eventuali trattamenti quelli galvanici .....e qui mi fermo altrimenti questo post diventa poco pertinente😃

difficile dirlo. Con piccole "anomalie" di questo tipo proverei con un altro slicer per vedere se la cosa cambia . E' anche vero che parliamo di un filamento bianco illuminato con luce radente , questo fa apparire difetti che normalmente si noterebbero poco. sembra strano ma ricordo che tempo fa con @iLMario provammo a stampare una benchy con una delle prime versioni di prusaslicer ed in aluni punti presentava ina cosa del genere cosa che non avveniva con s3d. Prima di avanzare altre ipotesi stamperei un altro oggetto vicino al cubo ma con una geometria diversa per vedere se il fenomeno si presenta alla stessa altezza

in alternativa ricordiamo lo z offset da slicer....ma forse il metodo che hai indicato è più pratico

Nessuna resina è inodore. Le resine bio anycubic puzzano di meno. L'odore varia in base al colore della resina (forse per gli additivi) Per esempio la resina grigia anycubic puzza il doppio di quella verde che di solito viene data in dotazione Un consiglio: all' interno della camera di stampa è presente una ventola (nel caso della photon) diffonde l'odore. Se la togli e metti un tappo l'odore rimane solo nella camera di stampa e si sente solo quando apri lo sportello. N.B non mi riferisco alle ventole che sono presenti del basamento e che sono essenziali per la dissipazione. Mi riferisco a quella alla destra della vaschetta

ho entrambe le stampanti. Non c'è una tecnologia migliore dell'altra in questo caso. La msla ha i suoi pro e contro come la fdm Se intendi stampare pezzi con una buona resistenza meccanica de vi usare una resina abs like ma va comunque verniciata perchè la resina teme i raggi uv all'esterno . Dovranno essere pieni perchè anche utilizzando un infill 3d il pezzo sarà meno resistente rispetto ad uno stampato ad iniezione Con la fdm puoi stampare l'asa che per esterni va bene. L'abs senza un box chiuso te lo puoi scordare il pla è uno dei materiali più resistenti per quel che riguarda le stampanti a filamento anche più dell'abs . (l'abs stampato a iniezione è un'altra storia...) Passo la palla agli altri utenti perchè in questo caso ci sono tantissime cose da dire . Se ognuno dirà la sua riuscirai ad aver più informazioni. Tieni presente che la stampante 3d sia a resina che a filamento non è tutta rose e fiori all'inizio .....dovrai perderci tempo

Concordo. Bisogna dire che la V2, almeno su carta, renderà quasi inutili gli upgrade che si fanno di solito.....elettronica... driver la FlyingBear 4S ha elettronica a 32 bit ma i driver sono i classici rumorosi la v2 monterà tmc 2225 se non sbaglio

confermo . L i3 mega come anche il 90% delle altre stampante utilizza puleggia 20 denti

Li puoi cambiare. Fai attenzione a non prendere i 2209 predisposti per l' uart e a mettere i pin step e dir nel modo corretto. In rete trovi molti tutorial

Lo slicer ti dice quanti ml di resina servono ma di solito è bene metterne di più è un post di @FoNzY ma non so se poi lo ha realizzato. A mio parere non so se sia una cosa fattibile, o meglio quel tipo di vaschetta secondo me può andare bene per una sla (laser) e non per le classiche msla che usano il fep. Una vaschetta di quel genere potrebbe generare un ' effetto lente tale da distorcere la proiezione dello schermo ed influire negativamente sulle dimensioni della stampa e anche assorbire parte degli uv..... non saprei ,forse non cambia nulla ,bisognerebbe sentire @FoNzY ti saprà dire di più

confermo quanto detto da @marcottt

posta le foto e uno screenshot della prewiev dello slicer Guarda questo tread forse in futuro potrebbe esserti utile Con le stampanti a resina basta prenderci la mano....

come hai fatto?

@iLMario hai rimesso klipper o stai collaudando una duet? non capisco

ho visto che hai risolto ma molto probabilmente era un conflitto di finecorsa, o anche uno dei tanti misteri di marlin . Talvolta si scarica una versione bugfix che risolve alcuni problemi ma ne crea altri .Difficile dirlo comunque se incontri altri problemi è sempre meglio postare il config .h e adv del marlin ed assicurarsi di aver dichiarato la scheda nell' apposita sezione.

come mai vuoi cambiare alimentatore?

Allora potrebbe esserci qualche problema con l'anti-aliasing in chitubox. Il fatto che lo schermo sia molto grande incide sulla grandezza del pixel. Per uno schermo cosi la risoluzione ideale sarebbe 4k, ma credo che comuque con l'antialiasing funzionante il problema dovrebbe attenuarsi di molto. Chitubox è un buono slicer ma presenta ancora bug e non mi meraviglierebbe se alcune funzioni non siano perfettamente implementate per tutte le stampanti. Incide anche il fw della stampante ..ma per quello devi contattare il venditore. Prova ...forse la resina in uso non è adatta per layer a 0.025...ma non credo...sembra il genere di artefatto "pixel troppo grande" /antialiasing sbagliato.... in sostanza con antialiasing perfettamente funzionante il problema dovrebbe sparire

io faccio lo stesso ma in base alla stampa posso togliere i supporti dopo averli messi in forno per prevenire qualche decimo di "imbarcamento" (molto dipende dal modello da stampare ) Per quel che riguarda i supporto ci sono 2 scuole di pensiero : chi li toglie subito e chi dopo il curing. Molte stampanti brand consigliano di togliere i supporti dopo il forno uv, in particolare per stampe meccaniche Trattandosi in questo caso di stampatori e stampanti hobbistiche , lascerei la scelta in base a preferenze strettamente personali dopo una serie di prove ....

Sembra che tu non abbia impostato l'anti-aliasing nello slicer. Suppongo che tu abbia una msla forse con risoluzione inferiore a 2k Quale modello è?A quale altezza layer stai stampando? Una Sla usa un laser e non ha bisogno di alcun anti-aliasing nel secondo modello oltre agli artefatti si notano delle superfici a"quadrettoni" ma quello è dovuto al file stl con pochi poligoni Non mi sembra nulla di irrisolvibile

Concordo ma mi sembra che con la lavabile ci sia lo stesso marchio non sulla bottiglia ma sulla scatola e nel foglio interno...ora non ricordo. P.S io ho ancora un po della resina anycubic a base vegetale . Non è adatta alle mie esigenze ma non è per nulla fragile, non so se per te questo possa essere invece un pro.

Direi entrambe le cose. Prima di andare sotto gli UV il pezzo deve essere estaticamente perfetto(le parti con molti supporti ovviamente meno) Le stampe di solito sono dure ma risentono della fragilità, molto dipende dagli spessori in questione (la abs like invece è tosta). Dal quel che vedo si parla di una fragilità eccessiva dovuta ad un eccessivo tempo sotto gli uv. In sostanza devi diminuire i tempi sotto la lampada uv procedendo per tentativi . Premesso che non c'è un tempo standard poichè i fornetti uv non sono tutti uguali .Quanto tempo è stata sotto gli uv? é palesemente un problema di postproduzione . Cosa normale agli inizi. P.S io appena finisce la stampa procedo subito con la pulizia del pezzo