Tomto

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Livellamento del piatto a parte, penso che il problema sia proprio la temperatura eccessivamente bassa . La temperatura operativa della macchina è dai 20 ai 30 gradi la resina grigia anycubic è quella tra le più "puzzolenti" Ti basta fare la calibrazione del piatto come mostrato nelle istruzioni e nei video tutorial di anycubic.

guarda questo video https://www.youtube.com/watch?v=j6508J94VsA

Benvenuto

non è niente di anomalo puoi ridurre il fenomeno riducendo l'altezza layer ...la stampa avviene per stratificazione con s3d puoi impostare più processi cioè far partire la stampa a 0.2 e farla stampare a 0.1 nell'area interessata e continuare il resto a 0.2. Su youtube trovi i tutorial

@invernomuto scusami non ho letto bene...tu dici almeno 18°...al di sotto è sconsigliabile.....ma non saprei dirti con certezza...non ho mai provato sotto quella soglia

Secondo me la Mars va benissimo . il fornetto con 10/15 euro risolvi. la Photon zero ha uno schermo a bassa risoluzione il rischio di trovare artefatti è dietro l'angolo 18° è poco ma non vuol dire che non riesci a stampare ma soltanto che la resina a quella temperatura è meno fluida e devi aumentare i tempi di esposizione secondo me è importante che la temperatura sia costante .Penso che al di sotto di layer 0.05 non sia possibile stampare a quella temperatura. (ma 0.05 va benissimo a risoluzioni inferiori non noti la differenza) Ascolterei anche il parere di @FoNzY

+2

Lo schermo ha una risoluzione inferiore alla elegoo e le photons 1708 * 960 contro i 2560*1440 delle Altre due stampanti menzionate ed il pixel è leggermente più grande a parità di area di stampa. Area d di stampa Longer : 98.660 mm * 55.44 mm (secondo lo slicer chitubox) Z 140 mm Area d di stampa elegoo/anycubic 120.96 mm *68.04 mm . Z tra 150 e 165mm Lo schermo non è eterno nel tempo si usura , con la elegoo con 20 euro lo cambi ed è facilmente reperibile su amazon mentre per le anycubic si spende di più. Sulla fonte led luminosa della Longer non so che dire le altre si aggirano sui 37/40watt (la vecchia photon 25watt) L'allineamento con 4 viti è lo stesso principio del bed delle cartesiane. Se devo essere sincero preferisco la sfera...Nel caso ci siano problemi basta cambiare un granetto (sebbene nel wed ci siano delle mod, che lasciano il tempo che trovano) in caso contrario l'assistenza ti cambia l'intero pezzo gratuitamente . Secondo me meglio aspettare la mars pro oppure prendere la mars primo modello. Penso che i 50 euro in più di una mars siano giustificati Quoto al 100% per carità alla fine funzionerà non vedo grossi problemi ...facile non saprei dipende anche dalla fattura dei pezzi...ma ciò che dici è comprensibile.😉 Appena ci fai la mano ci scambieremo consigli ....sarò "guru"😂solo per poco.

@Killrob potresti dirmi quanto è lo spessore della lamiera? P. S se devi prendere i cuscinetti skf ti conviene prendere le loro barre (il costo non è proibitivo se non sbaglio)

Se hai reinstallato il fw di recente bisogna subito dare il comando m 502 (reset) scrivo da cell poi mi spiego meglio

A dire il vero il file sembra apposto. Su cura i layer son tutti presenti. Con S3D i problema si presenta solo con questo stl devo capire per quale motivo ...ho verificato e mi dice che ci sono bordi non-mainfold(sono quelli in rosso visibili solo dopo la verifica). mesh mixer mi sembra che trovi i bordi non-mainfold appena aperto il file...boh 2020_02_26_14_14_48_1656x908.mp4 Opaco piace anche a me. Lo proverò. Prendo il sunlu nero per abitudine . Altrimenti prendo il pet nero o bianco da 3d italy che è disponibile solo in questi due colori..... Tieni conto che io principalmente stampo miei modelli di concetto ed una volta " fissato il concetto" hanno vita breve, perciò del colore mi interessa fino ad un certo punto. Spero di no . Che cavolo su 100 modelli di alsamen proprio io devo beccare quello fallato😂

In che modo?

Pla Sunlu+ layer 0.2 . ....secondo me bisognerebbe dipingerla purtroppo solo a stampa ultimata mi sono reso conto che c'era un layer mancante ,si vede dalla foto dello slicer. 10.mp4

Pensavo che questa funzione (link) fosse disponibile solo con il FW della original Prusa ma a quanto pare mi sbagliavo. Suppongo che abbia bisogno di una sonda/bl touch Con i miei TMC 2130 in spi e dual stepper driver avevo provato il sensorless homing eliminando gli endstop di z con scarso successo , forse anche per il poco tempo che gli ho dedicato. Non so se con questo comando e armeggiando con marlin si può arrivare ad un buon risultato ma tentar non nuoce. Non penso che ne farò uso poichè calibro il piatto in maniera tradizionale è non ho mai avuto problemi , salvo all'inizio . Forse alcuni di voi già conoscono questa funzione , ma preferisco menzionarla nel caso in cui fosse sfuggita e visto che i tmc 2209 (che come i 2130 possono farne uso) stanno diffondendosi, ritengo che possa suscitare interesse

Che peccato! Quindi la BLV ancora non l'hai spostata in ufficio ?

Prova a controllare il voltaggio dell'alimentatore

Le stampe che stai postando sono belle veramente 😉. Sinceramente mi aspettavo una stampa demo della BLV

Benvenuto Apri un tread e spiegaci meglio cosa vorresti fare😉

Sei sicuro di aver controllato bene la meccanica? cinghie troppo tese? ecc.. hai detto: Controlla di nuovo . Succede spesso che si fanno pagine di post per una semplice svista.... La vref la controllerei,(come consigliato già da @marcottt ) ma darei un'occhiata anche all'alimentatore . Cavi/connettori allentati o rovinati. non è che per sbaglio hai impostato un jerk elevato?

Intendo che nella sd in dotazione ci sono dei file che sono scritti in cinese. I caratteri cinesi per qualche motivo assurdo bloccano l'lcd. Questo era tra le annotazioni del firmware 1.1.9 che usavo per la i3mega che ha la stessa elettronica della chiron. Questo non ha importanza il caricamento del marlin è lo stesso . . con il marlin che hai e che è già compilato devi solo selezionare come microcontrollore atmega 2560 (La tua scheda è la trigorilla ....) ..verifica e carica ..nei tutorial viene spiegato meglio

é giusto cercare di migliorare .L'importante è non fossilizzarsi sulle calibrazioni e buttare chili di filamento... Attualmente Solidworks

Vedo che hai una grande stima di noi😂😂😂Grazie mille!

il classico cubo 20*20 per calibrare gli step mm è solo indicativo e sufficiente per ottenere buone stampe. Io ho sempre utilizzato un comparatore per misurarli ( non è strettamente necessario) . Il cubo con nozzle da 0.4 a layer 0.2 mi veniva 20*20.1 . Aggiustando il jerk/juction deviation il cubo è risultato 20*20. Ciò non significa che la stampante sia precisa ma solo che ho ottenuto un cubo 20*20. Se ti disegni in cad un'intera parte ti accorgerai che l'errore di +/- 0.2mm è già un traguardo (in particolare per i perimetri interni) le variabili in gioco sono molte compreso il restringimento della plastica ..ventilazione..la cucitura ... con un nozzle da 1mm si possono fare stampe "più veloci" ma si perde dettaglio le stampe possono avere minore accuratezza dimensionale...secondo me la strada migliore è riuscire a trovare il giusto range di tolleranza per la propria stampante e compensare in cad. Ricorda che stiamo parlando di stampanti cinesi entry level . Ciò non toglie che ci si possano realizzare stampe meccaniche che possano darti molta soddisfazione

il flusso in teoria una volta calcolato è invariato. simplify3D (ma anche gli altri slicer) aumentano/diminuiscono in automatico la quantità di materiale estruso al variare del diametro del nozzle Dovresti controllare i valori di E in due diversi g code di uno stesso modello lasciando tutti i valori invariati nello slicer ad eccezione del diametro del nozzle (confronta ad esempio 0.2 con 0.8) e ti renderai conto delle differenze é importante che controlli i valori di E non all'inizio del gcode ma durante il suo percorso. Ad una stessa riga e colonna dei due gcode , in quello da 0.8 il flusso avra sempre un valore maggiore di quello da 0.2. Se con un ugello da 0.8 o 1 mm hai problemi di flusso devi tener presente che è meglio aumentare la temperatura ed utilizzare estrusori con riduzione, quando si utilizza un nozzle grande Nella pratica qualche differenza a livello di qualità di stampa può esserci e se vuoi "migliorarla"nessuno ti vieta di rifare il thin wall test ed eventualmente correggere di poco il flusso se (necessario) ps per estrusori come il bgm o clone il valore step mm è 415 (con motore a 1.8°)