Tomto

@iLMario qualche stampa?

senza dubbio economicissime , io la presi appena uscita come eventuale scheda di ricambio e c'era solo quel modello. l'ho messa più per gioco che per reale necessità (il tutto nel mio tread) . A dirla tutta la trigorilla a 8 bit (visto anche i condensatori) mi sembrava fatta meglio in che modo ti si sono rotte? non vorrei ripetere lo stesso errore . Oppure ti hanno abbandonato da un momento all'altro...nel caso ne prendo una di scorta.....un'altra cosa : in pratica i fusibili ben in vista non servono a niente? questa cosa non piace nemmeno a me,anche se non è poi un dramma, in più su z lo stallguard (in particolare se doppio) con marlin non sempre funziona (colpa anche della meccanica) ....se non ricordo di questa cosa ne discutevo con te . Marlin stesso invita ad utilizzare questa funzione in z. Per carità se uno vuole sperimentarla fa bene a farlo ma se non dovesse dare i risultati sperati diciamo che è nella "norma". Metti il classico endstop e risolvi. Confermo ho visto il tread

Beato te io non ho più spazio 😔 in questo modo fai prima Allora prendi un po di tempo e acquista la 32 bit non aver fretta. Informati in che modo si compila il firmware marlin (2.0 minimo) che è una cosa relativamente semplice(ma non priva di insidie😂) il forum ti sarà di aiuto

👍???? mi sono perso qualcosa! credevo avessi solo la Ender 3

Non ne sono sicuro ma le schede per la ender 3 di biqu e fysetech con 2209 integrati a 32 bit hanno le stesse dimensioni della scheda originale. Biqu fa quasi lo stesso prezzo per quella a driver integrati che non link aliexpress se si vuol risparmiare (le spese doganali non è detto che vengano applicate) link amazon a 40 euro ,ma se si cerca si trova anche a meno , adesso sembra che il prezzo sia aumentato @Killrob ovvio che se la tua scheda anche se 8 bit ti funziona bene , non ha problemi, ormai non vedo ragioni per passare ad una 32 bit

non male come idea . Penso che in più sia utile utilizzare il brim di qualche perimetro e anche a 2 o 3 layer , per ancorare bene il modello . I punti di contatto sono arrotondati ed hanno veramente poca superficie di contatto con il piatto...... se oggi ho tempo provo a mandarlo in stampa ma non garantisco nulla 😀

in pla ( ma non solo) si stampa . Tpu? la vedo tosta ma dovresti dirci che parametri stai usando , quale stampante usi , se hai un direct o bowden

Specialmente con il PLA . @valfus non sei il primo utente che ha questo problema . Tornando ad utilizzare il nozzle in ottone il problema spariva. Riporto solo quanto è accaduto. Vero che i filamenti caricati con fibre usurano i nozzle in ottone e bisogna usare quelli in acciaio .....la ventola spenta ha senso secondo me, ma bisognerebbe vedere se le stampe ne risentano in qualche modo Molto probabilmente bisognerà procedere per tentativi non so dire con certezza non ho utilizzato filamenti abrasivi con nozzle in acciaio. Aspettiamo il parere di chi ne fa uso.

giusto è stata una svista .😀 40 mm/s ci rientri . 25 massimo 35 è riferito al dyze che ha riduzione 5.65 differente dal 3.1 del bgm e ho detto che con gli A 4988 a 50/60mm (deduzione) va bene ...con i tmc penso un di meno......sia chiaro non ho detto che 30 mm/s è regola è il valore che uso io i 25/35mm/s li da come parametro dyze . suggerisce anche la v ref e motore -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ho trovato l'articolo di cui parlavo Dal sito bondtech riguardo i problemi di retrazione: https://www.bondtech.se/en/customer-service/troubleshooting/ rimanda ad un articolo che riporta in parte: Guidelines Don't over retract. The E3D V6, SeeMeCNC HE280 and other similar all-metal hotends should perform very well with 1mm retract. PLA is more sensitive to retract/advance speeds than ABS and other materials. My recommendation for PLA is to retract relatively fast (40-50m/s) (and short as per the previous guideline) and advance slower (20-25mm/s). At this time, only KISSlicer has this feature. In other slicers, a reasonable compromise is to retract and advance at 20-25mm/s. Keep your nozzle tip clean and polished. N.B 1mm retract. penso si riferisca al filamento effettivamente ritratto all' interno della gola senza tener conto che usando un bowden ad esempio 4 mm distanza di retrazione possono ipoteticamente corrispondere a 1mm o più (a causa del gioco all'interno del tubo teflon) Se ci pensiamo bene se non ci fosse gioco , per quale motivo il bowden di norma ha una distanza retrazione più alta? lo scopo in entrambi i casi è di "togliere una quantità di materiale in eccesso" e questa quantità in eccesso è la stessa sia nel caso del direct che del bowden --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- é la mia opinione basata su un articolo forniti dal produttore del bgm ....posso aver frainteso capito male l'articolo citato e posso ricredermi. ....la fonte suggerita da bondtech può anche non risultare convincente ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dici? sono gli stessi motori anycubic da 1.5A che se non sbaglio hai sulla delta. Uso v ref 0.9 boh!

per quanto ne so Ultimaker non si porta dietro ne il motore x ne y il sistema delle barre e delle pulegge è gestito in maniera diversa dalla ender 5. Mi sembra che in questo, la Zortrax sia simile o uguale alla ultimaker. @FoNzY potra confermare o meno se i motori x e y della M300 sono fissi o meno

Ah ok! 🤣🤣😂

Benvenuto

se qualcosa va storto almeno sai dove è il problema proverei i tmc Differenze con il bl ? ?????Aspetta ..... hai assemblato la stampante in camera da letto? e non ti hanno cacciato di casa?😂 😂

@iLMario. Ma in pratica se il problema era la gola , con i driver come siamo messi? Su zeta avevi risolto con gli A4988 ora hai gli 8825. I 2209 li metterai solo su XY ed E ? In sostanza come intendi procedere?

@Torocad da quello che vedo la tua stampante è presente in cura I teoria ti basta selezionare la stampante e salvare il gcode su sd. (almeno per cominciare)

le prime stampe sono fuorvianti per quel che riguarda la precisione. Molto dipende dal lavaggio , dalla corretta esposizione,temperatura ambiente costante.... e dalla resina anche per il solo fatto che ha un colore diverso. Il foro interno se misurato con il calibro non è una misura attendibile. Il calibro con i fori interni non da una misura corrette come un micrometro da interno o i tamponi . Per determinare l'effettivo diametro del foro interno ti conviene stampare cilindri con diametro inferiore al foro a partire da 1/10 ...1/15 e cosi via . IL cilindro con un diametro che scorre senza gioco è 1/10 in meno della misura del foro. esempio: se hai un foro 10mm stampa un cilindro da 9.9 ..9.8.....9.7 se ad esempio il cilindro da 9.9 scorre all' interno del foro da 10 mm senza gioco allora la misura del foro è circa 10mm Spesso in base al restringimento della resina applico un fattore di scala (bassissimo e che calcolo in base a precedenti prove) per ora la resina con cui riesco ad avere stampe dimensionalmente corrette è la trasparente della elegoo asb-like ..ma non senza applicare quelli che a prima vista possono sembrare escamotage Considera comunque che la precisione della stampante è +/- 50 micron di suo. (parlo a livello di pixel) Se cerchi il centesimo di mm dovrai bestemmiare (provare anche più resine) @FoNzY ha fatto delle considerazioni da non sottovalutare

Prova a rifare lo slicing del modello da stampare . Potrebbe essere un g code corrotto.

Dove metti la pasta termica ? non ricordo bene il microswiss. Hai un link dell'assemblaggio?

Benvenuto

da quel che vedo non mi cambia niente per quel che riguarda questo invece a mio parere ciò che hai sentito dire è corretto. Ho provato ad impostarla (parlo del primo settaggio della scheda) sopra i 90 mm/s giusto per farla entrare in azione per gli spostamenti a velocità più alte. ho fatto due stampe prova Assicurandomi di avere messo vel. di spostamento alta rispetto a quella che uso(che è 90mm/s) ed il risultato era stampa non completamente liscia oltre a rumori improvvisi (ma quello è normale) . In zeta invece mi entrava in funzione con i valori di default della i3 mega ,infatti ad ogni z hop si sentiva rumore e non capivo cosa fosse accaduto. L'ho tolta e la stampante a tornato a funzionare come con la 8bit ,anche meglio (la differenza sulla cartesiana è minima ) è una funzione di cui posso fare a meno ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L'unica cosa che non capisco e che di sicuro ho già menzionato è il tmc 2208 in standalone. Come fa a funzionarmi ?a molti non funziona per niente (e qui ci sono differenti correnti di pensiero) ho pensato forse al diverso settaggio delle acc.... al tubo bowden ridotto fino a 35cm boh Una cosa riguarda proprio il bgm . prima sul sito originale si trovava una pagina relativa a i problemi che menzionava le acc. e distanza di retrazione che non dovrebbero essere superate (perchè inutili) Dyze (link)che è un estrusore con riduzione maggiore del bgm consiglia acc. di 25 massimo 35mm/s (una cosa analoga era per il bgm) ed anche la v ref per lo stepper driver (che nel mio caso è comunque alta , in estate non mi fa stampare) penso che con il bgm non si debbano superare i 50/60 mm/s con gli a4988 ...a questa acc. il mio estrusore con 2208 non lavora bene ma fortunatamente a 30mm/s va benissimo sulla mia stampante (forse complice il bowden corto non lo so) forse chi ha bisogno di acc. più alte giustamente non riesce a farlo funzionare. Sono andato fuori topic scusa @Davide87 e forse è un discorso che già abbiamo fatto con @iLMario da qualche parte

da quando c'è questa funzione?nel tread della skr affermavo che i 2130 in spi andavano in Prewarm in anticipo ed abbassava la corrente (visto da pronterface) tanto da non estrudere.... Ti prego dimmi che hanno messo questa funzione solo nelle ultime release di marlin . Nel 2.0 non l'ho proprio vista.... Vabbe pazienza la soluzione alternativa l'ho trovata. Se è riferito a me (ma non credo) non lo uso é vero è mono z ..non ci pensavo....sono solo sicuro che in z è più rigido il telaio rispetto alla mia che pur avendo un doppio z ha una struttura "leggera" in verticale Stessa identica situazione😀

Io ti avevo suggerito di provare . Che nel mio caso il fattore k non sono riuscito a determinarlo. Che l'estrusore 2130 in spi non mi funzionava nemmeno spreadcycle. Ho potuto mettere solo un tmc 2208 in standalone , perchè avendo gli altri in spi non è possibile utilizzare l'uart e di conseguenza nemmeno lo spreadcycle. (ho menzionato queste cose anche nel tread della skr) Ho detto che forse un tmc 2209 è meglio ma è anche vero che la funzione di spreadcycle dei 2208 è migliore rispetto a quella dei 2130( di questa cosa me ne sono accorto di recente) Infatti sui 2130 questa funzione non mi piace Nemmeno io ho rinunciato al linear advance . mollerò i 2130 e metterò i 2209 ma non ho nessuna fretta in fin dei conti la stampante funziona bene ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Per quanto riguarda il dierct nel mio caso non la vedo una scelta azzeccata ho un tubo bowden di nemmeno 35 cm e funziona bene. considera che ho tutto l'occorrente per la modifica in direct compreso un pancake e3d originale....ma la i3 mega ha un telaio z non abbastanza rigido. C'è chi ha fatto questa modifica con la mia stampante ma non mi fido, ho paura di perdere solo tempo (dai video/ foto c'è ringing a gogo).....La ender 3 in z è molto più rigida rispetto alla mia .... Il mio consiglio è di sperimentare ...prova tutto😀

Ciò che hai letto non è sbagliato. E sono contento che tu voglia condividere i risultati, però il flusso non si abbassa a caso. se ci fai caso quei video sono posti in sequenza ma è una sequenza che va rispettata calibra gli step mm assi e quelli dell'estrusore calibra il flusso infine il test di retrazione Questi sono un buon punto di partenza . Poi ci sono anche altri modi per determinarli ma meglio parlarne più in la queste calibrazioni portano via poco tempo e ti risparmiano molte rotture di scatole. Poi puoi stampare quello che vuoi e vedrai che le stampe miglioreranno e cose che adesso ti sembrano complicate nel giro di poco tempo tempo ti saranno molto semplici , quasi di routine😀 se ti diciamo queste cose è perchè anche noi siamo stati nelle tue condizioni e vogliamo darti una mano. Questo forum serve per aiutare non per criticare .....ci sono persone che hanno cominciato da zero con una miriade di problemi di stampa ed ora hanno dei risultati ottimi.

l'idea non e male .io provato ad avvolgere la carte abrasiva con uno stuzzicadenti .......pla da nero e rosso sangue😂

è ottima confermo. Ma ha detto che dovrà lavorare su miniature di 4/5 cm ..non sarà complicato? Però è anche vero che se è difficile per me , può non esserlo per lui