Tomto

da quando c'è questa funzione?nel tread della skr affermavo che i 2130 in spi andavano in Prewarm in anticipo ed abbassava la corrente (visto da pronterface) tanto da non estrudere.... Ti prego dimmi che hanno messo questa funzione solo nelle ultime release di marlin . Nel 2.0 non l'ho proprio vista.... Vabbe pazienza la soluzione alternativa l'ho trovata. Se è riferito a me (ma non credo) non lo uso é vero è mono z ..non ci pensavo....sono solo sicuro che in z è più rigido il telaio rispetto alla mia che pur avendo un doppio z ha una struttura "leggera" in verticale Stessa identica situazione😀

Io ti avevo suggerito di provare . Che nel mio caso il fattore k non sono riuscito a determinarlo. Che l'estrusore 2130 in spi non mi funzionava nemmeno spreadcycle. Ho potuto mettere solo un tmc 2208 in standalone , perchè avendo gli altri in spi non è possibile utilizzare l'uart e di conseguenza nemmeno lo spreadcycle. (ho menzionato queste cose anche nel tread della skr) Ho detto che forse un tmc 2209 è meglio ma è anche vero che la funzione di spreadcycle dei 2208 è migliore rispetto a quella dei 2130( di questa cosa me ne sono accorto di recente) Infatti sui 2130 questa funzione non mi piace Nemmeno io ho rinunciato al linear advance . mollerò i 2130 e metterò i 2209 ma non ho nessuna fretta in fin dei conti la stampante funziona bene ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Per quanto riguarda il dierct nel mio caso non la vedo una scelta azzeccata ho un tubo bowden di nemmeno 35 cm e funziona bene. considera che ho tutto l'occorrente per la modifica in direct compreso un pancake e3d originale....ma la i3 mega ha un telaio z non abbastanza rigido. C'è chi ha fatto questa modifica con la mia stampante ma non mi fido, ho paura di perdere solo tempo (dai video/ foto c'è ringing a gogo).....La ender 3 in z è molto più rigida rispetto alla mia .... Il mio consiglio è di sperimentare ...prova tutto😀

Ciò che hai letto non è sbagliato. E sono contento che tu voglia condividere i risultati, però il flusso non si abbassa a caso. se ci fai caso quei video sono posti in sequenza ma è una sequenza che va rispettata calibra gli step mm assi e quelli dell'estrusore calibra il flusso infine il test di retrazione Questi sono un buon punto di partenza . Poi ci sono anche altri modi per determinarli ma meglio parlarne più in la queste calibrazioni portano via poco tempo e ti risparmiano molte rotture di scatole. Poi puoi stampare quello che vuoi e vedrai che le stampe miglioreranno e cose che adesso ti sembrano complicate nel giro di poco tempo tempo ti saranno molto semplici , quasi di routine😀 se ti diciamo queste cose è perchè anche noi siamo stati nelle tue condizioni e vogliamo darti una mano. Questo forum serve per aiutare non per criticare .....ci sono persone che hanno cominciato da zero con una miriade di problemi di stampa ed ora hanno dei risultati ottimi.

l'idea non e male .io provato ad avvolgere la carte abrasiva con uno stuzzicadenti .......pla da nero e rosso sangue😂

è ottima confermo. Ma ha detto che dovrà lavorare su miniature di 4/5 cm ..non sarà complicato? Però è anche vero che se è difficile per me , può non esserlo per lui

Tranquillo . Sottolineo che il mio non è un "attacco personale " .I toni del forum sono sempre pacati.😀 e ci si aiuta a vicenda . Concordo con @Killrob

Verissimo

@Basilietto come vedi dice che la larghezza di estrusione deve essere pari al diametro del nozzle e che una lieve riduzione potrebbe generare stampe migliori (nella pratica potresti avere il contrario) 0.35 con nozzle 0.4 con un flusso non calibrato quasi sicuramente ti da sottoestrusione ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @marcottt @invernomuto @Killrob (o chiunque sia)sto consigliando le calibrazioni di base di help3d...potreste intervenire e confermare che non ci sono controindicazioni😀

Allora ripeto quando si imposta lo slicer va prima calibrata la stampante con metodi canonici ( I video di help 3d vengono consigliati ad ogni novizio.) Se non sia ha una stampante calibrata sarà difficile ottenere buone stampe. Ovvio che questi test sono un punto di partenza..man mano che si prende confidenza con la stampante allora ci si può "sbizzarrire"..

Ma da dove hai preso queste informazioni?

Attenzione stai dando valori arbitrari. Si fanno prima i test di larghezza di estrusione. Di norma con un nozzle0.4 lo spessore della parete deve essere maggiore o uguale 0.4 Si fa il thin wall test Se con nozzlle da 0.4 riesci lo stesso a stampare probabilmente hai un flusso "maggiorato" impostato per tentativi I valori che utilizzi tu possono andare bene per te ma non è detto che vadano bene per lui , anche usando la stessa stampante .A 0.35 potrebbe cadere in sottoetrusione il flusso all'80% deriva da un test o lo hai messo a caso?

La calibrazione del piatto è una di quelle basi Puoi dare conferma di aver fatto anche le calibrazioni dei video linkati? Sono molto importanti e sono l'abc della stampa 3d. il test sembra venuto bene . Che valori di retrazione hai usato? nessuno te lo vieta...se viene male ne fai un'altra. Comunque riproverei la stampa del vaso con i valori del test di retrazione per vedere se il problema si ripresenta. Comunque Benvenuto nel forum. Se le prime stampe non vengono come vorresti non ti scoraggiare, ci siamo passati tutti , i risultati arrivano...

si ma dobbiamo essere sicuri che tu abbia visto quelli giusti. Hai calibrato gli step mm dell'estrusore ? flusso? step mm assi... in più una foto un pò più dettagliata non guasta stai stampando a 0.16 se non sbaglio, visto che sei agli inizi parti con il canonico 0.2 Dal quel che vedo potresti aumentare la velocità di retrazione. Il test di retrazione lo hai fatto? Non si vede se il diametro del nozzle è impostato correttamente ......

Allora guarda prima i video di Help 3D e calibra bene la stampante😀 LINK

La foto è piccola ma sembrano blob dovuti a scarsa/errata retrazione. Puoi fare uno screenshot dei parametri di stampa? slicer?stampante?

Vero adesso non hai i tmc. Non mi ero ricordato.

mi sa che manca ancora il settaggio giusto dello slicer è la foto venuta male ? sembra ci siano 2 v sovrapposte ...o ci vedo male io? Sei sicuramente sulla buona strada .La macchina sembra avere un buon potenziale ...

comprendo

è possibile ma : devi cambiare fw trovare gli stl giusti, per la modifica, se non sai disegnarteli da solo (se li trovi non è detto che siano ben fatti) dovrai pilotare il doppio z con un solo driver si riduce il piano di stampa dovrai fare una marea di prove prima di farla funzionare sarebbe meglio prima cominciare con un singolo estrusore e prendere confidenza con la stampante altrimenti non avrai paragoni di riferimento tra stampante originale e quella modificata Penso non sia una scelta da prendere a cuor leggero Valuta bene .

troppo sbattimento😂 come non detto

La stampa è ottima . L'unica domanda è: trovi differenza nella qualità di stampa che hai ottenuto adesso , rispetto alle prime stampe? oppure in generale le stampe ti sono venute sempre bene?

io una prova/confronto con un direct la farei anche solo per vedere cosa guadagni e cosa perdi ....in linea di massima lo sappiamo secondo logica, ma è vero anche che la cosa cambia da stampante a stampante

@iLMario che paramtri hai impostato nel firmware per l'estrusore? hai una foto di come è messo il tubo teflon ? quanto misura?

I modificatori sono più comodi sicuramente . Ho detto cosa può fare s3d in alternativa. S3d è un ottimo slicer ma sotto alcuni punti di vista è "incompleto" per essere un programma a pagamento. Secondo me prusa slicer tra poco lo supererà.

con s3d modificare i parametri di stampa ad ogni altezza layer aggiungendo più processi e di conseguenza cambiare l'infill ma non c' un infill variabile. Se stampi più oggetti puoi modificare i parametri per ognuno..ma non ricordo bene come