Tomto

Tranquillo . Sottolineo che il mio non è un "attacco personale " .I toni del forum sono sempre pacati.😀 e ci si aiuta a vicenda . Concordo con @Killrob

Verissimo

@Basilietto come vedi dice che la larghezza di estrusione deve essere pari al diametro del nozzle e che una lieve riduzione potrebbe generare stampe migliori (nella pratica potresti avere il contrario) 0.35 con nozzle 0.4 con un flusso non calibrato quasi sicuramente ti da sottoestrusione ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @marcottt @invernomuto @Killrob (o chiunque sia)sto consigliando le calibrazioni di base di help3d...potreste intervenire e confermare che non ci sono controindicazioni😀

Allora ripeto quando si imposta lo slicer va prima calibrata la stampante con metodi canonici ( I video di help 3d vengono consigliati ad ogni novizio.) Se non sia ha una stampante calibrata sarà difficile ottenere buone stampe. Ovvio che questi test sono un punto di partenza..man mano che si prende confidenza con la stampante allora ci si può "sbizzarrire"..

Ma da dove hai preso queste informazioni?

Attenzione stai dando valori arbitrari. Si fanno prima i test di larghezza di estrusione. Di norma con un nozzle0.4 lo spessore della parete deve essere maggiore o uguale 0.4 Si fa il thin wall test Se con nozzlle da 0.4 riesci lo stesso a stampare probabilmente hai un flusso "maggiorato" impostato per tentativi I valori che utilizzi tu possono andare bene per te ma non è detto che vadano bene per lui , anche usando la stessa stampante .A 0.35 potrebbe cadere in sottoetrusione il flusso all'80% deriva da un test o lo hai messo a caso?

La calibrazione del piatto è una di quelle basi Puoi dare conferma di aver fatto anche le calibrazioni dei video linkati? Sono molto importanti e sono l'abc della stampa 3d. il test sembra venuto bene . Che valori di retrazione hai usato? nessuno te lo vieta...se viene male ne fai un'altra. Comunque riproverei la stampa del vaso con i valori del test di retrazione per vedere se il problema si ripresenta. Comunque Benvenuto nel forum. Se le prime stampe non vengono come vorresti non ti scoraggiare, ci siamo passati tutti , i risultati arrivano...

si ma dobbiamo essere sicuri che tu abbia visto quelli giusti. Hai calibrato gli step mm dell'estrusore ? flusso? step mm assi... in più una foto un pò più dettagliata non guasta stai stampando a 0.16 se non sbaglio, visto che sei agli inizi parti con il canonico 0.2 Dal quel che vedo potresti aumentare la velocità di retrazione. Il test di retrazione lo hai fatto? Non si vede se il diametro del nozzle è impostato correttamente ......

Allora guarda prima i video di Help 3D e calibra bene la stampante😀 LINK

La foto è piccola ma sembrano blob dovuti a scarsa/errata retrazione. Puoi fare uno screenshot dei parametri di stampa? slicer?stampante?

Vero adesso non hai i tmc. Non mi ero ricordato.

mi sa che manca ancora il settaggio giusto dello slicer è la foto venuta male ? sembra ci siano 2 v sovrapposte ...o ci vedo male io? Sei sicuramente sulla buona strada .La macchina sembra avere un buon potenziale ...

comprendo

è possibile ma : devi cambiare fw trovare gli stl giusti, per la modifica, se non sai disegnarteli da solo (se li trovi non è detto che siano ben fatti) dovrai pilotare il doppio z con un solo driver si riduce il piano di stampa dovrai fare una marea di prove prima di farla funzionare sarebbe meglio prima cominciare con un singolo estrusore e prendere confidenza con la stampante altrimenti non avrai paragoni di riferimento tra stampante originale e quella modificata Penso non sia una scelta da prendere a cuor leggero Valuta bene .

troppo sbattimento😂 come non detto

La stampa è ottima . L'unica domanda è: trovi differenza nella qualità di stampa che hai ottenuto adesso , rispetto alle prime stampe? oppure in generale le stampe ti sono venute sempre bene?

io una prova/confronto con un direct la farei anche solo per vedere cosa guadagni e cosa perdi ....in linea di massima lo sappiamo secondo logica, ma è vero anche che la cosa cambia da stampante a stampante

@iLMario che paramtri hai impostato nel firmware per l'estrusore? hai una foto di come è messo il tubo teflon ? quanto misura?

I modificatori sono più comodi sicuramente . Ho detto cosa può fare s3d in alternativa. S3d è un ottimo slicer ma sotto alcuni punti di vista è "incompleto" per essere un programma a pagamento. Secondo me prusa slicer tra poco lo supererà.

con s3d modificare i parametri di stampa ad ogni altezza layer aggiungendo più processi e di conseguenza cambiare l'infill ma non c' un infill variabile. Se stampi più oggetti puoi modificare i parametri per ognuno..ma non ricordo bene come

perde passi anche su x e y?

In che senso? Non si può prendere solo la scheda senza mettere il sensore giusto ed i sensori di riferimento presenti sul piatto..... Ci sono cloni cinesi dei pezzi ma se li fanno pagare....volendo c' è l' intera prusa clone ma tra dogana cazzi e mazzi non ti costa poi tanto meno della originale... Forse conviene a chi non fa parte della comunità europea.

Anche la 1.4 va bene. Non ricordo quale cosa strana avesse rispetto alla 1.3 ,ma comunque niente di particolare. Su z l' ho visto solo come una rottura in più. Ho lasciato l' endstop per praticità, ma su x e y funziona Ha un driver per i 2 z . Se guardi la scheda a 4 driver saldati Quel sistema piaceva anche a me. Purtroppo la prusa ha un fw proprietario.....

Si lo sdoppiatore lo deve prendere. Mi sono confuso con la trigorilla che avevo prima (che otre al doppio driver ha anche l'uscita sdoppiata per z) lo stallguard va bene per x e y e forse un solo z .Intendo un solo motore perché se sono due , sia che siano pilotati da un solo driver o due non funziona . Un dei motori si blocca perche lo stalguard è estreamaente sensibile (ci sono i se e i ma il discorso è un po lungo) ..in marlin c'è una parentesi che dice di fare attenzione. é vero che si può impostare una sensibilità diversa ma in marlin è tosta , ma basta un leggero attrito della vite (e parlo di veramente poco) e tutto va a farsi benedire. nei 2209 lo stallguard è stato migliorato ma non so dirti come. La original prusa usa lo stallguard in z per una calibrazione in z in direzione opposta (tocca la parte superiore del telaio) e poi usa la sonda per il livellamento del piano. é comunque una calibrazione di recupero ortogonalità assi che si fa una volta ogni tanto se guardi il canale ufficiale della prusa su youtube lo fanno vedere Al BL non ci penso mai non lo uso .Perdono . Grazie per la info

dipende dalla stampante che hai. Bisogna averla chiusa. Con stampanti aperte tipo Prusa stampi solo piccoli pezzi il resto e veramente difficile perchè al primo sbalzo di temperatura la stampa è compromessa. Forse meglio l'Asa rispetto all'abs