Tomto

Su reso/garanzia nulla da dire .I primi 2208 li ho presi anch'io su Amazon ma due anni fa erano poco diffusi in Italia venivano lo stesso dalla Cina non c'era prime disponibile ed erano presenti solo i fysetech , la spedizione era però comunque abbastanza celere. I 2130 dalla cina ma l'intenzione era di avere driver di riserva non avevo fretta ne grandi pretese

azz....dalla cina i v 3.0 in uart (sempre fysetech) costano meno di 22 euro x 5 driver...in standalone penso lo stesso...su amazon ci caricano un sacco

i fystech quanto costavano quando li hai visti su amazon ? adesso se li cerco mi dice solo "attualmente non disponibile"

Si puoi mettere il doppio z usando la porta del secondo estrusore come ausiliaria ,ma devi dichiararla in marlin. La A8 ha due motori z ma non ricordo se sono pilotati da un solo driver in tal caso dovresti avere ubn solo endstop per z. Nel doppio z con doppio driver servono due endstop puoi utilizzare un solo driver per pilotare i motori z . Se finora ti sei inconsapevolmente trovato bene con questa opzione potresti prenderla in considerazione e mettere due driver/endstop in seguito (personalmente quest'ultima è l'opzione che preferisco) A dire il vero in rete ora ci sono un mare di tutorial.Quando l'ho presa io c'era solo un tutorial della casa madre nemmeno tanto chiaro... con la skr v 1.3 puoi utilizzare solo marlin 2.0 o successive release

quando ho letto il titolo del tread ho subito pensato a te @jagger75 😂😂 ...ho pensato : "di sicuro ne spara una delle sue"😂

news?

no è alimentata a 12volt i nozzle li prendo dalla cina sono della Trianglelab e sono ottimi.....su Amazon non so dirti......Sentiamo cosa pensano gli altri utenti il tubo in teflon meglio un capricorn (ma va bene anche un clone) le cinghie le migliori sono le gates Le ventole vanno bene quelle a 12 volt . Se le vuoi silenziose ci sono le noctua o le noiseblocker

solo su x e y effetto pelle di salmone. Su z nessun problema se hai due motori da 6kg/cm dovresti avere una coppia reale a 1/32 di 1kg/cm ...essendoci le viti (che fanno "leva") il peso di 4 kg del bed (ripensandoci ) non dovrebbe essere un problema perché in fin dei conti lavora in "discesa" ...se era in salita cosa non possibile ovviamente , il discorso cambiava ,in z poi non ci sono accelerazioni elevate usi lo z hop?

Hai toccato il fw? Qualche parametro in cura? Sembra un problema con le ripartenze che ti da sovraestrusione in alcuni punti,non è wobble ,il cubo presenta segni in prossimità delle scritte non sembra un problema di tipo meccanico

questo non possiamo saperlo con certezza Se non sbaglio l'ha già abbassata. Ma la mia paura è che non ci sia abbastanza coppia. Il bed è molto pesante con stampe di lunga durata non so se possa creare problemi di altro tipo. Non so fino a che punto i 2209 possano essere indicati in questo particolare caso meglio dei 2208 e 2130 di sicuro . Io ho sempre difeso i tmc (la silenziosità in primis) e ancora non mi sono ricreduto ,ma bisogna anche riconoscerne i limiti che magari sono dovuti anche al lato fw in più sia uart e spi e le altre funzioni (alcune nemmeno applicabili) non ti cambiano la vita. Su x e y non ci sono problemi ma se su z il problema persiste forse meglio optare per i dvr 8825 impostati con i ponticelli a 1/16 anziche a 1/32 (cosi si ha piu coppia) e se ad esempio monta i wantai a 2.5A la v ref è 1.25 senza se e senza ma e sei sicuro che la coppia erogata è il 10% di quella nominale erogata da i motori , e penso che basti per un assieme bed di 2kg in verticale. poi vabbè e tutto da verificare nella pratica....

ne ho fatte tante anche io non mi ricordo nemmeno le combinazioni che ho provato. Un consiglio: fai le cose con calma e salva spesso gli screenshoot altrimenti rischi di sbagliare solo per aver on non aver decommentato qualcosa

se richiedono saldatura sono standalone per metterli in uart se non sbaglio devi anche togliere una resistenza (sui 2130 è cosi e ho dovuto fare anche due ponticelli) forse nei tuoi manca una resistenza (anzi sicuramente)....non so come si comporta il fw comunque prova prima una stampa con gli A 4988 su z e vedi che viene fuori. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OT stanno uscendo pcb con encoder da montare sui motori sono disponibili per la ender ma si può impostare il microstepping fino a 1/32(ergo stampante rumorosa) Spero che li facciano almeno a 1/64 non tanto per la precisione (che sappiamo che in concreto è quello che è) ma per il rumore e artefatti Adesso le pcb con encoder ad alto mstep ci sono a ma vengono vedute con motore annesso e costano veramente tanto.

la protezione quando non sono in uart è "fittizia" Quando settavo i 2130 da pronterface , facendo delle prove ,no notato che (solo per sperimentare uno z hop accentuato come nella original prusa) che la modalità protezione reale abbassa la v ref ad un livello di sicurezza e non era uguale su i due motori, penso che non essendoci sensori di temperatura marlin tenga conto di altri parametri (non ne sono sicuro) su x e y si traduceva in una diminuzione della velocità . Sull'estrusore invece perdita di di passi tanto da non stampare. ma qui entrano in gioco i misteri di marlin....(infatti il 2130 all'estrusore l'ho tolto) Verissimo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Se i tmc sono predisposti per l'uart allora non vanno bene nemmeno per gli assi ..in teoria....nella pratica x e y funzionano boh. comunque si, se sono predisposti per l'uart sono da cambiare.Almeno seguendo i fatti

Confermo quanto detto per la skr v1.3 basta soltanto si disattivare lo stallguard io con i 2130 ho lasciato i piedini ed ho xy con il sensorless e endstop meccanici su z1 e z2 vero che per configurarli sono diventato matto ..non ricordo se era anche per via della voce endstop pullup (non ricordo bene come si chiama) Consiglio di leggere bene la guida Marlin per la parte degli endstop

Forse dico una cavolata..potrebbe essere che i cavi sono prolungati e giuntati male ? @iLMario i cavi hanno delle giunzioni saldate? Gli A 4988 reggono i motori da 2A e la vref si calcola in maniera precisa. Dipende dalla resistenza che hanno ma la regola è semplice. La regola per i tmc fa venir fuori v ref esagerate ,1.5 v e 2.2v è tanto i driver si surriscaldano. Se fossero messi in uart andrebbero im modalità protezione subito e te ne accorgeresti subito da pronterface. Considera che di norma i motori si fanno lavorare al massimo all 80% . se i motori hanno una coppia ad esempio di 6 kg/cm devi tener conto che lavoreranno a 1/16 di mstep con una coppia che è il 10% della coppia nominale quanto pesa tutto l'assieme del bed?

ma i motori da quanto sono? 2.2volt di ref ma anche 1.5 mi sembra tanto. prova prima con gli a 4988

Se le nominavo io mi mandavi a ....😂 Se un zeta perde passi probabile che sia sotto sforzo come ti accennavo .....controllerei le viti di fine corsa farei scendere il piatto e rifare l' homing più volte.....forse a stampante spenta farei fare anche qualche scatto ai motori manualmente Se invece è il driver/motore sposta i cavi sulla scheda , se il bed piega in senso opposto , allora la causa può essere questa

Sono i migliori thread di tutto il forum😀 Interessanti e per fortuna spesso ci scappa anche qualche risata Grande @iLMario

Wobble....... Asse z in tensione?.... Non è che torniamo al tread della A20M? Ti prego dimmi che sai già come sistemare la situazione....... Non farla diventare "Blv serie odyssey "

Ho provato quella anycubic a base vegetale si lava con il detersivo per piatti. Va bene per stampe di tipo artistico. Per stampe meccaniche lascerei stare. Nel mio caso ho constatato che restringe in modo anomalo...... Non sono riuscito ad ottenere stampe dimensionalmete corrette. Con le resine standard una volta trovato i parametri invece ho buoni risultati. Sono curioso di provare la lavabile in acqua della elegoo perché costa poco, e per eliminare l' alcool.... Se però non è buona pazienza, continuerò con le resine standard con i relativi passaggi.... La prassi è quella è non si scappa. Sia chiaro io non dico che hai sbagliato a prendere quella resina, anzi se ti da buoni risultati e sei soddisfatto fai bene ad usarla. Nel mio caso risulta costosa... Solo questo...

Grazie mille 😊

Chiusa nel senso che il bug non c'è più?

60 euro litro + spese.....passo .... spendo 200 euro in totale !!!! se poi la resina non mi piace? non fa per me ..

su x e y con homing relativamente e alta sensibilità impostata si ferma appena trova "un ostacolo". si può dire che è preciso , inoltre è comodo perché in più hai anche meno fili da connettere. N.B non ti cambia poi tanto su doppio z meglio lasciar stare ,basta un lieve disallineamento che prima di fare l'homing può esserci e lo stall guard al minimo attrito blocca un motore .....non è impossibile settarlo ma è rognoso in particolare con viti a passo 2. Ame ha funzionato ma ogni due stampe dovevo far fare uno scatto a uno dei motori provare e riprovare ...ho lasciato stare e messo l'endstop. Forse con meccanica precisa il discorso cambia...la original prusa lo utilizza in z ma in un modo suo , porta z in alto fino al telaio e poi fa scendere z fino al piatto e poi regola con sensore ....ma stiamo sempre li ..il fw non è marlin è un fw ad hoc P.S i led fanno veramente un bell'effetto😀

ok ma costa tanto 22 euro + iva per 250 ml ! le spese di spedizione ?