Tomto

Considera che gli oggetti li stampo vuoti e con infill , grosso modo è la stessa quantità di materiale che usi per la fdm leggermente di più. I filtri e le ventole sono completamente inutili . Diffondono lo stesso l'odore anche se meno. Meglio tenere la stampante "ermetica" ci sono piccoli trucchi (togli la ventola chiudi il foro ), e li non senti praticamente nulla. ..l'odore si sparge quando apri tutto questo è vero ma non è che sia questa grande puzza .. apri la finestra e in un paio di minuti va via i filtri sono una sorta di incoraggiamento ad usare una stampante a resina secondo me....una operazione di marketing che dice" nessun problema con la puzza" ho menzionato l'odore più pungente perchè molti utenti chiedono spesso se e quanto la resina puzza. Da quanto ho visto sembra che le grigie hanno un odore più forte rispetto alle altre.

Avevo trovato i giusti preset per il famoso centesimo di precisione con la elegoo trasparente abs like. Tempo di esposizione secondo i test a esposizione multipla della photon s 16 secondi per layer (davvero tanto rispetto alle resine non trasparenti ) il tutto senza applicare "il taglio pixel" permesso dallo z suite. Adesso devo aggiungere un pixel di contorno. LA temperatura e post produzione sono le stesse. Può essere che debba cambiare il fep? Ancora non è proprio opaco le stampe vengono fuori. Ho visto in rete fep più sottili e il NON FEP della epax .Qualcuno li ha mai usati? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ribadisco il centesimo di precisione è una mia fissazione . Con stampanti entry level è veramente difficile tenerlo costante .....alla fine si stampa lo stesso...

FA SCHIFO! però è opensource. ... magari ci fosse un firmware da configurare anche per le stampanti a resina....

La resina Elegoo lavabile in acqua è ora disponibile su amazon LINK Da quanto ho sentito l'odore è pungente

Il cavo lo puoi chiedere ad anycubic, ma dalla Cina arriva dopo un mese altrimenti puoi contattarli e vedere se hanno qualcosa dal magazzino Europeo.

Intendi il firmware della stampante? quando sulla i3 mega avevo ancora la trigorilla avevo messo questo fw. quello stock faceva schifo. Devi leggere bene le istruzioni ci sono due modi di flasharlo di cui uno è con l'ide di arduino. (caso mai chiedi informazioni nel forum) Comunque contatta lo stesso anycubic. male che vada ti mandano pezzi di ricambio gratuitamente

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pero quella fa parte delle calibrazioni essenziali nei video di help 3d viene spiegato va fatta prima del thin wall test. nel forum si danno consigli giusti o sbagliati che possano essere e bene seguirli se non si sa che pesci prendere, e almeno dare un resoconto, altrimenti si da per scontato che tu abbia fatto tutti i test di base. ma non creano problemi esagerati se fai i test ti regoli con il flusso alla fine stampi lo stesso . un nozzle di buona fattura con diametro uguale a quello nominale ti da un vantaggio nel senso che almeno sei sicuro di quale nozzle hai.(ma non solo..) con nozzle da 0.2 la cosa diventa più difficile perchè parliamo di dimensioni ridotte che se non ben rispettate creano disagi nel settaggio dello slicer che deve elaborare misure annesse molto più ristrette, infatti fenomeni di intasamento anche parziale sono all'ordine del giorno, bisogna prenderci dimestichezza .Inoltre non tuti i materiali possono essere stampati a 0.2. Pet e pet-g gia con nozzle 0.3 si intasano facilmente.(qusto per esperienza diretta poicheè stampo principalmente questi materiali) @invernomuto per le sue miniature ha detto di aver lasciato stare lo 0.2 e continuato con lo 0.4 ....lascerei a lui spiegarne i motivi.

non intendo questo E' su questa cosa che volevo maggiori informazioni per capire meglio. Per modalità doppia intendo usare i finecorsa ed eventualmente compensare con il sensore...ma non usare come endstop sia i finecorsa meccanici che bl. in sostanza usare il bl come stai facendo tu

Forse mi sono espresso male. Non intendevo mettere Il fw lerdge.volevo solo sapere se c' è un modo per utilizzare il doppio endstop e bl insieme. La risposta me l' hai già data.... Devo rismanettare con il Marlin. Però a quanto vedo bl o non bl la lacca bisogna usarla lo stesso, non ci sono miglioramenti se il bed è ben livellato...... Io ho un piatto piccolo è più facile da gestire..... Non so fino a che punto possa tornarmi utile.... Forse quando cambio nozzle? Boh suggerimenti?

Forse è meglio se controlli bene. Con la lerdge il bl e doppio endstop non entrano in conflitto? Oppure il firmware è meglio del Marlin? Domando perché del bl ne so poco. Secondo te potrei provare a metterlo sulla i3mega conservando gli endstop? Giusto per vedere come funziona...... Semplice curiosità

se hai viti a passo 2 i due endstop devono fermarsi simultaneamente alla stessa altezza ,non puoi avere un dislivello tra i due zeta superiore a un mm. Crei tensione. Le t8 sono più permissive .le tue sono più adatte per quel bed per via del peso , ma di sicuro non perdonano il dislivello

OTTIMO!!!

@Mat Solo nuovo g code Se non funziona il nozzle non è 0.2 (penso anche io che il problema è quello ) xyzCalibration_cube.gcode

deve esserci un errore .Che temperatura usi?

purtroppo senza primer il colore non attacca ,di sicuri non è durevole.

Usano Gli A4954 possono arrivare a 256 m/step reale minore è il microstep minore il rumore (teoricamente) a differenza di quelli della mks che usano stesso driver viene utilizzato un tipo di encoder qualitativamente migliore. Perchè ci sono anche quelli con tmc? Link?

Intendevo uno stucco spray o un aggrappante per fai aderire la pittura. Quello del link forse è un pò "invasivo" visto che non hai problemi di layer dai prima una leggera molata a basso numero di giri sulle parti dei supporti. (che se poi non sono a vista non penso abbiano bisogno di "ricostruzione") Penso che già in questo modo dovresti avere ottimi risultati

Chiedo perdono sono ricogl.... nonostante la mia assenza nel forum non ho perso questa mia peculiarità😂

Beh anche con le guide professionali c'è la doppia opzione grasso o olio. Dipende in quali condizioni devono lavorare le guide ed in base alle necessità si sceglie l'una o l'altra opzione. Nel caso delle guide cinesi forse è proprio per compensare la lavorazione fatta a cazzo dai cinesi.....😂😂 vero anche che di norma se ne dovrebbero montare due per asse....dipende da quale prendi e bisogna sempre controllare i data sheet del produttore cosa che con le guide cinesi non è possibile. Alla fine però mi sembra di capire che sono utilizzabili ...fanno al caso mio . Nell'assieme a cui sto lavorando a tempo perso sembra essere la soluzione migliore per ridurre al minimo i pezzi da fresare , senza ricorrere ai profili e riducendo la minuteria metallica. solo devo fare due conti....

Tentar non nuoce. Hai provato il gcode che ti ho dato? magari riusciamo a capire qualcosa in più

Invece del dremel uso una fresa di quelle per le unghie con molette relative (la uso per la photon s ma si è rivelata utile anche per la fdm) Lo stucco va bene un qualsiasi stucco spray o aggrappante per plastica . Devi fare passate veloci, se ne metti troppo perdi dettaglio perché fa "spessore" Il consiglio e di stampare ad altezza layer basse ( ricordandosi di aumentare i top e bottom layer) in modo da dover carteggiare solo le parti dove di sono i supporti , perché come detto da @Killrob il pla impasta. Prova ad utilizzare nozzle da 0.35 con quello da 0.25 sebbene il flusso non debba essere regolato di nuovo se gia ben regolato per lo 0.4 , forse è meglio ritararlo lo stesso . LO slicer (si vede anche dal gcode )abbassa il flusso in automatico ma nella pratica ci sono possibili sorprese. Lo ricontrollerei per scrupolo

cosa hanno di particolare? Io di recente ho visto quelli della biqu con encoder (loop chiuso) possono arrivare a 256 m/step (utile più per il minor rumore in teoria)ma mantengono la coppia originale con notevole risparmio di energia, che si traduce in motori freddi non perdono passi ed il motore grazie all' encoder (che se non erro è lo stesso montato sui gimbal per videocamere , solo che su questi ultimi vengono installati su motori brushless trifase e non sui bipolari) Non c' è bisogno di configurarli nel firmware perchè hanno pcb a parte. Nessuno però li ha provati ed in rete ci sono poche informazioni..tu per caso in altre piattaforme li hai sentiti nominare ?hai qualche feedback Forse almeno su x e y potrebbero andar bene. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Altra cosa: al di la di tutto le guide lineari che hai preso fanno il loro lavoro? se avevano gioco come hai risolto?

@iLMario ma alla fine quale estrusore e hotend hai messo? Fino ad ora la spesa totale a quanto ammonta ? (togliendo eventuali acquisti sbagliati)

Gli ho consigliato di fare tutte le calibrazioni e di guardare i video di help 3d. Sembrava mancare all' appello il thin wall test. Se non sbaglio ha detto che con gli step mm era tutto ok. Con nozzle 0.4 non ha problemi.... può essere che invece abbia saltato gli step mm di E (non ricordo se i video step assi e step estrusore sono divisi forse non lo ha fatto ) Comunque hai fatto bene a ribadire.