iLMario

io ho provato una volta con la colla bicomponente quella nel doppio tubetto autodosante. Quelle dei brico per intenderci. L'ho messa intorno al 15 dicembre. Ieri, in ufficio, era ancora appiccicosa. Mah. Esperienza bocciata

Io ho sempre usato l'attack. Ci ho incollato anche l'intero t-rex pubblicato giorni fa, che è fatto in più parti, alcune delle quali stanno su solo grazie alla colla (il gancino presente si è spaccato all'istante). Ad esempio l'intera coda è tutta incollata e sta su a sbalzo sempre grazie all'attack. Idem il collo. Chiaramente bisogna usarne una quantità industriale, man mano che indurisce, ne buttavo sopra altro. Per l'intero trex ho usato tutto il barattolino

Piccolo progresso: cavo endstop X giuntato e messo in posizione. Cavo ventilatore stampa giuntato e messo in posizione. Mi manca da crimpare il cavo del motore (a meno che non si trovi un cavo già fatto a 4 pin da ambo i lati e non a 6) e il cavo della ventola hotend (non ho il connettore)

Sapete dirmi dove trovare dei connettore JST a due pin (col doppio dentino, quelli delle ventole per intenderci) già crimpati (quelli con lo spezzone di cavo nero e rosso) Diversamente dovrei fare doppia giunta, non ho voglia.......

La prossima volta, prima di fare la foto, vernicio appositamente di nero la parete della camera. Poi fotografo. 😄 Sono molti, non ti so dire quanti, non li ho contati. Considera che le costole sono singole, stampa un pezzo unico (anzi, due pezzi), ma poi vanno montate ed incollate singolarmente

E' un po che non pubblico foto.... Ecco un bel bestione, poco più di 90cm di lunghezza, scalato al 150% rispetto il modello su thingiverse. E' spettacolare, non perchè sia stato stampato da me, ma perchè è oggettivamente spettacolare. PLA+ Sunlu bianco puro (che bianco puro non è), layer 0.20 tutto. Niente supporti. Moooooooooooooooooooooooooooooooooolto tempo di stampa, stampato poi a pezzetti quindi ho impiegato ancora più tempo. La base è un filamento marmo di marca sconosciuta, "Ziro", ma complice il fatto che abbia effetto marmo, è probabilmente il miglior filamento che abbia mai usato. Geeetech A20M, una quantità spropositata di attack per incollare i pezzi Le foto fanno abbastanza schifo, sopratutto quella davanti al muro bianco.

Boh, settembre 😄 Mi manca da collegare le due ventole (devo andare a comprare i jst precrimpati per giuntare i cavi, il cavo della ventola altrimenti non mi entra nel connettore, essendo da 0.75) e prolungare l'endstop X 1 ora di lavoro, ma non posso mettermi a crimpare, tagliare cavi, giuntare etc etc con i bimbi in casa, sopratutto se devo usare i termorestringenti colorati, appena li vedono impazziscono 😄 😄 😄 😄

Il fornitore affidabile italiano non è mai stato messo in discussione, c'è sempre stato: cnc-store, questo almeno per quanto riguarda me. Comunque, ho fatto progressi. Ho finito quasi tutto. Devo prolungare un endstop e attaccare il cavo motore estrusore. Oggi ho passato i cavi relativi all'hotend nella relativa catena, fatti tutti gli attacchi a sgancio rapido (il mio hotend è magnetico, posso cambiare le teste e quindi mi basta semplicemente cambiare la parte finale del cavo), etc etc Tra altri 4-5 mesi potrò prolungare l'endstop hotend e attaccare i cavi del motore estrusore. Il collaudo della cartuccia e relativo termistore oggi ha funzionato. Legge bene e scalda rapido (50W 24V) Per il bed ho ristampato, modificandoli, i supporti Z, ora il trigger degli endstop è tramite vite M3, quindi posso regolarlo, ed ho messo i siliconi invece delle molle, le molle sono in acciaio, conducono calore dal bed al rotellone stampato, il silicone lo isola, l'unico punto di contatto rimasto è la vite M4 del bed, spero non si scaldi abbastanza da farmi fondere di nuovo i supporti. Altrimenti li rifaccio in PETG

allora problema: trattandosi della vite di fine corsa Z, avendo due Z le due viti devono essere alla stessa identica altezza. Pesanvo di avvitare tutta la vite fino a farla toccare sull'endstop. Se faccio la stessa cosa su ambo i lati, quando le due viti toccano i rispettivi endstop ottici, vuole dire che sono allineate. (e compenserebbero un disallineamento degli endstop, nel senso, se quello di destra fosse 1mm più in alto, avvitando tutta la vite fino a toccare, la vite sarebbe 1mm più estesa di quella di sinistra, compensando)

Ma una vite avvitata in un filetto di plastica, ha bisogno di un frenafiletti per stare ferma nonostante le vibrazioni ? Altrimenti gli butto l'attack

Che marlin usi ? 1.1.x o 2?

il bltouch non ti permette l'allineamento a 2 punti del bed ed ho il bltouch. tolto per la disperazione. Sono mooooooooooooooooooooooooooooooooooooolto più preciso nel livellare il piano a mano che facendolo livellare al bltouch (origianle) o al 3dtouch (clone). Dopo innumerevoli mesi e bestemmie, l'ho tolto e livello a mano. mai capitato sulla stampante attuale, nonostante la struttura sia la medesima: vite di ferro che passa dal bed (alluminio) scaldato anche a 100 gradi fin giù dentro la manopola di regolazione stampata in PLA. E' li da quasi 1 anno senza nessuna deformazione.

si, doppio Z con doppio endstop ottico. Quasi quasi ristampo i supporti attuali (quelli indicati nel primo link), taglio il trigger e ci faccio un buco con il maschio. teoricamente, vite di ferro in filetto di plastica non dovrebbe aver bisogno di un frenafiletti... anche perchè se lo mettessi, poi spaccherei tutto (lato plastica ovviamente) non appena la svito per regolare l'altezza.

Ho un po di problemi. Ho collegato il bed, si scalda, funziona che è una meraviglia, l'ho portato a 100° per provare, tempo 3 minuti e si son fuse le manopole di regolazione .............. Il calore passa dal bed a dentro la manopola tramite la vite e la molla. Adesso lo smonto di nuovo e metto il silicone al posto delle molle, così isola maggiormente e l'eventuale calore passa solo dalla vite di regolazione (dovrebbe ridursi notevolmente), appena ho modo ristampo le manopole in PET, mi fa guadagnare qualche grado aggiuntivo prima di di fondere. Il problema principale però è un altro: non so come regolare il trigger degli endstop ottici su Z, mi serve una idea. Io uso questa mod per il bed: https://www.thingiverse.com/thing:3831571 li si vede il trigger. E' troppo corto per il mio bed (solo di alluminio ho 10mm, più 4mm di vetro etc etc, devo allungarlo di ALMENO 15mm, ovviamente è tutto spazio che vado a perdere sotto, ma non mi interessa) Per ora ho tamponato spaccando il trigger e stampandone uno più lungo, da incollare al posto di quello originale, soluzione di merda, anche perchè mi servirebbe ancora più lungo. Se facessi un buco passante al posto del trigger e mettessi una lunga vite M3? la potrei regolare in altezza.... Idee? Ci sarebbe anche questa versione, che è più stabile: https://www.thingiverse.com/thing:3880973 potrei prenderla, farla diventare un blocco unico (il pezzo originale di questa stampante prevede due pezzi da assemblare, idea pessima) e forare verticalmente per metterci la vite....... Potrei fare un preforo da 2.5 disegnato e poi con un maschio filettatare a 3mm per avvitare la vite.

Fermo fermo, non mi sembra di averlo mai detto. Io avevo detto che la 1.1.9 aveva terminato il ciclo di sviluppo, c'erano solo bugfix (in realtà, erano terminati anche quelli), perchè lo sviluppo era già sulla 2.0 da tempo. Adesso anche la 2.0 è considerata stabile, se lavorano come quasi tutti gli altri progetti opensource, le nuove funzioni vanno nella 2.1 e la 2.0 riceve solo bugfix. Ma non è una legge, solo il buonsenso, non tutti i progetti lavorano allo stesso modo.

Prusa Slicer è talmente tanto diverso da slic3r che gli hanno cambiato nome da slic3r prusa edition a prusa slicer Considerali due software diversi che hanno in comune solo una lontana base Sono nati padre e figlio e con il tempo sono diventati cugini

Devo cablare il bed e l'hotend Tempo zero, quando sono i casa i bimbi non danno tregua

non hai mai cotto delle meringhe ? e che ne so io, mica è mia la foto 🙂

Rondella dentata (con la liscia scorreva) e dado autobloccante che schiaccia la rondella

Ma con il mio sistema non va bene? Dici che si allenta con il tempo?

Pensavo di portarlo al fabbro che ha taglio laser. Se taglia il ferro, taglierà anche plexiglass presumo Preferirei evitare di incollare qualcosa alla lastra. Ha 8 fori perché posso montarla in più modi. Se incollo, viene un castrone

Allora statico con porta fessurata, come per le meringhe che si cuociono esattamente allo stesso modo del pla: lentamente e con porta aperta per fare uscire umidità

Il bed così spesso mi sta dando problemi, ho dovuto prolungare di 1cm circa il trigger degli endstop ottici su Z. Perdo 1 di stampa ma poco male Il problema sono le viti, stringendo il rotellone da sotto, mi si allenta il dado attaccato alla lastra e di conseguenza la vite inizia a girare a vuoto. Però forse ho risolto, ho messo una rondella dentata invece di quella liscia (dovrebbe bloccare la rotazione del dado, grattando contro l'alluminio) ed un dado autobloccante sopra, siliconi (con rondella liscia per evitare che il dado entri dentro il silicone) e dado autobloccante dentro il rotellone Ora sono tutti autobloccanti ed in più c'è la rondella zigrinata, sono riuscito ad avvitare due punti su tre, il terzo ha la rotellona in stampa

Quindi hai risolto ?

Sarei rovinato, io come faccio a stampare una benchy enorme, dato che le mie hanno problemi sullo scafo ?