iLMario

La domanda sul tubo per l'estrusore era a parte, non c'entra niente con il tuo problema, vorrei sapere io se cambiare il tubo può avere senso Non ho avuto il tuo problema sinceramente, io ho installato il sensore ed aggiornato anche il firmware senza usare l'ufficiale di Geeetech ed ha funzionato quasi subito (ho fatto delle personalizzazioni al firmware) Prova magari ad aggiornare

Non ho avuto questo problema (grazie a Dio, almeno questo problema non l'ho avuto, tutti gli altri si) Posta un video perché non mi è chiaro di cosa intendi @Blacksoldier10 può avere senso cambiare il tubo del bowden con qualcosa di preso su Amazon? È già in teflon quello stock?

Comunque, se si parla di acquistare in cina, c'è anche la alfawise: https://www.windowsblogitalia.com/2018/07/video-recensione-alfawise-u20/ C'è anche in europa, magazzino fast di gearbest e consegna in 3-5 giorni https://it.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_1841229.html?&lkid=15608952&wid=1640583

ho necessità di stampare alcuni supporti da tablet, partendo da qualcosa tipo questo: https://www.thingiverse.com/thing:33692 Ho già stampato (o meglio, fatto stampare) il pezzo in questione sia con infill 20%, sia 100% entrambi in PLA. Abbiamo fatto anche una prova in ABS ma ha delaminato, a metà stampa, in 3 punti. Troppo complicato, abbiamo desistito. Ovviamente quello con infill 100% da un senso si solidità maggiore, non da la sI ensazione di biscotto/cracker e non scricchiola. I problemi sono 2: 1) dovrei apportare delle semplici modifiche, ma non sono in grado. Le modifiche sarebbero: a) togliere i buchi posteriori, b) cambiarne le miusure. Se ridimensione con cura, lui mi allarga anche i buchi e non va bene. 2) devo trovare il modo di stamparlo con la massima resistenza alla delaminazione e, dovendo essere consegnato a dei clienti come parte di un progetto più grande (sono riuscito a far cambiare il pezzo originale in favore di questo su thingiverse quindi si può modificare a piacere) non posso portare un pezzo cigolante o un prototipo. Deve avere una parvenza di serietà. il costo materiale non è un problema, stampando con infill 100%, viene a costare meno di € 1,00, quando un supporto tablet analogo, non personalizzato (io poi dovrò fare delle customizzazioni) su Amazon costa almeno 15 euro. Quindi: per il materiale, posso fare le prove con un PLA economico, poi se serve, posso comprarne anche uno da 30-40 euro (se realmente superiore al PLA economico), tanto il costo del pezzo finito sarebbe comunque irrisorio Per la stampa invece ho bisogno del vostro aiuto. Dovendo sostenere un tablet, non solo in "visualizzazione" ma anche durante la propria operatività, i clienti spingono con il dito etc etc. Il supporto va quindi fissato in qualche modo. Ho provato a mettere 1 pezzo di biadesivo 1cm*1cm sotto la base, il pezzo sta fermo, ma appena lo si alza per spostarlo, il biadesivo vince ed il pezzo si apre completamente. Si stacca sempre nella giuntura tra la base ed il montante verticale, in fondo, dove ci sono i due buchi, per intenderci. Si separano i layer. Con infill 20% la cosa è ridicola, con infill 100% resiste un po di più, ma dubito possa tenere. non mi da una buona sensazione. L'ABS 100%, a differenza del PLA, tende a deformarsi, proprio come un pezzo di plastica, prima di rompersi. Il PLA si spacca di netto come un grissino Consigli ? Il PET potrebbe aiutare in questo caso ? Non sono capace a stamparlo, imparerò. Infill100% credo sia d'obbligo per un pezzo del genere, considerate che gli spessori sono tutti di circa 1mm, stampare 1mm con meno del 100% di infill equivale a non mettere abbastanza plastica, secondo me. Puoi usare tutti i materiali del mondo, ma se la plastica manca fisicamente, non potrà mai resistere ad alcun tipo di sollecitazione. Altro problema sono i tempi. Con infill 100% siamo a circa 8 ore. Ho notato che se aumento lo spessore delle pareti a 1.0mm l'una e lo spessore dello strato inferiore a circa 15mm, posso azzardare un infill 60% e terminare il tutto, se ricordo bene, in 4 ore circa. Così facendo, avrei la parte soggetta a sforzo piena al 100%, visto che farebbe un blocco unico spesso 15mm partendo dal basso e tutto il reso a metà stampa pieno al 60% (che in fin dei conti equivale a fare l'intero pezzo al 100%, impostare le pareti a 1mm significa rendere tutto il pezzo un singolo guscio e non avere nulla con cui fare infill) Stampare a 0.1 può aiutare invece di 0.2 ? Scusate il papiro ma abbiamo sostanzialmente preso la stampante per stampare questi pezzi, dobbiamo trovare il modo di farlo, causa mille problemi con la stampante vecchia, abbiamo già perso 2 settimane abbontanti

Forse non sono strati, credo sia così il disegno...

Ma quindi, questa anycubic, quanto dovrebbe costare ? (non la truffa si intende) ? A me non dispiace nemmeno la Wanhao i3, la usa un mio collega da alcuni anni e non ha mai avuto problemi. Mi sembra di buona costruzione. Su amazon è a circa 350 euro

A parte gli strati visibili, deprimente in cosa? Mi sembra molto buona come stampa

Il mio si attorciglia anche a 190

Io ho un PLA plus nero e si attorciglia proprio come dite voi

Dove si vede il magazzino di ali express?

Non richiede nessuna specifica particolare salvo il non rompersi come un grissino solo perché l'utente ha attaccato il pezzo con una punta di biadesivo Ho fatto una prova in ufficio con un pezzo di pla ed un quadretto 1cm*1cm di biadesivo sotto la base del pezzo: ho tirato e si aperto in un due

Ma il PLA si fa anche senza ventola?

Avevo letto che il plus si stampava come il normale ma è solo più resistente quindi sono andato a botta sicura Per il pezzo che mi serve per lavoro invece, ho bisogno di un verde acceso (verde sunlu per intenderci) e non si trova attorno ai 20-22-25 euro. Non escludo che se stampato a dovere posso andare bene anche un PLA classico, appena mi arriva la stampante (e se riesco a stampare) faccio delle prove per vedere in che condizioni si separano i layer

Hai una foto del bianco? Devo fare un panda per mia figlia, deve essere bianco bianco, il panda è bianco bianco non "più o meno bianco". Avendo già una bobina di PLA plus nero ed in arrivo una stampante A20M che ha un singolo hotend, meglio non mischiare materiali

Posso cambiare senza problemi, ma il petg non è più complicato del PLA da stampare? Io sono alle prime armi e fino ad ora ho avuto solo fallimenti. Nulla vieta di mandare indietro tutto e prendere un petg, ditemi voi È resistente?

Uno spreco un UPS? Oltre a stabilizzare la corrente, cosa di non poco conto, non costa nemmeno tanto ed il costo di gestione è irrisorio. Esistono UPS a ciabatta, non devi prenderlo dedicato, costano meno di 100 euro, di marca.

Sconsigliato perché? Se è fatto bene, è più resistente, tutto questo casino perché io devo produrre, per lavoro, dei pezzi da dare a dei clienti e devono avere un minimo di resistenza intralayer, il PLA+ dovrebbe essere più robusto e non fa impazzire come l'ABS

Si, paghi il prime, che non so quanto costa, ma hai sempre (o quasi sempre) la spedizione gratis su milioni milioni e milioni di prodotti Ad esempio, il PLA di amazon sicuramente è gratis io non pago la spedizione. ho ordinato poco fa un PLA di prova da 250gr marca ignota, 6 euro, senza spedizione, per intenderci.

Ho dato per scontato che tu avessi il prime.

Comunque, ho trovato il supporto, nel caso interessi a qualcuno: https://www.thingiverse.com/thing:3348552?f e' il supporto per l'LCD della Ender 3, quindi quello grafico e dato che la ender 3 ha lo stesso chassis della A10, si può stampare questo supporto, mettere il nuovo LCD ed attaccarlo alla geeetech un altro https://www.thingiverse.com/thing:3187886

E questo è buono, considerato che sono un programmatore di professione , la cosa potrebbe interessarmi, tanto per avere un ulteriore giochino con cui smanettare. Tutto molto interessante, certo, ma non capisco in che modo, Octoprint&Co possano essere d'aiuto (programmazione, di non saprei cosa, a parte). Tutto questo ambaradan solo per spostare l'estrusore quando salta la batteria ? A chi serve continuità di stampa h24, sicuramente ha già un UPS per altri motivi. A chi non serve, se la stampante si ferma, appena torna corrente riparte dal li. Non vedo funzionalità così interessanti da giustificare tutto ciò.

Uhm, con 2 euro in più ci sono i filamenti amazon su amazon, che se non van bene prendi e mandi indietro tutto, anche se l'hai usato (già fatto, già rimborsato, con marca non amazon oltretutto)

Qualcuno ha usato il PLA in oggetto ? Avrei bisogno di sapere se si tratta di un bianco vero, 100% opaco e non trasparente oppure qualche solita accozzaglia semi trasparente, bianco avorio, bianco ghiaccio, insomma, non bianco. Qualche foto di oggetti stampati con tale PLA? Grazie

Pacco o no, a me sembra decisamente impacchettata, con tutti quei supporti. 😄 Che PLA economico sarebbe ?

Devi abilitarlo dal firmware, come prima cosa. Poi verifica quando è storto il tuo piatto, se poco e magari solo agli angoli, ti basta la configurazione standard, altrimenti aumenta il numero di rilevazioni (da firmware o da gcode se vuoi fare prove, ad esempio "G29 P4" fa 4x4 rilevazioni più quella centrale, se ricordo bene) Detto ciò, avendo la sonda il fine corsa non ti interessa più, tanto la stampante si ferma appena la sonda "tocca" pertanto il fine corsa è la sonda stessa. Quando fai partire la calibrazione lui va al centro del piatto (non so se è collegato, ma da quando ho attivato il sensore, la home è diventata il centro del piatto), misura il centro e poi fa il reticolo in base al numero di rilevamenti che hai settato Cura attiva in automatico il livellamento, comunque sia: G29 per farlo partire. Da LCD puoi far creare il mesh una volta e salvarlo, lui ne tiene conto ad ogni stampa, oppure, come faccio (facevo) io, lo fai partire ad ogni stampa con G29 e passa la paura. Ci mette poco, 1 minuto circa ma sei certa di avere sempre il piano a livello. Inserito questo affare, secondo me, si può anche fissare il bed togliendo le stupidissime molle, ma non ho ancora approfondito come fare. Sicuramente ci vogliono dati e controdadi. Eventuali imperfezioni poi le corregge la sonda, ma almeno il piatto è fisso e non si muove più. Per configurare il sensore: - nozzle appoggiato sul piatto - misuri la distanza tra il sensore (chiuso) ed il nozzle (quindi la distanza tra sensore e piatto, visto che il nozzle tocca il piatto ed è al suo livello) - imposti lo zoffset dalla configurazione del firmware in modo tale che corrisponda alla distanza misurata meno lo 0.1 Fai autohome, se tutto va bene lui si posiziona a circa 10cm dal piatto. Muovi asse Z a 0 e lui dovrebbe mettersi a 0.1 dal piatto (ovvero la distanza iniziale misurata meno lo 0.1 di offset)