iLMario

Strano. Da quel che so una delle due ventole deve essere sempre accesa perchè è quella che raffredda l'hotend a monte della cartuccia riscaldante. L'altra invece è a discrezione dell'utente, se avviarla oppure no ed a quale velocità. Se la Ender è fatta come la A10 che avevo io (la A10 è un clone della ender) la ventola laterale è sempre accesa e raffredda l'hotend, quella frontale è a comando e raffredda il filamento estruso, spara subito sotto il nozzle

non lo scioglie ? perchè qualcuno, non ricordo dove, mi ha suggerito di mettere a bagno il nozzle in acetone. Se l'acetone non fa niente al PLA, un nozzle intasato da PLA puoi lasciarlo a bagno milioni di anni e resterebbe incrostato

Ecco, vorrei parlare di questo. La mix ex-A10, distruggeva il filamento, il problema era causato al 500% dalla ruota godronata dell'estrusore, probabilmente tutto quel blocco li (a cominciare dalla levetta) premeva troppo contro la ruota e tendeva a distruggere il filo. Non escludo che i problemi di estrusione che ho riscontrato fossero causati proprio da questo. Dopotutto se il filo viene "schiacciato", in quel punto non sarà più 1.75 ma magari 1.50, quindi sottoestrude, per poi sparar fuori una bolla di plastica non appena torna a 1.75 e così via. Se questo è vero (non ho l'esperienza per confermarlo), potrei aver capito la causa del 70% dei problemi che ho avuto. il restante 30 secondo me era causato dal bed non in piano Tornando a noi: quindi l'estrusore sarebbe tutto il blocco: coldend + hotend, ovvero spingifilo e relativa leva+molla+ruota, tubo ptfe nel caso di bowen, gola, nozzle, resistenza riscaldante etc etc ? Perchè anche su questo punto c'è enorme confusione fatta in primis dai produttori: molti parlano di estrusore riferendosi solo al coldend e poi mettono l'hotend in sezioni separate del sito. In pratica per loro l'estrusore è quello che spinge il filo, io invece sapevo che era tutto il blocco, come scritto sopra

Non so come funzioni con le stampanti 3d però poter mixare 2 colori ti dà la possibilità di stampare ogni colore senza avere il relativo filo Ogni sorta di problema In pratica, non stampava, ghosting enorme, nozzle intasato ad ogni stampa, piano non livellato, etc etc Leggi i miei post fino a ieri, sono tutti inerente problemi con la stampante A scanso di equivoci, è una buona, anzi ottima stampante entry level, con enormi potenzialità di upgrade. Probabilmente io ho ricevuto un esemplare particolarmente scalibrato, ho regolato persino le ruote dei carrelli perché ballavano

Ne serve uno vero? Dai mettimi il link diretto ad Amazon o codice ASIN che lo ordino sulla fiducia 🙂

Intendi quelli flessibili da circa 8 euro ? Dalle foto non vedo differenze rispetto agli originali. Forse, ma non sono sicuro, dentro hanno una guarnizione di gomma che li rende "flessibili" mentre l'originale è tutto metallo ?

A quali problemi fai riferimento ? Nel water-cooled l'impianto ad acqua come si attacca alla stampante ? Non l'ho mai visto nè ero a conoscenza di usa cosa simile

https://it.aliexpress.com/item/E3D-Chimera-Hotend-Multi-extrusion-E3D-V6-Dual-Head-Extruder-HotEnd-0-3-0-4-0/32588668762.html Quasi quasi............... Con questo posso stampare colori diversi su ogni direzione senza dover spurgare. Perdo solo la possibilità di mixare (che dubito di dover usare mai nella vita) ma guadagno in velocità e risparmio sul filamento (niente spurghi) Anzi, questo qui: https://it.aliexpress.com/store/product/trianglelab-Multi-Extrusion-Dual-Extrusion-cooling-Chimera-2-IN-2-OUT-for-3D-printer-For-E3D/1654223_32907340102.html?spm=a2g0y.12010615.8148356.7.4c056ab6fAmllt è un triangleLabs, che stando alle recensioni online, è una marca apprezzata. Doppio nozzle, doppia cartuccia riscaldante, pertanto si possono estrudere due materiali diversi nello stesso momento. La GT2560 supporta il doppio estrusore e la doppia cartuccia riscaldante, quindi può gestire nativamente la doppia configurazione. Quasi quasi lo ordino..............

Dove l'hai preso ?

Mi sta bene cambiarlo, in futuro. Tra l'altro c'è questo: https://e3d-online.com/chimera che farebbe proprio al caso mio. Ma la domanda era diversa: cosa sono tutte quelle sigle ? Stando alla makerbot che le ha inventate, dovrebbero essere "aggiornamenti". Stando ai cinesi invece sembra che vengano usate per identificare un modello ben preciso con compatibilità ben precise. Boh.

Non esistono hotend doppi, che nascono doppi (tipo quello appunto della serie -M di geetech che nasce doppio, non c'è niente da allineare) ? In quel caso, basterebbe montare il singolo hotend. 2 ingressi, 2 uscite, se fosse un blocco unico, non hai niente da dover allineare. Si complicherebbe molto invece avere tutto doppio compreso la cartuccia riscaldante per poter estrudere due materiali diversi, in tal caso devi allineare benissimo il tutto. Ma comunque, per tenerli allineati ti basta appoggiarli sul piano. quando entrambi sono appoggiati, sono automaticamente allineati. Di certo se cerchi di allinearli "per aria" diventi matto. Comunque, in settimana mi arriva la A20M, perchè ovviamente non sono riuscito a far andare una stampante mono-estrusore, ci riprovo con una doppio estrusure, mi piace farmi del male, ma era una offerta che non potevo rifiutare. Poi vi racconterò, anche perchè senza il vostro supporto difficilmente riuscirò a stampare anche solo un cubo 🙂 P.S: del doppio colore non mi interessa niente al momento, se qualcuno sa suggerirmi un modo per tenerlo "chiuso" senza mantenere dentro un filamento, che non mi piace per niente come idea, sono tutto orecchie. Prima voglio iniziare a stampare bene con 1 singolo estrusore, poi quando la stampante va, provo con il secondo Toh eccone uno: https://e3d-online.com/chimera Sulla carta basta montarlo al posto dell'hotend doppio della stampante, dico bene ? https://it.aliexpress.com/item/E3D-Chimera-Hotend-Multi-extrusion-E3D-V6-Dual-Head-Extruder-HotEnd-0-3-0-4-0/32588668762.html Quasi quasi............... Con questo posso stampare colori diversi su ogni direzione senza dover spurgare. Perdo solo la possibilità di mixare (che dubito di dover usare mai nella vita) ma guadagno in velocità e risparmio sul filamento (niente spurghi)

Beh dipende dal tipo di stampa. Comunque forse si fa prima a mettere il doppio hotend abbinato al doppio estrusore. Non fai il mix dei colori, ma almeno non devi nè spurgare ne pulire a mano

? cioè ?

Chiaro. Ma in questo caso non serve spurgare i colori, basta costruire la torre parallelamente alla costruzione principale, sempre e comunque. Oppure, si potrebbe fermare la stampa in modalità "hey, puliscimi che ho spurgato" in questo modo si, lo spurgo avverrebbe nel vuoto (che male non fa) e poi l'utente pulisce il nozzle quando la stampante ha finito. Tipo una sorta di cambio filamento, l'operazione è manuale anche in quel caso, la stampante rietra il filo, aspetta l'utente, poi lo reinserisce. Secondo me potrebbe aver senso quando non si ha necessità di automatizzare interamente la stampa, si tratterebbe di una variazione al gcode

Non ho capito, o meglio, quel che ho capito io non ha senso, quindi penso di non aver capito. Per quale motivo lui spurga anche senza cambiare colore ? Se non c'è nessun cambio, non c'è nessuno spurgo da fare, non avrebbe alcun senso. Comunque inizialmente la userò mono-colore, dovrebbe bastare tenere uno spezzone di filamento dentro il secondo estrusore giusto per non far intasare il relativo condotto con la schifezze che arrivano dal primo durante l'estrusione, impostando cura per usare un solo estrusore, sicuramente non fa lo spurgo.

Geeetech A10M Tecnologia di stampa: FDM Volume di stampa: 220*220*260 mm³ Risoluzione: 0.1mm Precisione posizionamento: X/Y：0.011mm. Z： 0.0025mm Velocità massima: 120 mm/s (max) Diametro filamento: 1.75mm Diametro nozzle: 0.4mm Filamenti supportati: ABS / PLA/wood-polymer/PVA/HIPS/PETG, etc. Temperature: Hotbed: 100℃ Estrusore: 250℃ Geeetech A20M Tecnologia di stampa: FDM Volume di stampa: 255*255*255 mm³ Risoluzione: 0.1mm Precisione posizionamento: X/Y：0.011mm. Z： 0.0025mm Velocità massima: 120 mm/s (max) Diametro filamento: 1.75mm Diametro nozzle: 0.4mm Filamenti supportati: ABS / PLA/wood-polymer/PVA/HIPS/PETG, etc. Temperature: Hotbed: 100℃ Estrusore: 250℃ Pagina per aggiornamenti firmware: http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046 POST ORIGINALE: Dopo una esperienza disastrosa con una A10 che ho reso, oggi ho ordinato una A20M con vetro extra in aggiunta a quello presente nella stampante e 3DTouch Il prezzo era irresistibile, veramente, in barba ai venditori furbetti di Geeetech. Dovrebbe arrivarmi settimana prossima, si spera. Speriamo bene. Anzichè aprire mille thread su mille problemi diversi (che spero di non avere), scriverò tutto qui, finchè si tratta di sistemare la stampante. Poi ovviamente per problemi singoli a stampante già avviata, aprirò thread dedicati. Intanto qualche domanda: 1) che upgrade suggerite, oltre alla fanduct per l'hotend ? 2) non ho capito che nozzle usa, mi pare proprietario ? Qualcuno ha info in merito ? Se volessi cambiarlo ? 3) si può stampare a 2 colori su asse Y invece che a layer ? Ho come l'impressione che venga sprecato un sacco di filo, del tipo: lui stampa con un colore quasi tutta Y, poi appena trova un puntino da fare con l'altro colore, sullo stesso layer, fa la torre di spurgo, cambia colore, stampa il puntino, nuovo spurgo e poi via con i livelli successivi

Dunque, mi sembra di capire che MK sia la definizione di Makerbot per i propri nozzle ed il numero successivo indica la "release", del tipo: MK6 è venuto fuori dopo l'MK5 per correggere alcune sua imperfezioni. Un po come nelle macchine, il MY19 indica il model-year del 2019, il MY18 indica quello del 2018 e così via. Quello che però mi fa confusione è che i cinesi, copiando tutto da tutti, copiano anche i termini "originali". Da quel che vedo il 99% delle stampanti cinesi sono cloni della Prusa originale, progetto open source. Pertanto, cosa centra un nozzle MK8 con un clone di una prusa ? Non sarebbe come dire: nozzle versione 8 ? versione 8 di cosa, esattamente ? da chi stanno copiando ? A meno che, questi cinesi non intendano dire che fanno uso di un nozzle compatibile con l'MK6/7/8 originale, quindi un folle potrebbe sostituire il nozzle cinese con l'equivalente originale di makerbot, che forse costa come tutta la stampante Boh, ne so quanto prima 😞

Come ci si raccapezza tra i vari modelli e le varie misure dei nozzle ? Ad esempio, quando leggo un nozzle 0.4 MK6 o MK7 o MK10, cosa significa e cosa cambia ? Cosa sarebbe "MK" ?

Puoi controllare (io non ho più una A10) se la barra filettata di Z ha del gioco? Balla? In pratica, l'eccentrico in alto, si muove o è fisso?

Sì conosco i loro video, li ho visti tutti Da qualche parte mi sembrava di aver visto un video di un filamento estruso, ma non ricordo dove

Quali parametri ? dove sono questi parametri magici ? #UsciteIParametri

Che poi basterebbe clonare il supporto LCD della Ender3

Si restringe ad A10, A10M e A20 Le prime due le potrei avere domani. I vantaggi della A10M, secondo me, sono gli spingifilo differenti da quelli della A10 e A20 e sopratutto sono posizionati nel telaio e non sulla vite di Z (quindi Z diventa più leggera da spostare) Il vantaggio della A20 è la base e l'LCD più bello Ne approfitto per una richiesta: sarebbe possibile "clonare" il supporto LCD della A10 per consentire l'utilizzo dell'LCD grafico, mantenendolo attaccato nello stesso posto di quello attuale, in pratica vorrei clonare il supporto in alluminio che c'è ora Io non sono capace, magari qualche anima pia in grado di fare una semplice modellazione CAD......................... 😀

Cioè ?

Premesso che al momento non mi interessa il doppio colore, tra le stampanti in oggetto, cosa acquistereste ? Il budget è quello di una Ender 3 Pro o poco più, non considerate il costo della A20M perchè riesco ad averla, forse, ad un buon prezzo. Eventuali altre alternative di pari prezzo, presenti su Amazon ? Mi serve urgentemente un consiglio, devo dare conferma al relativo cinese.