iLMario

E quanto ci metti prima di partire con la stampa, una settimana? Io per farne 12 impiego quasi un paio di minuti, così ad occhio

Leggo spesso di questi driver e di persone che li sostituiscono agli originali della scheda Se ho capito bene, sono quelli che pilotano i motori, ma vale la pena sostituirli? Che vantaggi portano ?

Appunto, vorrei una foto per vedere l'attacco sul telaio, nella A10 normale come la mia il motore è attaccato nell'asse Z e sto pensando di spostarlo

Allora, ho risolto (credo) il problema di estrusione. Era il filo. Ho smontato tutto l'estrusore, da cima a fondo, l'ho pulito ed ho provato un pezzo di filo PLA di un mio collega, estrude bene, senza inceppamenti. Metto il mio nero, si inceppa nel giro di 5 secondi. Sarà una bobina difettosa ? Resta però il problema del bed non piano, è tutto ondulato e rende impossibile stampare. Anche la calibrazione automatica non risolve, perchè lui "sonda" in un determinato punto, ma 5cm più a sinistra è convesso, quindi quando stampa in quel punto, tocca l'ugello. Domani magari provo ad aumentare il numero di punti per la calibrazione, da 4 per fila ne metto 6, e mentre lui calibra, cerco un vetraio.

Noooooooooo è un test che non farò mai Sto impiegando una settimana a mettere dritto sta sottospecie di vetro, ora non lo inclino volutamente, mi tengo il dubbio piuttosto 🙂

Il numero di punti lo puoi decidere, io l'ho infatti aumentato a 12, più della A30 in un piatto da soli 552cm2. 🙂

Sì ho risolto. Marlin resta 15° sotto la temperatura massima

@dinopoli come ti sei accorto del problema della ventola e come hai risolto, esattamente?

Credo di aver identificato buona parte dei problemi: se mi metto con Z molto in alto e faccio uscire un bel po' di filo, noto che esce a tratti, a volte più magro, a volte più basso, ma sempre a tratti Lo spingi filo sembra faccia anche fatica a spingere, sento un rumore tipo sforzo Cosa può essere e come posso risolvere? Non è un problema di bassa temperatura, sono a 230° e se abbasso la temperatura, il problema si accentua

Comunque ora con il bltouch ho attivato la calibrazione automatica a 12 punti. Non capisco però una cosa: quando stampa, in teoria, mi aspetterei di veder salire o scendere Z a seconda della calibrazione di quella zona... Se ad esempio c'è un avvallamento, per mantenere il layer costante, lui deve scendere in Z e viceversa in caso ci fosse una gobba.... Eppure a me non pare faccia così..... Z sta fisso.

perchè l'area di stampa è 220, stando al manuale. Te stampi a filo vetro ?

Ma come si regola il piano ? In cura ho impostato le dimensioni esatte di stampa (220x220) quando il piatto è 235x235, ma lui parte sempre dall'angolo a sinistra a contare, quindi si centra a 110 invece di 117.5

L'auto bed level per funzionare ha bisogno del sensore, altrimenti non sarebbe automatico. Comunque @Marcottt il sensore a me funziona e calibra in automatico ad ogni stampa, ma da quando l'ho attivato, home mi è diventato il centro del piatto (in origine home era fuori dal piatto). Questo significa che quando parte la stampa, lui "spurga" l'estrusore e lo spurga nel bel mezzo del piatto. Qualche soluzione ?

Devi regolare il firmware, nella A10 questa opzione è disattivata Ti faccio due domande: 1. Te hai aggiornato il firmware rispetto a quello originale? 2: puoi mandarmi foto dettagliate di come sono montati gli estrusori nel montante orizzontale? Lo voglio mettere li anche io togliendolo dall'asse Z

Mi associo, perchè ho appena montato il bltouch/3dtouch, ho riconfigurato il marlin per attivare il livellamento automatico ed il supporto al sensore, quando accendo la stampante il sensore effettivamente fa su e giu (come una sorte di test all'avvio) ma se da LCD faccio partire il test, non fa assolutamente nulla. E sono quasi certo che attivare il sensore disattiva quello meccanico dell'endstop, perchè adesso anzichè fermarsi (l'endstop fa click) lui vola dritto sul piatto e cerca di continuare a scendere. Questo perchè il 3dtouch è retratto, presumo lo debba estendere....

Ho notato che l'asse X non è perfettamente in bolla (rispetto al montante superiore) ma tende ad essere inclinato sulla destra. Qualcuno sa dirmi come metterlo in squadro ?

Il mesh bed levelling fa la calibrazione a 9 punti del piano e ti permette di settare un offset in ciascun punto, dopo di che il firmware calcolerà, zona per zona, la corretta posizione di Z in questo modo se il bed non è perfettamente in piano, lui lo riconosce e si adatta. Io ho il vetro convesso, il centro è più alto degli angoli, ieri ho aggiornato alla 1.1.9 e con questa calibrazione manuale, che richiede un pochino più del normale, ovviamente, ho fatto 3 stampe su 3 perfettamente attaccate al piano. Per staccarle ho dovuto aspettare il raffreddamento del bed, sembravano cementate. E soprattutto ho fatto solo 1 calibrazione e non 1 ad ogni stampa

Due proposte, puoi scegliere tra spargere olio di oliva (di qualità) sul piatto, così non avrai problemi a staccare i pezzi, oppure un piccone nel caso la piccozza fosse inadeguata Scherzi a parte, con il letto freddo a me si staccano da soli. Se ho fretta, o uso un raschino, rigando però il letto oppure su thingiverse ho visto i disegni di diverse spatole, magari tornano comode e non rigano

Amico! Io ho una geeetech A10 e problemi analoghi. Il tuo piano è livellato? Che firmware hai? Io quando ho aggiornato al 1.1.9 con calibrazione mesh del piatto, ho risolto di botto il 99% dei problemi. Ora devo solo fare delle regolazioni di fino, ma ad esempio è la terza stampa consecutiva che sto facendo (mi sono portato la stampante a casa) e non sto avendo problemi. Prima dell'upgrade, ad ogni stampa dovevo calibrare il piano e 9 stampe su 10 non venivano. Ora 3 su 3 e senza calibrazione

Ovviamente, non me ne va bene una. Ho aggiornato il firmware, l'operazione è andata liscia come l'acqua (strano) però adesso vedo che le temperature massime utilizzabili sono 235 estrusore e 100 il bed Prima avevo 250 e 120 (e poi non ho girato ulteriormente la rotella, magari saliva ancora) Come faccio a ripristinare le temperature, dato che stando al manuale della stampante, devo poter fare 250 e 110? Aggiungo anche una domanda: come funziona il livellamento del bed a 9 punti? Vedo che mi fa livellare anche i centri e volendo posso correggere via software tramite zoffset (direttamente dalla procedura di livellamento), ma tale correzione mi pare sia globale e non per il singolo punto. In pratica, cosa me ne faccio? Se il piano è convesso ed al centro è più alto che nei bordi, io taro ai bordi, ad esempio con il foglio di carta, poi al centro metto +0.200 di offset ed ecco che i bordi si sono sregolati di 0.200 Con il bltouch si risolve? Lui si autocalibra in base alla zona?

Ma chi ha mai detto che i carrelli vanno per conto loro ? Ho detto che erano laschi, io li ho stretti, forse troppo

La mia stampante è diversa dalla tua. Tutto il blocco era già avviato e non ho le barre trapezoidali ma solo una filettata che è in squadro in quanto bloccata anche sopra, a differenza della Ender normale

I cavi sono liberi, non li ho bloccati a posta per ora...

Perchè? Non sono mica rovinate la ruote ... Ho solo detto che il carrello era lento a tal punto che solo 1 delle 3 ruote di cui è composto toccava, ora toccano tutte e tre

Dato che ormai non so più che pesci pigliare, ho stretto tutti i carrelli dei vari assi. Sì muovono ancora, ma se prima stampava male, ora stampa peggio, soprattutto in Z che è effettivamente l'asse che ho stretto di più in quanto era ballerino e 2 ruote su 3 non toccavano nemmeno Come faccio a sapere la tensione giusta? Non vorrei aver stretto troppo Stringendo, devo anche ricalcolare gli step/mm degli assi coinvolti? Se si, la procedura corretta è stampare il cubo 20*20, misurare e regolare ? E se il cubo non lo riesco nemmeno a stampare da quanto è instabile? C'è una soluzione alternativa?