iLMario

La levetta stringila tutta fino in fondo poi togli 2 giri completi di ruota. (anche 2.5). Altrimenti la prima volta che stampi qualcosa di morbido come un PETG, voleranno bestemmie.

No, fighetti non è il termine corretto...

Il mondo delle bici è una merda e te lo dice uno che frequenta/frequentava forum dedicati da anni Io ho biciclette decathlon, se fai la tara tra l'adesivo decathlon attaccato sul telaio ed i componenti usati, capirai che la bici è la stessa identica di una medio gamma di marca di qualche anno prima, semplicemente non paghi la marca La mia bici da enduro è una decathlon, freni idraulici XT, cambio X9, dischi da 200 davanti e 180 dietro, ammortizzatore 150mm rockshox e forcella 150mm rockshox. Ovvero TUTTI componenti di marca, non dico top di gamma (allora , anni fa, il top era la serie X0 seguita dalla mia X9, senza andare su modelli da competizione) eppure sono sempre stato identificato come quello della bici del supermercato. Una volta un negozio vicino casa dove potrai la bici per sistemare delle cose mi ha detto che il freno funzionava male perché "purtroppo è così, queste bici da supermercato montano componenti economici". Feci subito una domanda: Scusi per curiosità, la Scott in vetrina, da 3500 euro in promo, che freni usa? Ah questa usa dei Shimano SLX tutto un altro livello (freno buono ma quasi da primo prezzo, per chi non lo sapesse) ed ha guarnitura SRAM x7. Ah, ho capito. Quindi presumo che lei vedendo l'adesivo decathlon non abbia nemmeno guardato le mia di bici dato che i freni non sono marcati decathlon ma Shimano XT, e guarnitura SRAM X9, costano il doppio di quelli della tua bici da 3500 euro, i miei sono fascia alta, i tuoi, venduti a 3500 euro per via di un adesivo, sono entrylevel Ah no ma è impossibile, ma cosa dice, la sua è una bici da supermercato, non può montare componenti migliori di una bici di marca.... Tutto questo pippone per dire: compra una bici al Decathlon e cambia i componenti se serve. Certo non avrai il telaio più recente in termini di geometria, ma se non fai gare o competizioni, non ti frega nulla e LASCIA PERDERE i coglioni nei vari forum specializzati che ragionano solo in base alla marca e non in base al montaggio della bici. Una scott da 300 euro con componenti di plastica sarà sempre migliore per loro di una bici in carbonio con montaggio da gara comprata al Decathlon

Non lo so, sinceramente. Se fosse un giocattolo, non ne venderebbero così tante, basterebbe una qualunque cinese da metà prezzo. Eppure la prusa si calibra tutta in automatico, non solo il livellamento del bed ma anche se è storto, la tensione delle cinghie ecc ecc e soprattutto stampa velocissima, ho visto video di utenti (non promo prusa) dove si stampa in qualità perfetta con accelerazioni e velocità da capogiro Personalmente, se dovessi scegliere, prendere una prusa preassemblata da loro, la tiri fuori dalla scatola e va. I sistemi proprietari di zortrax ed altri non mi piacciono, sei praticamente costretto ad usare il loro slicer con le loro impostazioni ed il loro (costosissimo) filamento per essere certo di non avere problemi. Già cambiando il filo dubito tu possa avere la stessa affidabilità. Anche solo per il livellamento automatico: se hai un residuo di filamento sul nozzle, non funziona più il livellamento perché non fa contatto (ed infatti mi pare sia usato solo da loro come sistema, il che non è necessariamente un pregio, anzi)

anche prusa dovrebbe avere una assistenza ottima ,sopratutto se la prendi già assemblata. Delle zortrax si cominciano a vedere un po di difetti, leggendo qua e la cominciano ad esserci malumori, sopratutto per il prezzo. Probabile che la qualità sia calata di recente.

Io andrei di prusa preassemblata, costa meno di una zortrax ed hai il supporto direttamente da prusa e non sei ingessato come con una zortrax (anche solo per lo slicer, quello ufficiale è prusaslicer che probabilmente è il migliore disponibile)

Letto 10mm e vetro 3mm (o 4, non ricordo, l'ho cambiato due volte e non ricordo l'ultimo di quanto è)

100mms, jerk 10. Perimetri esterni 80 interni 60 VID_20200524_190111.mp4

Grazie per avermi spiegato come funziona un forum Comunque no, probabilmente parlavi di ASA non di PETG

VID_20200524_114312.mp4 80mms, accelerazione 1000 jerk 10

VID_20200505_140516_948.mp4 VID_20200505_140516_948.mp4 VID_20200505_140516_948.mp4 Ecco una prova a velocità mostruosa. Stampa... Poi ho interrotto perché altri parametri erano sbagliati, ma per essere stampa a velocità supersoniche

In che senso a cosa mi riferisco? Non avevi scritto di riuscire a separare i layer di una stampa fatta in PET?

Io non so disegnare ma idem per il resto. È un casino, c'è poco da fare

Da quel che so: PET: durissimo, si spezza tipo il PLA. PETG: molto più flessibile, prima di rompersi si piega. Ho letto bene? Riesci a separare i layer di pet/petg? Stranissimo, diventano praticamente un tutt'uno, non sono mai riuscito a staccare i layer (infatti togliere anche solo i supporti dalle stampe sono bestemmie), quando si spezza si spezza come tutte le plastiche (a differenza del pla): si scheggiano dei pezzi e saltano via, ma non si separano i layer

La A20M così come tutte le geeetech serie A, sono a 24v, se attacchi quella ventola, la bruci. Ti serve uno step down, che dovrai comprare e che consuma corrente e che scalda. I 12v di eccesso vengono trasformati in calore (oltre che in consumo elettrico) A quel prezzo ti costa meno una ventola a 24v che metterti ad armeggiare con stepdown ecc ecc

Ecco il primo pezzo dell'estrusore. Sto stampando un estrusore completo, che usa gli ingranaggi del BMG, non un semplice kit ventole PETG trasparente, si vede la trama del riempimento Qui invece si vedono due pezzi appena finiti, sono i supporti per il V6 Si vedono è un parolone, li sopra dovrebbero esserci due stampe Stampare trasparente su un vetro bianco è una delle esperienze da fare nella vita, un atto di fede

Si, devo comprare un pancake infatti Al limite ci metto un po' di sciroppo d'acero e me lo mangio, di certo non resta inutilizzato

Non serve ridisegnarli tutti. Gli angolari posteriori basta sistemarli come ho scritto, io non so disegnare altrimenti sarebbe semplice

ed a quel punto anche un v6 clone

L'hotend l'hai montato te o lo sui così come ti è arrivato dalla fabbrica ?

Io continuo a non capire perchè devono stampare sempre a 45°, ho visto anche altre stampanti stampare a 45° in modalità "infinita"

e tutte queste cose le hai viste nel video di SexyCyborg ? Come hai fatto a fare così attenzione ? 😀 no, direi proprio di no

beh, ciò che descrivi è la differenza tra una stampante cinese ed una semi-professionale. 🙂 Anche la mia fa così. Per le calibrazioni: fai quelle base, quando hai raggiunto un risultato soddisfacente, inizia a stampare e fregatene del resto altrimenti sarà più il filo che compri per fare calibrazioni di quello che usi per stampare. E si parla di svariate bobine. Dopo un po bisogna dargli un taglio, fidati.

Mah. Più che calibrata molto bene, siamo al limite dell'impossibile, per una fdm. anzi, direi impossibile. Un conto è fare delle palline sferiche da usare come biglie, un conto è un cuscinetto a sfera. Fanno fatica i cinesi a fare le sfere perfettamente rotonde, con strumenti industriali (di bassa qualità, ma infinitamente migliori di una stampante FDM), figuriamoci cosa può venir fuori con una stampante FDM Esempio: le sfere delle guide lineari cinesi: non c'è una sfera uguale all'altra e di sicuro il macchinario che usano è infinitamente più preciso di una stampante 3d. Poi ovviamente dipende dalla destinazione d'uso. Un cuscinetto per i lego, va benissimo.

si, può essere una soluzione. ma resta comunque una stronzata progettuale. Anche perchè bastava poco per sistemare, ci sono riuscito io in 30 secondi durante una manutenzione: smonti il coperchio degli angolari posteriori, metti le viti sottosopra rispetto al progetto ed hai risolto, senza dover rimettere il coperchio. Infatti il mio angolare di destra è "aperto" con le cinghie a vista, quello di sinistra è chiuso, ma alla prima occasione lo apro. Basterebbe stampare i pezzi 3-4mm più alti per evitare anche la flessione della vite M3 (oppure trovare dei cuscinetti M4, una M4 non la pieghi, di sicuro non la pieghi con al tensione delle cinghie)