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Puoi fare un cubo o qualcosa in vase mode ? Giusto un pezzetto per vedere com'è la trasparenza

Ma perchè non lo sai o perchè è troppo complicato da spiegare ?

Ma chi è questo bestione cattivone ? Da dove salta fuori ?

a parte il verde irrealistico (cos'è), a me piace. Unica cosa veramente brutta (parere personale), ma forse è così il modello o la foto trae in inganno, è il pugno di destra. Sembra che manchi un pezzo.

C'è un porting, DWC2 for Klipper. Installi lui e si porta dietro DWC2 dalla duet, klipper ecc ecc

Volcano si chiama, con la O

#Aliexpress € 20,19 21%OFF | Morbido 80W Riscaldatore 12V O 24V + Atc Semitec 104GT-2 Termistore + Blocco in Ottone per 3D Stampante e3D V6 Super Vulcano Hotend https://a.aliexpress.com/_BOGWWO Se no vai dal fabbro e te lo fai fare, è un pezzo di alluminio con un foro filettato

Klipper con il pannello della duet al posto di octoprint

Post da nerd, per veri intenditori @Tomto

Io ti consiglierei un supervolcano, ma devi avere nozzle grossi (mi sa che sotto lo 0.6 o 0.8 il supervolcano non c'è) ed anche uno spingifilo che spinge..... Per me un classico bmg non ce la fa, credo che la demoltiplica 3x possa dar fastidio, devi fare il triplo di step rispetto un MK, ti prendono fuoco i motori, ho questa impressione. Boh, non ho adeguata esperienza in merito, ma io comincio ad odiare i v6 e derivati. Dal profondo del cuore. Infatti sto valutando un microswiss. Ho avuto riprova, a suon di bobine buttate via in test, che se non metto la pasta termica tra gola e dissipatore del v6, è IMPOSSIBILE stampare più di qualche minuto. Se poi si stampa per un po, diventa impossibile fare anche il cambio filo, il calore passa dal blocchetto all'inizio della gola e si tappa il filo. Poi son bestemmie ogni volta a pulirlo e quando lo devi pulire in media 6-7 volte al giorno (ieri e l'altro ieri) ti incazzi. Poi un lampo di genio: mi ero dimenticato la pasta termica, l'ho messa ed adesso sta stampando ininterrottamente. Gola originale microswiss per v6, non un clone. Anzi, con i cloni non ho mai avuto questo problema, forse hanno una resistenza termica maggiore e si scaldano meno. Voglio provare un microswiss originale (gola e nozzle, il dissipatore non ha senso prenderlo originale) al posto del v6 e3d. Con circa 20-30 euro me la dovrei cavare. io ho avuto esperienza opposto, ma non con un clone trianglelab, ma con un originale. Il clone da 12 euro su amazon completo di mille gole, blocchetto, mille ugelli, ventola, termistore, cartuccia è migliore della sola gola microswiss originale da 20. Con il clone ZERO intasamenti, con l'originale, se non aggiungo una buona dose di pasta termica, non finisco nemmeno la procedura di cambio filo. La ritrazione è migliorata grazie alla gola di qualità ? Non direi, sono a 6.5mm di retraction ed ancora fa stringing a bestia

Che Dio me ne scampi. Scheda Lerdge in una, Klipper nell'altra.

Ed il perchè ti è stato detto dal @Killrob hai preso in esempio stampanti da migliaia di euro (svariate migliaia di euro: WASP, Ultimaker, Formlabs) Sono quasi certo che chi dovesse avere una ultimaker o una wasp da 4-5000 euro, l'ultima cosa che vorrebbe fare è cercare aiuto in un forum di stampa 3d. Se pago quella cifra ed ho problemi in stampa, pretendo che sia l'omino ultimaker a rispondermi al telefono e risolvere, non che mi metto a cercare nei forum in mezzo a stampanti cinesi da 300-400 euro

https://www.amazon.it/gp/product/B071J1JPQV/ però, la prossima volta prenderei un sensore che rilevi oltre 5mm Benvenuto nel mio mondo. Io ho risolto: ho due stampanti, in 1 ho tolto il marlin, nell'altra ho staccato il livellamento (e toglierò il marlin)

Per le delta ? La M200 non è una delta, è una cartesiana, è la Zortrax.

Io son passato da un bltouch originale da 40-45 euro ad un capacitivo da circa 8-10 euro su amazon. Tutto un altro mondo, non perde un colpo. rileva perfettamente il vetro oltretutto. Tra l'altro nella stampante con la lerdge ho il piano visibilmente inclinato, anche di 1cm, corregge perfettamente.

E3D V6 e BMG

Concordo. Ma piuttosto che 4, ne sarebbero bastate 3, così è anche più facile livellare il bed. Puoi farlo, ci sono delle mod a 2 e 3 pulegge, ma il doppio motore è meglio, sopratutto se usi bed pesanti. Sta fresca anche se la metti sotto, chiusa da un pannellino. Al limite ci metti un ventolino per raffreddare. Se la metti sotto, tutti hanno possibilità di accedervi (ti basta alzare il bed e ti si libera l'accesso). Se la metti dietro, non è detto che sia facilmente raggiungibile. Io ad esempio non riesco ad accedervi. Ma non sono solo quelli che hai elencato te i difetti, che oltretutto sono facilmente risolvibili, ne avevo già parlato in passato: l'ispezionabilità è inesistente, non c'è modo di vedere nessuna puleggia, sono tutte chiuse ad un coperchio, lo stesso coperchio che ad esempio tiene attaccato il motore o le viti che fungono da albero per le pulegge stesse. Il giro di cinghie è anch'esso nascosto, dalle pulegge di cui sopra al coperto. Per cambiare una cinghia devi smontare praticamente tutta la meccanica. Le guide Y sono montate a testa in giù, evidentemente la gravità non è conosciuta, vacci te ad avvitare 20 brugole sotto-sopra quando sotto hai un ulteriore traverso 4020 a 6cm di distanza. Era fattibilissimo metterle laterali, come nella railcore mi pare. I pezzi di plastica vanno stampati, secondo suggerimento dell'autore, con infill al 90%. E' dimostrato praticamente ovunque che un infill superiore al 50% aumenta una resistenza di qualche punto percentuale, ma consuma il doppio di materiale oltre a rovinare la stampa se il filamento o l'estrusione non è perfetta (sei talmente "pieno" che l'estrusione non ha spazio per "allargarsi" quindi ti ritrovi sommerso di blobs e schifezze varie, sopratutto se stampi PETG come suggerito, che sbrodola già di suo). Io ho risolto stampando tutto al 30% di infill ma 10 perimetri. Extrusion width 0.48, quindi 10 perimetri sono quasi 1cm di plastica (48mm da un lato + 48mm da un altro)

Puoi lavorare con il doppio anche con la A20 normale, ti basta aggiungere un cavo e spostare l'estrusore, tutte modifiche relativamente semplici, dato che la scheda è già predisposta (che è ciò che conta). Tanto gli spingifilo della A20M così come tutto l'hotend fanno cagare, quindi prima o poi cambierai tutto a prescindere. La A20 normale 🙂 Ma ha sempre fatto così, anche a ruote nuove. Forse quelle che ho comprato non sono di qualità. Non sono usurate. Forse mi conviene stampare un carello X con i fori al posto giusto...

Insomma vi ha dato dei barboni a tutti quanti.... io lo bannerei per 10 giorni, 1 euro al giorno Io mi sarei accontentato di 5. Comunque, visto che si parla di capacitivi, cambia qualcosa tra il sensore da 12 e quello da 18mm ? Più è grosso e più è preciso ? Un po tipo di CCD delle macchine fotografiche. Grosso è migliore di piccolo

No, non ho nessun modello in particolare, anche perchè dovrei modificare tutto il kit hotend Va benissimo, ma sopratutto la Lerdge va benissimo. E' la stampante in generale che mi fa tutt'ora schifo. Stampa bene eh, però ha dei palesi difetti di progettazione, è stata fatta più bella che funzionale. Se devi fare qualunque tipo di manutenzione, son bestemmie (ad esempio accedere al retro, infatti, conoscendomi, non metterò mai i 2209 perchè non ho voglia di girare tutto il carro armato e per farlo devo svuotare la scrivania, togliere la geeetech , .................

Premesso che io alla prima occasione prenderò un volcano, ho scoperto (l'acqua calda direte voi) che 3 perimetri da 0.4 hanno la stessa identica resistenza di 1 singolo perimetro da 1.2. La differenza è che un singolo perimetro 1.2 impiega esattamente 1/3 del tempo. Sto stampando delle visiere, singolo perimetro, vase mode, 1.2mm extrusion width, 20 minuti l'una. La stessa cosa con 3 perimetri richiede oltre 1 ora, senza contare la finitura finale: seam, blobs, ritrazioni ecc ecc. Quindi d'ora in poi sempre nozzle 0.6, stampa benissimo anche a 0.4mm di extrusion width ma puoi salire, di molto, con la larghezza riducendo notevolmente la durata di stampa. Se poi lo abbini ad un volcano, anzichè 35mm/s vai facile a 50-60. Dopo il limite diventa lo spingifilo secondo me.

Mi sa che proprio oggi ho fatto la stessa cazzata. Domani controllo, funzionare funziona....

Ho un problema da un sacco di tempo e che vorrei risolvere: il carrello X balla e non ditemi di stringere l'eccentrico perchè lo so benissimo, balla ugualmente. E' come se le ruote fossero troppo piccole (1mm in meno del dovuto) e/o i buchi per le ruote sul carrello fossero al posto sbagliato. Qualche soluzione senza cambiare le ruote, visto che per farlo su X devo smontare tutto l'asse e non ho voglia ?

Più che altro, l'unico modo per fermare un A4988 è bruciarlo. Non si blocca mai, per nessun motivo. I 2208 (o i tmc in generale), se li guardi durante la stampa si emozionano e si spengono. LV8729 lo uso a 1/32 sulla BLV, se ricordo bene (se non addirittura oltre visto che sono a 32bit) e mi pare faccia meno rumore (poca roba in meno) ma un rumore diverso. Gli A4988 ed i fratelli maggiori DRV fanno un rumore che fastidioso è dir poco. Costano pochissimo, prendine uno da mettere su E. Se leggi in giro, è praticamente il driver da estrusore per antonomasia. Tuttavia, nella geeetech, con 2208 su X,Y,Z, non sento rumore durante la stampa, i 4988 all'estrusore sono piuttosto silenziosi. E' sugli assi che ti spaccano i timpani. Infatti mi son ricordato di avere un 4988 solo oggi che ho aperto, pensavo di aver su altro, considerato il silenzio che fa. Sta finendo proprio una la mia prima stampa con Klipper, DWC2 (quello della Duet) al posto di Octoprint, con nozzle 0.8 e gcode fatto per nozzle da 0.4 su Marlin ed il fanduct modificato di @Tomto mille anni fa. Un guazzabuglio, ma sta venendo benissimo