hokuro

se parti da zero ti suggerisco che sia premontata, la mia u30 erano 5 pezzi. il resume lascia il tempo che trova, facile che la stampa sia rovinata dall'ugello che cola fermo sul pezzo

è tre fili, è ttl 👍 modulabile. me se gli dai da comando manuale s1, poi s30, poi s80 e così via non vedi il fascio laser più cicciotto e potente? si vede bene con gli occhiali verdi, quelli rossi schermano meglio e nascondono il fascio, però vedi lo spot brillare di più ha anche una ventola sulla scheda ed una non so perchè dietro al laser. se il problema sono solo le viti io lo terrei. anche perchè prima che ne scegli un altro (e potrebbe avere altri problemi) e che ti arrivi fai a tempo ad ordinare tutte le vitine che ti mancano. tra l'altro, che viti sono che ti mancano? il mio ad esempio ha la struttura vissata con dadini m5 (che sulle cave ci stanno da schifo) però tengono. ho comprato i tnut perfetti, ma finchè non devo farci qualcosa non li cambio (la legge del tocano, se funziona quanto basta non toccar sennò si guasta) ps: le viti passanti delle ruote è meglio metterci degli autobloccanti.

nel forum dei laseratori chi ci ha provato non gli è riuscito. basta pochissimo per spostare la focale.

@jagger75 il laser, anche quello da 1W se te lo punti addosso ti brucicchia, su un occhio ti accechi. però è blu, lo vedi... anche i riflesi sono pericolosi però in linea di massima è gestibile. ancora ci vedo... quello a co2 è sui 40W almeno ed è invisibile.è un attimo ustionarsi gravemente, accecarsi o dar fuoco a qualcosa. @Killrob l'asse z solo se perfettamente perpendicolare aiuta x i tagli. visto che devi progettarlo conviene progettarlo con. la differenza è un motorino passo passo ed un cablaggio. al massimo non lo usi, però ti lascia più versatilità

scusate se mi ripeto, di solito mi piace lavorare alla volemosebè che tanto funziona, ma un tubo a co2 DEVE essere rigorosamente protetto per motivi di salute propri e della propria casa. una enclousure totale con spegnimento tramite switch in caso di apertura

il laser è più semplice della stampante nel setup generico. poi nella realtà hai parametri materiale che cambiano ogni volta. puoi provare anche ad alzare la velocità. x avere m4 forse devi modificare un parametro di grbl e cmq è presente solo sulla versione 1.1 (se hai la 0.9 con t2 metti la 1.1e cliccando sul menu macchina, la chiavetta usb con la scintilla laser, e guardando nel menu macchina-carca firmware 1.1e) per fare le prove della scala di grigio puoi usare t2laser trial nel menu aiuto campioni c'è il test della scala di grigio. io quando lo faccio lo taglio in altezza e poi lo rimpicciolisco. piccolino si fa prima. poi casomai fai a dimensioni originali per il riscontro preciso. cmq una qualsiasi scala come questa https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.schemecolor.com%2Fgrayscale.php&psig=AOvVaw0ClAGsZjWCZ3MXYA88vR0S&ust=1591206331218000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKinw-DX4-kCFQAAAAAdAAAAABAD va bene. qui ci sono poche tonalità ma va bene per un setting veloce. anche la risoluzione dell'immagine è importante. le dimensioni contano 😁 è probabile che quel legno non risponda linearmente alla potenza risultato bruciato o non bruciato. il laser che cambia potenza lo vedi anche a occhio (con occhiale, mi raccomando) dando da linea di comando s1-s10-s30-s.... alcune mie prove https://photos.app.goo.gl/uTkaT9dakGYqSRpv6

ottimo

non dico sia eterno, riporto solo un'esperienza. i giorni passati sul cruscotto era caldo. certo non è agosto. io sono in zona ancona.

io ho messo un pezzo (quello che mi si è portato via il tappetino) di petg sunlu sul cruscotto del vito la settimana scorsa, ci è stato un paio di giorni senza riportare danni o deformazioni.

alzalo ancora. perchè dici che non puoi alzarlo? casomai fai una "prolunga" della traversa di x così sbatte prima sul sensore.

per il punto di laser centraggio puoi dargli m3 s1 o m3s10 o vedi tu pei il contorno su t2 hai la funzione da menu macchina (incisione telaio laser acceso) mentre su lasergrbl devi creare un pulsante con dentro il seguente gcode G0 X Y[BOTTOM] G1 X F[LOGSPEED] S30 G1 Y[TOP] G1 X G1 Y[BOTTOM] G0 X0 Y0 io ho s30, puoi metterci il valore di potenza che vuoi x il m4 nella foto che hai allegato c'è laser on con menù a finestra (m3-m4) per le dimensioni in effetti anche a me da rosso ma se vado avanti nell'anteprima mi segna le dimensioni corrette. prova a incidere qui a casa ho il sw ma non il laser. se volesse proprio una dimensione minima fai un'immagine vuota più grande con la scrittina tutta in basso. quando fai il rettangolo di anteprima ti segna i bordi dell'immagine che inciderà e non i bordi dell'immagine completa. t2 nel menu aiuto campioni ha immagini ad hoc x i test (quadratino, scala grigi, test potenze) con l'abete non trattato riuscirai a fare 3 massimo 4 tonalità di grigio se non riesci a fare la scala di grigi (perchè ancora devi trovare le impostazioni corrette o perchè il materiali che incidi reagisce più o meno in maniera binaria) puoi usare il dittering.

che software usi? io conosco lasergbrl e t2. cmq la teoria è sempre quella. la bruciatura è data dalla potenza del laser e dal tempo che persiste sul bersaglio. se brucia o aumenti la velocità o abbassi le potenze (min max) di solito si disegna tra i 1500 ed i 4000 mm/min (4000 è già troppo) di velocità. da fare le prove x come ti trovi meglio. diciamo che metti la velocità a 2000, potenza min 1, potenza max 255 (di solito si usa 0-255 come range di potenza, qualcuno usa 0-999 ma non ha senso) e provi. devi alzare la potenza minima fino a che il primo scacco della scala di grigi (quello chiarissimo) sia appena visibile. devi abbassare la potenza massima fino a che lo scacco nero sia nero e quello prima quasi nero. più nero del nero non si può, spesso diventa dorato o comunque solo più profondo e bruciacchiato. incidere in orizzontale, in verticale o diagonale ti porta risultati diversi, specie nelle piccole incisioni. lo step (immagino sia la risoluzione) sono il numero di passate che il laser fa ogni mm. io uso 0,1 alcuni 0,2 e sfocano appena il laser; se imposti 0,3 cominci a vedere lo spazio tra una passata e l'altra. la risoluzione dell'immagine è importante. se usi ris. laser 0,1 è meglio usare immagini a 254 dpi (ogni pixel coincide con una passata) poi proverai anche francobolli ingranditi in a4 e capirai. per evitare il bordo bruciato attiva la funzione m4 o dinamic mode (il laser nelle inversioni valuta le decelerazioni e quindi abbassa la potenza) che però potrebbe farti perdere qualche lineetta di fina sui bordi. due considerazioni: usi l'air assist, anche un rudimentale ventilatore puntato sulla zona di lavoro? ti evita gli aloni neri. che legno usi e l'hai trattato? incidere l'abetello o l'ebano non è uguale. non trattato si brucia di più che trattato. io uso per i quadretti dei compensati in laserply di betulla e x altre creazioni del comune multistrato del brico. sempre con una o due mani di impregnante. ps: appena trovi un setting decente non smattirti a raffinarlo ma gioca e fai prove. probabilmente dopo qualche ora il laser si comporterà diversamente (immagino per qualche trattamento protettivo della lente) e dovrai rifare altre prove. ps2: il cartoncino ovviamente lo incidi a potenza bassissima o velocità altissime (poi però subentrano problemi strutturali) per altri problemi non esitare a domandare.

il pantografo laser deve solo portarsi appresso il modulo laser, non servono grandi motori. x collegare motori più grandi non ti sò aiutare. io ho le schedine manase e cloni e vanno più che bene x quello che devono fare

io l'ho fatto con meshmixer, è venuto bene, ma perchè il mio file è da 39Mb?

con meshmixer. c'è il comando sottrai. netfab non sono riuscito ad usarlo, non abbiamo avuto feeling. poi non mi ci sono più applicato

perchè non li fai partire dal piano?

partendo dal piano di stampa puoi settare qualsiasi cosa del supporto, larghezza e spessore del tip, larghezza del "tronco" vicinanze, angoli ecc. partendo da un corpo non so come gestisce le basi

se la superficie dove sta la scritta è piana con meshmixer puoi eliminare l'area (selezionata col pennello) e riempirla a piatto

io non lo prenderei. il 5,5W ha lo spot rettangolare, male per incidere, scomodo per tagliare (le misure non coincidono sui due assi) io avevo il 3W non ttl e sono passato al 2,5W ttl che và molto meglio. dicono su quel forum che i migliori sono tra 1,6W e 2,5W. come ho già detto in altri post i laser cinesi sopra i 5w sono laser da 5W overcloccati che muoiono prematuramente. spesso i w indicati sono quelli di ingresso (questi laser hanno un pessimo rendimento) con la z regolabile (se perfettamente allineata) te ne freghi della focale fissa, resta il discorso che le pareti si "mangiano" parte del fascio e quindi della potenza. come ti dicevo sono riuscito solo a fare un quadratino. provando con un disegno più grande non sono riuscito, dopo qualche ora ho desistito. niente anche a velocità infime. cmq per tagliare il pezzo deve stare sollevato su un alveolare o simile e necessitare di air assist. x tagliare servono i laser a co2. poi essendo un gioco, puoi giocare come preferisci. ripropongo di nuovo questo link https://endurancelasers.com/my-experience-with-non-branded-chinese-made-lasers/ trovandosi sul sito endurance magari è pilotata, ma ho sentito diversi pareri di gente soddisfatta di quei laser. qui https://benboxlaser.us/index.php/topic,1974.0.html ci sono pareri ed impostazioni x il taglio

su fusion espandi "bodies" clicca col destro sull'oggetto che ti interessa e seleziona salva come stl. così eviti il cloud la mia alfawise u30, molto simile alla tua, stampa bene fino a 65° di inclinazione. i 70° li fa ma comincia a colare un pochino

l'importante è che ci sia, poi va a gusti

@Killrob io ho preso questo https://it.aliexpress.com/item/32948220387.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVEDbCi che è ttl. cmq ttl ha 3 pin (+ - signal 12v 0v 5v) in cui il laser è sempre alimentato ed il segnale alto o basso lo attiva o disattiva. il pwm ha 2 pin, (+ - 12v 0v) ed è modulato in pwm. i più vecchi erano 2 pin on o off, non modulabile. proprio ieri sul forum americano parlavano di core xy https://benboxlaser.us/index.php/topic,3915.0/topicseen.html @jagger75 x le schede non ho esperienza diversa dalle manase e cloni e sui firmware non ci so mettere mano, però so che il gbrl è molto compatto, deve essere molto compatto, quindi più di tante funzioni non si possono fare. su queste schedine cinesi 2 assi non ho mai sentito problemi particolari (i soliti malfunzionamenti o guasti di tutte le schede) al massimo da regolare la vref. le passate x tagliare: il laser come dice killrob scava un pochino con un raggio CONICO, man mano che scavi 1 vai fuori fuoco, 2 parte del cono sbatte sulle parti del taglio abbrustolendolo e perdendo potenza. si può usare un asse z per il discorso del fuoco (ma deve essere perfettamente ortogonale). nel caso devi settare la focale a metà del pezzo per avere la massima "efficenza" io sono riuscito a tagliare un quadrato 10x10 su circa 4mm di compensato a caso. alcuni compensati hanno colle che cementificano e non si tagliano. c'è chi ci riesce, ma devi andare molto lento e fare tante passate. della balsa da 3mm viene meglio, del cartoncino si fa bene. il laser a diodi non è buono per tagliare. sul forum di cui sopra ci sono mille thread sull'argomento. io sto valutando (acquisto a gamba tesa, si è materializzata in garage) di prendere una k40 a co2, x tagliare bene e veloce. 230€ da smontare completamente e eimontare a modo.

non è proprio effetto vetro, ma sembra bella

mesh mixer puoi trattare oggetto e supporti sia come un unico solido che come due pezzi separati. concordo che non è proprio immediato. per fare una torre come suggerito di Edokg puoi usare qualsiasi sw anche stupido come il facilissimo 3dbuilder che per fare cubi e silmili è imbattibile a semplicità

tranquillo, non è nessuna rottura. ci sono 3 strade: -ventolina da 30x30 appesa in diagonale di fianco al laser https://www.thingiverse.com/thing:2467964 -convogliatore x ventola (di solito ma non neccessariamente radiale) che soffia sul punto laser (tipo quella di raffreddamento pezzo delle 3d) https://www.thingiverse.com/thing:2545095 io attualmente uso questo -tubo puntato proveniente da fonte aria (tipicamente areatore da acquario) questo, bellissimo (lo usavo prima), da evitare https://www.thingiverse.com/thing:1688209 la ventola risucchia i fumi e li fa passare sulla lente. un disastro