hokuro

a parte che anche lei è abbastanza strana come me... non le ho dato scelta, l'ho fatto e basta.

l'air assist è importante x fare bei disegni, per fare una traccia pulita e senza alone di brucino o vera e propria fiammella (non pericolosa) durante l'incisione. provvisoriamente può andare anche un ventilatore messo a raso, non è il massimo ma funziona. se fai il gabbiotto in metallo chiuso (come ho fatto io, in caso di problemi è una stufetta e niente più) devi prevedere anche una ventola di estrazione altrimenti il fumo che si accumula nel gabbiotto durante l'incisione ti sporca la lente e ti altera le capacità di bruciatura. come air assist, per il suddetto problema, evita quei bellissimi sistemi con "tubo" sul laser in cui passa l'aria. quando sarà im momento ne riparleremo, se vuoi.

considera che i dati forniti sono molto aleatori quindi capirci và di conseguenza. anche pwm è modulabile ma meno preciso. x le potenze laser da 1,6W a 3W vanno bene x disegnare (meglio 2,5W) x incidere/tagliare puoi spingenti fino a 5W (ma disegna peggio in quanto lo spot è un rettangolo "grande" e non un punto) cmq i laser a diodo x tagliare devi fare tante passate, non sono l'ideale (poi dipende cosa, ovviamente) potenze superiori a buon prezzo sono una fregatura. di qualità, anche più potenti (fino 20W), trovi gli endurance. x l'elettronica se comanda almeno 2 assi ed ha un'uscita compatibile con il laser (pwm o ttl) va bene

una cosa del genere si può fare con meshmixer. vale la pena provare qualche anteprima. ci sono vari parametri su cui lavorare, e con un clic aggiungi un supporto o con un ctrlclic lo togli un esempio fatto al volo senza guardare i parametri ps: l'ultima immagine che ho inserito non si vedeva, spero questa funzioni

io ce l'ho da un paio di anni e non ho avuto problemi visibili e il conto in banca c'è ancora tutto 😁 poi vedi tu

complimenti, molto bella

non ne ho idea. lo devo montare su una manase 3.2 che ha il connettore diverso e devo modificare il cablaggio (ed ho perso il connettore) sono quesiti che mi sono posto anche io poi ho deciso di provare, male che vada regolato lo start point stacco il pc e passo al modulo. il mio obiettivo è eliminare il pc acceso per tot ore possibile causa di errori. utilizzando dei finecorsa per fare l'homing e posizionando il pezzo da bruciare su dei riferimenti puoi dare da programma il punto di inizio. parlando di incisore effettivamente se non puoi fare lo zero da modulo è un rischio di errore ho trovato le "istruzioni" completissime come sempre per questi prodotti di elite... https://s3.amazonaws.com/s3.image.smart/download/101-60-283/User_Manual.pdf male che vada credo che tu possa creare un file di azzeramento, un gcode che dice "qui sono a zero" e lanciarlo prima del gcode con il progetto.

non sono esperto di schede, ma penso di sì. a me lo ha scaricato senza problemi però capita, dalle faq del sw: LaserGRBL contiene virus o malware? LaserGRBL è open source, significa che tutti possono vedere il suo codice sorgente e verificare se il programma può fare qualcosa di dannoso: non lo fa. Tuttavia è stato segnalato che alcuni antivirus avvisano del potenziale malware: questi rapporti sono falsi positivi solitamente causati dal motore euristico. LaserGRBL può anche attivare alcuni firewall. È tutto normale: LaserGRBL si connette a Internet per verificare i propri aggiornament

ancora ci devo provare, devo modificare il cablaggio del controller offline. in linea di principio tutti i sw che ti permettono di salvare il gcode vanno bene. io uso sia laser gbrl (free) che t2laser (a pagamento) e tutti e due lo permettono. t2 pratica delle post elaborazioni al gcode quindi se lo salvi dalla schermata principale avrai il gcode puro, se lo salvi dalla schermata macchina avrai il gcode con il post processing

abbastanza è molto relativo... l'ho preso un anno prima della stampante e mi son letto/studiato il forum americano. le problematiche dei laser di solito sono molto più ristrette rispetto a quelle delle stampanti

benvenuto 😊

io proverei laser gbrl con firmware 1.1e se non sai dove prenderli o come flasharli t2laser, anche il trial, ha la funzione di flashing

ciao, sarebbe buona cosa presentarsi in apposita area. comunque, il cablaggio del laser, sulla scheda, è collegato correttamente? vcc, gnd e signal (pwm,S)? io benbox lo lancerei dalla finestra ed userei lasergbrl o t2 laser (che però è a pagamento), e carichi un firmware meno obsoleto di quello gestito da benbox . puoi anche provare ad usare l'altra scheda che possiedi per escludere che quella in uso abbia il mosfet in cortocircuito. il firmware che utilizzi sulla scheda potrebbe non essere compatibile con la scheda attivando l'uscita sul pin errato di arduino. ho letto che il pulsante del laser è meglio non usarlo che va a stressare qualche componente del driver. meglio gestire tutto da sw.

non puoi usarlo, i "buchi" della tua stampante sono da 1,75. dovresti cambiare estrusore tubo e hotend. non puoi renderlo?

che ci vuoi fare... i "fighetti" ci sono ovunque

come su tutte le cose informagiche hai un sacco di strade x arrivare all'obiettivo 👍

sulle delta non ho esperienza, sorry

cos'è il calibratore?

ma per l'affettatrice non ti danno il bonus!

ma usare lo stupidissimo 3dbuilder? con l'immagine in bianco e nero (il rosso trasformato in nero) esce questa cosa qui: CARRAROSTEMMA.stl non so come lo vuoi fare, ma giocando su cosa è bianco e cosa è nero puoi gestirlo bene. aggiungi una base sotto e fatto. l'stl allegato ci ho messo 30 secondi a realizzarlo

👍 non capisco a cosa serve la ventolina sotto al motore dell'asse x. di solito i cavi sono piuttosto corti, per non averli che ti scorazzano sul piano di lavoro con il pericolo di laserarli o che ti spostino il pezzo in lavorazione ti consiglio o di prolungarli e farli passare di fianco alla struttura (magari con una catena portacavi stampata*) o di appenderli ad un gancetto (fil di ferro legato al telaio che sale sopra l'area di lavoro) * come catena portacavi facile, veloce ed economica puoi utilizzare un metro avvolgibile a fettuccia metallica dentro una guaina. è eccezionale. ti consiglio inoltre di fissare tutta la struttura del laser ad un piano di legno o metallo su cui potrai fissare dei riferimenti per posizionare il pezzo o incidere delle linee guida. mi raccomando prevedi un tubicino od una ventolina che soffia sul punto di laseratura. ricordati in ultimo la sicurezza: il laser acceca, ustiona, incendia. e può capitare che si blocchino i motori ed il laser resti acceso. o lo monti in zona antifuoco o non lasciarlo mai solo

io creo dei cilindretti, li posiziono a metà tra la due parti e poi li sottraggo creando quindi un buco sui due piani. poi ti stampi i cilindretti o usi i tasselli di legno in modo che le due parti siano allineate in fase di incollaggio ed abbiano un perno che ne irrobustisce l'unione

sono foto mimetiche! 😁😁 😁😁

2 foto. metto un link a google foto. però strano https://photos.app.goo.gl/K91qVjRu46BKUjCJ7

l'ho preso anche io il controller offline, ma devo creare il cablaggio che la mia schedina ha un connettore diverso. sinceramente sarei felice di eliminare il pc (leggevo che se attacchi il controller non puoi collegare il pc) ma credo che sarà necessario prima fare tutta la parte iniziale di preparazione con il pc, poi staccarlo e procedere con il controller. se non hai dei pezzi ripetuti e posizionati. cmq prove prove prove 😄 possono tornare molto utili 2 micro per fare l'homing