hokuro

benbox è un abominio, tra l'altro viene rilevato come virus... non so se a ragione. io l'ho buttato via subito a favore dell'ottimo "laser grlb" però devi flashare il tuo arduino con versione grlb superiore. sicuramente hai la 0.9 che è vecchiotta ed incompatibile con gli altri programmi. comunque anche su benbox potrai settare velocità e potenza. l'immagine deve avere una risoluzione adeguata alle dimensioni di stampa (ma quella che hai fatto tu dovrebbe venire comunque) il tuo laser non è molto potente, dovrai andare pianino ma dovrebbe avere un punto molto preciso. allega l'immagine che hai usato o metti il collegamento

il legno non và trattato prima x forza, ma da risultati migliori. a crudo tende a fare non inciso/bruciato. poi dipende il tipo di legno. leggevo che danno ottimi risultati x le prove i cartoncini colorati sul verde, hanno un'ottima risposta. ovviamente con potenze più basse o velocità più alte. magari per fare il test di un a5 prima di spenderci del buon legno e 2 ore. io mai usati. se apri i parametri grbl puoi vedere i tuoi limiti. c'è la velocità massima dei 3 assi. però considera che dovendo accelerare più di tanto non può correre. su 19 cm velocità 4000 raggiungo massimo 3700. volendo puoi alzare le accelerationi ma rischi errori sul disegno. vai di test. se il laser ha 2 fili non è ttl, il controllo di modulazione di potenza è così così. ad esempio fino a 120 è troppo basso, a 180 sei già al massimo. vai di test. il velocity mode potrebbe darti buoni risultati oppure il dithering non è niente male. questo https://photos.app.goo.gl/cJLNocAQPPMwCg2i9 è fatto in dithering. il riflesso del flash lo rovina, a vista rende meglio. per l'aria ci sono diversi sistemi, dall'areatore da acquario con tubicino alla ventola, senza tubicino. la versione facile è ventolina appesa al laser con staffetta che punta sul punto giusto. https://www.thingiverse.com/thing:2467964 io avevo fatto questo convogliatore https://www.thingiverse.com/thing:1688209 ma l'aria risucchiata dalla ventola passando per l'obiettivo mi sporcava il laser. a partire da quest'altro https://www.thingiverse.com/thing:2545095 ho remixato con l'stl allegato. funziona molto bene. è però da spostare il foro di afissaggio ventola di un paio di mm ed alzare un pelo l'imbocco della ventola. ovviato con pezzetto di nastro adesivo. io t2 l'ho preso in licenza singola, 20 dollari. se serve scrivi a zax e gli dici che cambi pc. "laser grlb" è una buona alternativa gratuita. attualmente sto usando un vecchio portatile, avevo rimediato un desktop di recupero ma l'alluvione mi ha inondato mezzo pc. accuratamente asciugato funzionava ma perdeva connessione sulla porta usb bloccando tutto. queste macchine laser sono estremamente suscettibili a disturbi elettrici... accendi il neon del garage e si blocca tutto. sono costretto una volata regolato tutto a chiudere la luce e far partire il lavoro a lume di cellulare... sto anche provvedendo a mettere dei filtri sulla ciabatta del gruppo laser. x il laser di puntamento nella maschera di lavoro, sopra i disegnini del laser hai un valore, mettilo basso, da 1 a 30 dovrebbe essere buono da vedersi senza segnarti il materiale. x il tracciamento hai 2 opzioni: trace telaio (spento) e incisione del telaio-laser acceso nel tracciamento utilizza la stessa potenza che hai settato per l'accensione del laser manuale (i disegnini che ti dicevo) per il contorno air assist new.stl

allungare il cablaggio ci vuole poco, testare il micro pure. per la sua struttura è difficile che dia problemi, o funziona o non funziona. le due problematiche di cablaggio corto e filo plastico teso entrambe plausibili sono facilmente risolvibili. non ricordo quanto gioco abbia, non è che il micro si può muovere di poco ed è stato montato leggermente storto o spostato?

ciao, che macchina hai? che software usi? hai inciso un file raster vettorizzato dal programma che usi o è già un file vettoriale? a vederlo così mi verrebbe da pensare che hai la potenza minima troppo alta e che comunque il percorso non è ottimizzato. posteresti l'immagine sorgente ed il gcode che hai usato?

come guidafilo provate questo, è perfetto https://www.thingiverse.com/thing:3707673 io ho la u30 normale ma mi sembra sia identica strutturalmente. per il problema al micro puoi staccare lo spinotto ed infilare un pezzetto di cavo elettrico nei 2 buchini del connettore, magari fissandolo con del nastro adesivo, anche se non è necessario. così facendo bypassi il micro ed escludi tutte le problematiche meccaniche. se continua a farlo saprai che è un problema lato scheda, software o meccanico che sia. io con la u30 non ho mai avuto di questi prioblemi.

per t2 se vai sul sito c'è la guida online. comunque scarsa ma aiuta. ci sono un sacco di funzioni nascoste tipo "clicca col pulsante dx sopra l'icona..." sul forum americano zax, lo sviluppatore, è sempre pronto ad aiutare tutti, in particolar modo chi usa t2. io purtroppo pago lo scotto dell'ignoranza linguistica e se per leggere google aiuta tanto, nel botta e risposta è carente. il quadrato è perfetto da software, se è sballato devi ricalibrare gli step/mm. t2 ha una funzione di calibrazione in qualche menu, ma non l'ho mai usata. menu macchina - impostazioni - avanzate - calibrare la distanza. credo. oppure ti fai i tuoi conti e regoli gli step/mm nei parametri grbl la scala di grigi prima di tutto verifica di aver selezionato "scala di grigi" nel menu "modalità" e di non aver selezionato velocity mode. poi, controlla la risoluzione macchina, x queste prove è buona 0.1. nella tua prova si vedono troppo le singole linee, causa gli step errati. prima sistema il quadrato alle giuste dimensioni. premesso che quel legno su cui stai incidendo non è il top, molte venature, molto tenero, e resina imposta la velocità di incisione a 2000 (o 2500) e la potenza laser minimo 0 massimo 255 io attualmente incido a 2000/65/220 res0.1 con laser 2,5w ttl da qui cominci a giocare con le potenze finchè non hai un chiarissimo su 20% ed un nero (marroncino) su 100% senza però fare bruciato. la tua prova è molto scura, o devi aumentare la velocità o diminuire la potenza la laseratura è potenza in un certo tempo, quindi per schiarire a parità di potenza puoi aumentare la velocità, fino ai limiti della macchina. e viceversa. se mi dici anche i parametri che usi velocità, potenza minima e massima ci capiamo meglio. ma dimmi, utilizzi l'aria? è fondamentale. una carteggiata fina ed una o due mani di impregnante aiutano molto. ogni cosa che cambi cambia il risultato (velocità, potenza, materiale, trattamento del materiale), quindi segnati ogni cosa o diverrai scemo. ho appena fatto un nodo celtico su una stecchetta delle cassette della frutta, da una parte perfetto, dall'altra chiarissimo tranne in un punto. colpa del materiale e del non averlo impregnato. normalmente incido su laserply di betulla o multistrato del brico, sempre trattati. la velocity mode invece imposti solo la potenza massima e giochi sulle velocità, il sw tanto più deve incidere chiaro tanto più andrà veloce mantenendo sempre la potenza massima impostata. non mi piace perchè dovrei utilizzare velocità attorno ai 5000 e tra accelerazioni (velocità non raggiunta) e vibrazioni non mi piace il risultato. se hai un pessimo laser è buona cosa. ma in questo caso preferisco il dithering.

Ho verificato, sia t2 che LASER grlb ti mostrano la versione firmware. Il primo nello scacco col gode, il secondo appena connesso.

hola. laser grlb accetta i file svg e ti esce il tracciato vettoriale oppure con una qualsiasi immagine clicchi su vettorizza. con i valori luminosità/contrasto ed i filtri selezioni la resa della vettorizzazione qui http://lasergrbl.com/usage/ la guida mac ed inscape non ho conoscenze. per sapere che firmware usi forse te lo dice t2 quando crei il gcode, e ti mostra i comandi, nella parte iniziale. il laser lo gestisco da altro pc, più tardi ci dò un occhio. relativamente al firmware leggevo che da 0,9 a 1.1 ci sono differenze sostanziali (0.9 è obsoleto) sulla gestione della modulabilità della potenza e sui pin della scheda dove è collegato il laser. da t2, anche trial, puoi facilmente caricarli e provare. io ora uso il 1.1e default (di t2) prima usavo 1.1f ma ho anche provato quello in alta frequenza (lasciato indietro per mancanza voglia di fare prove, ma in teoria con più pulsazioni per secondo di ha più controllo dell'emissione) e quello con finecorsa separati su 2 pin, smesso con l'installazione del nuovo modulo laser in quanto i micro di finecorsa mi tiravano sù un sacco di disturbi elettrici e bloccavano il lavoro.

un discorso è salvare una vita (stato di necessità? fanculo copiright o comunque ne parliamo dopo) un conto è passare il tempo. anni e non troppi fà le serate si passavano guardando il focolare... possiamo sopravvivere qualche giorno con stampanti 3d, facebook, netflix, whatsup e così via.

io mai usato lacca. stampato solo pla, plaplus e petg. i pezzi li stacco con gran fatica dal piano, se grossi tipo 10 cm a suon di bestemmie e spatole infilate sotto a martellate. letto in vetro con adesivo nero (prima l'originale alfawise, ora quello ender 3)

l'infil lo sa lo lo slicer e crea i percorsi gcode di conseguenza.

l'anteprima c'è, anche se non mi piace. quando clicchi su calcola gcode poi ti apre l'altra finestra, in alto a dx del riquadro c'è "vista" t2 ha tante funzioni, è un sw molto completo ma sopratutto ha una funzione bellissima, la "velocity mode" che fa la scala di grigi con potenza sempre al massimo (il massimo che imposti tu) e varia la velocità. x chi ha un laser poco modulabile e non vuole fare solo dithering è eccezionale. da t2 puoi caricare il firmware (1.1e default sempre dalla schermata laser) e sono buoni parametri base. c'è anche "ripristina i parametri grbl" se non vuoi ricaricare il firmware da uno dei 2 programmi apri i parametri grlb, sospetto che hai $110 e $111 bassi

il laser stampa bene anche qualche mm distante dal punto focale, ovviamente la linea sarà più larga e meno definita. se il disegno ha distanze sufficenti tra una zona e l'altra non te ne rendi conto, se è molto fitto vedi un gran pasticcio. ti consiglio di trattare con impregnante il legno, migliora molto la resa e più che fare diversi quadrati fai una striscia di scala di grigi, ti rendi conto se il minimo ed il massimo sono ok ma anche della distribuzione della scala in tutta la sua interezza guarda qui un pò di brutte prove e vedi i difetti delle scale. https://photos.app.goo.gl/M4yiBLehiCewWTWx9 alcuni stampano a risoluzione macchina 0.2 tenendo il laser appena fuori fuoco. non sono esperto dei motori. a me ronzano quando modifico la velocità di una laserata (es. incidevo a 2500 ed abbasso, in corsa, a 1000) cosa intendi per rumoreggia NERVOSAMENTE? i miei si spostano a mano anche a schedina alimentata e connessa (da evitare per possibili danni al driver) forse, immagino, hai la vref troppo alta, ma qui passo la parola ad altri. cme se bloccati hai le due bobine alimentate ed è normale che un pochini ronzino

no. ma in t2 la scrivi tu nella casellina dell'omino che corre t2 ha 2 belle funzioni: ricarica firmware del nano e resetta t2 se hai pasticciato risolvi. io incido a 2000, mi sono spinto anche a 3500 a 4000 perdo dettagli nelle inversioni

io uso laser grbl e t2 laser entrambi hanno la funzione traccia inkskape ha dei plugin x lo scopo, ma non li ho mai usati e quindi non so dirti altro

non conosco il programma del neje, io uso t2 laser e laser grbl non so se sono compatibili con il tuo hardware. in grbl setti la velocità a tua discrezione in mm/s e la potenza in una scala 0/255. alcuni sw usano 1/1000 ma non ha senso in quanto hai sempre 256 possibilità. la risoluzione di incisione in questi sw la scegli tu, io uso 0.1 cioè 10 linee ogni millimetro quindi uso risoluzione immagine a 254 pixel x pollice cioè ogni linea copre un pixel dovrei perdere tempo a regolarmi su risoluzione 0.2, dimezzando i tempi. non ho capito il discorso sui motori, ma come x la 3d fai delle prove: incidi un cerchio, incidi un quadrato di dimensione note e verifica le misure e la forma. x le prove su velocità potenza o muovi una o l'altra, altrimenti ti incasini solo. se la macchina la regge senza trabaltarsi metti velocità 10 e gioca sulle potenze, se a 100 sei troppo chiaro rallenta la velocità. laser grbl (è free ed italiano) quando carichi una foto ti restituisce una bellissima anteprima, lo uso molto anche per capire la resa di un'immagine. nel tuo caso con parametrizzazione con scala così diversa forse ti complica un pò la cosa. ho guardato le foto di neje controller, non mi ispira granchè (ma mai provato!) prova laser grbl e vedi se ti aiuta. ps: non sono maestro, ho solo gettato un sacco di tavolette...

Benvenuto!👍

asse rotante, modulo rotante... qualcosa che gira... 😊 per le foto... comincia da una scala di grigi. imposta velocità fissa a (io incido da 2000 a 3500) il neje non so quanto sopporta e incidi la scala con valori di potenza 1-255 modifica i 2 valori per ottenere la migliore escursione cromatica. poi prova una foto (fai scacchetti di 3cm x 3cm) e valuta gli aggistamenti da fare. tieni presente a seconda di cosa incidi avrai risultati diversi, alcuni legni sono binari, o restano chiari o sono neri. se fai una bella scala di grigi sei al 80% della riuscita. molto importante è la preparazione della foto, la regolazione della luminosità, del contrasto, LA RISOLUZIONE della foto e dellìincisione

certo ☺️ che problemi hai? e che software usi?

la testina va avanti ed indietro quando fai immagini raster. devi eseguire il tracciato vettoriale. di solito i diodi potenti ed economici sono diodi da 4-5 W overclockati. non arrivano comunque alle potenze dichiarate ma muoiono precocemente. inoltre hanno uno spot largo e rettangolare che può risultare scomodo sia in incisione immagine che in taglio.

oppure fai la parte restante e poi la incolli su quella già fatta, forme permettendo

io uso una lama di taglierino con 2 impugnature stampate e poi piano piano faccio leva. se la infili dritta non riga nulla, se la giri un pò... ho fatto 2 tagli sul bed (quello adesivo ender 3) https://www.thingiverse.com/thing:2898863

controlla che il flat sia inserito bene e dalla parte giusta. si può fare la calibrazione delle schermo (io ho la normale) ma nn ricordo come, forse aggiornando il firmware.

la butto lì... per problemi analoghi ma con altri sw mi sono connesso tramite vpn che mi faceva risultare connesso in america e magicamente le opzioni erano disponibili. occorre poi verificare se oltre al luogo di connessione vengono controllate altre cose e in caso funzionasse che rimanesse attivo tornando alla connessione normale. tentar non nuoce.

la litofania da una parte è liscia e dall'altra ci sono i rilievi. in fase di progetto fai l'immagine speculare (se importante) e procedi. per la piatta nessun problema, per le curve lo strumento che usi deve prevederne la possibilità. http://3dp.rocks/lithophane/ ad esempio ti permette di fare le curve sia interne che esterne.