hokuro

Grazie 😁 un pezzetto alla volta, tra un progetto ed un altro.

salvati anche il progetto di fusion così lo puoi ritoccare facile. ho provato a modificare un stl in fusion ma non sono riuscito a convertirlo in solido causa spiegazioni diverse dai menù sulla mia versione (e, naturalmente, mia inefficenza)

gli occhiali verdi... comodi... non troppo protettivi. ammirando l'incisione in corso (giocattolo nuovo) dopo un pò ti bruciano gli occhi. buoni per il centraggio di inizio lavoro in quanto lasciano una buona visibilità del punto laser e del materiale. buoni x un'occhiata veloce. per i laser blu servono occhiali rossi/arancio. anche quelli cinesissimi funzionano bene, parlando di riflessi e punto di lavoro. se vuoi una protezione seria devi prendere occhiali con OD superiore a 4, su quel forum consigliavano questi https://www.survivallaserusa.com/Eagle_Pair__190-540nm_OD6_Slip_Over_Laser_Safety_Goggles/p1667092_7862524.aspx io ho preso 3 paia rossi cinesi, uno per l'amico curioso, uno x il gatto, uno x la donna che ti richiama in casa... ed ho messo il laser dentro una scatola di metallo, se qualcosa và male scaldo l'ambiente e non dò fuoco a casa.

avevo righe similari tra i layer, colpa della vitina sull'estrusore tropopo tirata e non permetteva al pezzo mobile di aderire a dovere al filo facendolo slittare appena

quale consigliarti lascio la parola agli altri, come accorgimenti munirsi di molta pazienza e diversi calendari

ragazzi è con piacere che vi presento la mia U30 più o meno finita. mancherebbero da fare i tendicinghia che per ora non necessito, montare gli smoother che ormai ho comprato (lo farò mai?) e montare un interruttore a levetta x spegnimento stampante a fine lavoro. https://photos.app.goo.gl/fjGc6icBFCpMKwhh6 le migliorie fatte sono: rotella di movimento manuale asse z, guida filo sia in alto sul profilo che in basso all'imbocco estrusore, cover schermo, catene portafilo sui 3 assi (devo aggiustare un paio di cavetti su z), convogliatore ventola con portacomparatore, rotelle bed micrometriche (32 scatti a giro), clip guida cavi flat, supporto lettore sd, piedini, isolamento inferiore bed. isolamento bed, rotelle a scatti e porta sd sono le uniche 3 veramente utili, il resto è più o meno contorno o necessità a seguito delle modifiche stesse. perlopiù scaricate da thingreverse con qualche adattamento da parte mia. spero vi piaccia 😊

sulle fresatrici hobbistiche sono sempre scettico, sarà che sono stato fresatore ed il mio capo sosteneva la nobiltà della ghisa... più pesa meglio è... tralasciando il professionale, con quelle cose ci fai incisioni di metallo e fresatura legno. forse, con molta calma, riesci a lavorarci l'alluminio. dipende cosa vuoi farci, x me in linea di massima risultano più inutili che altro. per i pcb è perfetta. potresti prenderne una un pochino più grande ed abbinarci il modulo laser.

mi ero vagamente interessato, come hot end usavano un barilotto riscaldato premuto da sopra (controllato dalla macchina) tipo pistola x silicone. il problema che riscontravano era il raffreddamento della stampa, dovevano stampare fuori, in inverno. però usciva un bel coniglietto cavo di cioccolato

sul lato nero della u30 il problema è staccarle le stampe, non farle aderire.

io prenderei quello più economico. queste macchine sono più o meno tutte cloni l'una dell'altra. ci sono piccole differenze. assistenza post vendita? sarebbe da valutare su cosa... la macchina è un paio di profili, 3 motori, una schedina un laser. di fatto o funziona o non funziona. sono sempre dubbioso sulle recensioni, magari mancavano gli occhiali ed il venditore li ha rispediti... la seconda ha una scheda di controllo che non ho mai visto. normalmente forniscono l'altra. con 100€ di differenza ti fai un sacco di modifiche o riacquisti in caso di rotture.

la verniciatura fine a se stessa fà risaltare tutti i segnetti, layer e graffi. l'unica è riempire gli spazi, stucco e carteggiatura o resina (che dovrebbe essere autospianante) il principio è lo stesso.

i supporti ad albero non sono male, altrimenti puoi con meshmixer metterli dove vuoi tu, o toglierli da dove li mette lui, ma è un bel casino.

sarebbe utile se anzichè bloccare la stampa ti avvisasse, monitorandola da webcam puoi sempre bloccarla tu.

il forum è benboxlaser.us sta al laser come qui si sta alla 3d il laser sarà tuo, scegli quello che ti ispira. 15x15 come area di lavoro a me sembra limitativa. mai prenderei meno di un a4. un braccio a sbalzo a me non ispira x nulla. poi non l'ho mai provato, forse sbaglio, ma ho il sospetto che quando farà avanti indietro in piccoli punti ti traballerà tutto. considera che "devi" aggiungere peso alla testa laser montando un soffio d'aria, può essere un tubo collegato ad un compressore d'acquario come una ventola con diffusore. se poi vuoi lavorare sicuro senza rendere ciechi figli, gatti, cani, mogli, amanti e quant'altri una chiusura sarebbe buona cosa, a questo punto avrai una scatola/mobiletto grosso quanto il laser più l'area di lavoro nel caso del neje vanificando il minor ingombro. i finecorsa li puoi comunque montare tu, basta passare un filo (preferibilmente schermato) e montare gli interrutorini. non so che programma userai su mac, da quello che ho visto i migliori (x win)sono lasergrbl(free ed italiano), t2 laser (20 euro) piclaser (80? euro) - io uso i primi due - che permettono buon controllo e manipolazione delle immagini per ottenere il gcode. resto dell'idea di vecchio pc windows dedicato, anche perchè nelle ore in cui lasererai il pc non lo devi toccare pena il rischio di bloccare il lavoro. pwm e ttl fanno la stessa cosa: modulano la potenza del laser. ttl è più efficace. le ultime schedine sembrano supportarli entrami. la potenza del diodo si regola in frequenza, si accende e spegne tot volte al secondo. più sta acceso, durante il secondo in questione, più è potente l'emissione. ttl hai 2 fili di alimentazione ed un filo che porta il segnale alto o basso per far accendere o spegnere il diodo. pwm ha 2 fili e basta di alimentazione che in base alla frequenza di accensione spegnimento danno una tensione media modulata. il driver del laser poi interpreta questo segnale variabile per regolare il diodo. i laser solo on-off ormai sono difficili da trovare. se il 20W continua a chiamarti dai un occhio qui https://endurancelasers.com/my-experience-with-non-branded-chinese-made-lasers/

quanti layer sono quella cosa? sembrano diversi. io x materiali nuovi faccio la torre delle temperature

😊 non ti mando a quel paese, è una delizia parlare con altri delle proprie passioni senza passare x l'ostile inglese (x me, ovvio) io ci faccio solo legno e saltuariamente carta, x non sbagliare le "plastiche" non le faccio. il legno non trattato tende a fare una linea più sporca, quello trattato risponde meglio. la laseratura lascia brucino, se tratti dopo scolori o peggio sporchi tutto. cmq farà parte dei tuoi giochi ed esperimenti x trovare i tuoi setup a te confacenti. io sto per buttarmi sull'incisione dell'ardesia. laser a diodi professionali.... mai visti. le strutture, consone x il loro uso, sono sempre quel che sono. se vuoi un buon laser la "endurance", dicono, li faccia ottimi., a prezzi ovviamente adeguati. se il diodo da 7w è un diodo da 2/3w pompato la differenza è sulla durata. quello de te linkato mi sembra un buon prodotto. il forum che ti ho suggerito è una sorta di bibbia, potrai trovare un sacco di risposte ai tuoi dubbi da persone ben più esperte di me. cmq a disposizione.

sembra bello 👍

io l'ho messo come spunto. magari ci fai cilindretti e li usi con la pistola a caldo. sempre se scalda abbastanza x usarli

qualcosa del genere link

una soluzione più fruibile potrebbe essere usare gli scarti come materiale da colata x stampi.

io uso loctite 406 e sul pla+ non scolora, non sbianca ed attacca da paura. però non perdona, incollaggio istantaneo, se posizionato male e provi a staccare il pezzo appena appoggiato strappi via i perimetri l'acetone sul pla+ sunlu orange fà poco e nulla.

mi piace questo linkato, dimensioni giuste e ti danno anche un ottimo software (free) italiano anzichè l'orripilante benboxlaser. ma non vedo scritto da nessuna parte che sia ttl nè che abbia un controller offline (cè il socket x collegarcelo). io uso un vecchio pc dedicato x il laser, offline, senza aggiornamenti, senza antivirus e senza risparmio energetico attivo. x le plastiche occhio che oltre al puzzo c'è la tossicità, il vinile per esempio è LETALE (peccato, ci verrebbero dei bellissimi adesivi) ed un vicino impiccione potrebbe chiamarti l'asl per puzze strane e tu teoricamente dovresti avere un impianto di estrazione e trattamento dei fumi... la potenza è, teoricamente, come dici tu; poi in realtà la modularità non è così lineare, sopratutto nei non ttl. io uso il valore 30 (su 255) per fare il posizionamento senza incidere nulla e salvo rare lavorazioni non supero mai i 225 (lavoro al massimo al 90% per non stressare il laser). non so risponderti se sia meglio un 250mW o un 2500mW al 10%, certo varia la grandezza del fascio laser che se cresce troppo diventa brutto x disegnarci; cambia anche il carico del modulo laser che se piccolino starà sempre sotto sforzo. io consiglio tra 1,6W e 3W. più potente solo per il taglio, ma se vuoi tagliare vai di laser a co2. esiste un sw che tiene il laser alla massima potenza impostata e cambia la velocità per fare le varie tonalità, i risparmi di tempo sono notevoli. per quanto riguarda il metallo sulla tua tabella dice che incidi la vernice che lo ricopre. la tabella prendila molto con le pinze: il cartoncino bianco non risponde al laser come quello verde ed il legno di pino non risponde come la betulla... ogni materiale un discorso a sè, come x i filamenti delle stampanti 😉 il legno in generale è meglio trattarlo con impregnante.

grazie dei complimenti, sono anche migliorato un pochino 😃 l'elefante è vettoriale, viene bene quasi per forza, la sfida è fare una bella scala di grigi per fare immagini con sfumature (poi il legno spesso risposta con massimo 4 gradazioni di colore) io sto aspettando un laser 2,5w ttl, è il prossimo upgrade. il plexiglass, il vinile o altre plastiche non sono proprio la cosa più sana da bruciare. la pelle viene bene ma puzza di bestia bruciata. il pla+ orange ed il petg verde sono proprio intoccati (poi dipende i tempi). considera che il vetro è trasparente, il laser gli passa attraverso. se lo vernici di nero puoi inciderlo (scaldi la vernice e sotto fai microfratture). il metallo riflette e questa non è la giusta tipologia di laser x lavorarlo. nei miei esempi vedrai una fibbia che ho verniciato ed inciso, poi son passato di elettroincisione (acqua, sale, alimentatore). dicono che alcune marche di mostarda laserata incida, praticamente rilasci acidi su misura, un'acquaforte, ma devi provare varie marche ed impostazioni. esistono anche costose vernice per fare lo stesso. x i circuiti puoi fare uguale, incidi la vernice e poi sciogli con l'acido. cioè con il laser fai lo stancil. alcune colle dei compensati non vengono tagliate, poi come dicevo il fascio conico del laser sbatte sull'incavo già laserato e perde potenza; inoltre il raggio è focalizzato ad una certa altezza, al variare di profondità inevitabilmente và fuori fuoco (non si può aggiustare il fuoco senza spostare il laser e pregiudicare il lavoro) servirebbe un controllo sull'asse z perfettamente allineato. io sono quasi riuscito a tagliare 6mm di compensato generico, in controluce si vede la maggior parte della sagoma. ma i tempi sono lunghi. esperimento inconcluso, non ne valeva la pena. ho provato a tagliare una carta da gioco da ramino, 3 passaggi lenti non ci sono riusciti, materiale troppo riflettente. 4 fori su 120 carte, faccio molto prima con la fustellatrice. il solo consiglio per gli acquisti che ti dò è che sia sotto i 3w e TTL. il secondo che hai postato dovrebbe essere ttl. 1,6W dicono essere il più preciso e comunque versatile. x le dimensioni valuta le tue necessità, io ci lavoro quasi esclusivamente A5 o simili ed ho 500x600 di spazio lavorabile inutilizzato ad occupare spazio. credo che un a4 copra la maggior parte delle necessità. un quadretto a5 sono circa 2 ore di lavoro. a meno di non cambiare scheda di controllo non ho mai visto laser con sd. alcuni montano il modulo laser sulla stampante 3d,

Cosa é strano? X l'hotend intasato la vedo dura, come se ne accorge? Servirebbe un sensore di avanzamento filo, lato sw non ho idea della fattibilità

sono un paio di anni che gioco col laser 🙂 il wattaggio da 1,6w a 3w è buono x incidere (disegno fotografico) alzando lo spot diventa visilmente quadrato peggiorando la qualità. inoltre una potenza troppo elevata dovresti usarla parzialmente pena disegni troppo scuri. più di tanto non puoi alzare la velocità che si innescano disturbi causa vibrazioni. visto che lo devi scegliere assicurati che la testa laser sia di tipo ttl, ha molta più modulabilità di erogazione potenza (riesce meglio la scala di grigi) le potenze elevate difficilmente sono vere e comunque di solito realizzate con lo stesso diodo pompandolo a bestia (morte prematura) il compensato si taglia anche con 1,6W però: il compensato generico (non laserply o simili) hanno colle che tengono i vari strati che potrebbero reagire male al laser, nel senso che fà tipo cemento e non si tagliano; il laser ha un fascio conico, più passate fai meno diventa potente in quanto i bordi della zona di taglio oscurano il cono. se vuoi tagliare fatti un laser a co2 ti sconsiglio il primo tipo che hai linkato x motivi di struttura. io ne ho come il secondo ma senza asse, ho 2 motori. è comunque tutta roba cinese e dovrai perderci tempo in migliorie:di serie hai i cavi in mezzo al piano di lavoro, serve uno spruzzo d'aria x non fare fiamma e rimuovere il brucino e quant'altro ti suggerisce la fantasia.io ho fatto catene portacavi, air assist, sensori di finecorsa x fare l'homing e quando risolverò i falsi positivi anche da finecorsa meccanico (arduino è estremamente sensibile ai disturbi) di norma eleksmaker ha buoni prodotti, io ho un clone e a parte non essere ttl va bene. è questo https://www.banggood.com/5065cm-Engraving-Area-3000MW-Laser-Engraving-Machine-DIY-Kit-Desktop-Laser-Cutting-p-1268114.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN alcuni miei lavori https://photos.app.goo.gl/9cPFaPNkJ5F8T9zj8 dal punto di vista sicurezza sono un'oscenità, dovresti inscatolarli x evitare riflessi laser e prevedere un sistema antincendio. io ho fatto una grossa scatola metallica se va a fuoco tutto scalda un pò ma senza ulteriori danni. a disposizione x ulteriori chiarimenti l'unico forum interessante che ho trovato riguardo il laser a diodi è benboxlaser.us