Killrob

il verso è corretto, l'aria deve essere spinta sul dissipatore, però concordo con @Tomto, non so che altro cosigliarti per il momento, anche io avevo avuto tempo fa quel problema e si risolse cambiando ventola del dissipatore che si era mezza grippata. L'altra cosa che posso pensare è che quando hai cambiato il ptfe tu non lo abbia tagliato perfettamente dritto e quindi non vada completamente in battuta sul nozzle creando uno spessore che blocca ogni cosa

Infatti.... sono tardo ma alla fine ho capito 😄

ok l'esempio me lo guardo e me lo studio, ma io non so fare quello che hai detto, cioè ok forse ho capito come hai fatto

io ho questo che all'epoca pagai 25€ su Amazon, preso quando ancora i primi essiccatori di Sunlu costavano oltre i 60€ per il pla lo tengo a 40° per circa 8 ore

questa me la devi spiegare perché non la so fare e mi interessa

si ma disegna solo gli sketches, poi esporti quelli 😉

io non lo farei, secondo me cuoci i drivers

allora ho capito male io, credevo tu volessi mettere quella sul tendicighia 😄 io potrei consigliarti questo come supporto motore, vedi se ti va bene, magari gli modifichi i fori di fissaggio del motore per farlo funzionare anche da tendicinghia Support_Nema17_Y.stl

direi di si io monto queste si ma queste come le monti? mica le puoi fissare potresti anche pensare di fare una pazzia e montare doppio motore su X 😄 😄 😄

per i video c'è youtube e poi metti qui il link il contro trucco sulle stampanti NON bambulab A1 et similia è quello di usare, come faccio io, puleggie dentate e non lisce 🙂 sia su X che su Y

no hai sentito giusto, ma se la applichi con un pennello e la solidifichi subito con la torcia UV tipo questa il problema non si pone

sempre con la resina che solidifichi con una lampada UV

si ma tu dici che ti fa la linea di spurgo fuori dal piatto (anche se non hai specificato se su X o su Y, anche se io credo che si tratti di Y) cambiare le dimensioni del piatto non ti modifica lo 0 del piatto di X ed Y. Cerco di spiegarmi meglio, se il tuo piatto è da 225x225 i tuoi endstop di X ed Y devono essere posizionati, guardando la stampante di fronte, a SX e indietro del piatto stesso di modo che il nozzle si trovi all'angolo anteriore SX quando fai home (sto parlando di una cartesiana naturalmente) e magari di 1mm fuori dal piatto stesso sia su X che su Y, in modo tale che quando comincia il riscaldamento e il filamento comincia ad uscire per gravità, non ti fa un blob sull'angolo del piatto. Ora, se l'endstop di Y è troppo arretrato (cosa che credo) il risultato è che la linea di spurgo te la comincia e te la finisce sulla maniglia che hai aggiunto, e questo vuol dire anche che il centro del piatto fisico NON lo è per il firmware, proprio perché l'endstop è posizionato male

la dimensone di stampa è quella, se comincia dal punto sbagliato quello che puoi/devi fare è spostare gli endstop

è il contrario, è la skr che viene collegata alla principale, che fa tutti i calcoli e passa alla SKR solo i movimenti da far fare alla stampante, quindi si deve essere tenuta di fianco alla stampante, ed uso lo smartphone proprio per quel motivo

da quel che capisco hai cambiato tutto tranne una cosa, che poi è quella che risolve il problema, la ventola che soffia sul dissipatore dell'hotend, molto probabilmente è quella che soffia male, il calore sale dalla gola ed ammorbidisce troppo il filamento che si blocca.

no il cambio di scheda non ti porta benefici, te ne porta se pensi di cambiare da marlin a kipper, io ti dico solo che con la mia ender 3 sono passato da 60/70mms di velocità di stampa con accelerazioni ridicole (500 su X ed Y) agli attuali 120/140mms con accelerazioni più spinte ma comunque conservative di 5000 sia su X che su Y. Il cambio di firmware però comporta il fatto che devi acquistare un ulteriore scheda, che si tratti di Raspberry o di Orange pi o BTT pi. Raspberry P4 4GB Orange Pi 3 4GB BTT pi la configurazione della mia Ender 3 è con SKR mini E3 V2 e BTT pi, con un vecchio smarphone che funge da monitor

e saresti in grado di rimettere quello che aveva prima? io ti consiglio di contattare la persona dal quale l'hai acquistata e chiedere a lui se ha il firmware vecchio, perché io credo che se lo sia fatto da solo

mi dici una cosa senza offenderti? ti funzionava bene la stampante? Se la risposta è si... perché diavolo ti sei andato a complicare la vita aggiornando un firmware che non sai nemmeno se ti da dei miglioramenti? (e sono sicuro di no, non ti da miglioramenti tali o nuove funzioni da giustificare il cambio) ed oltretutto da come rispondi sei abbastanza a digiuno di stampe 3D e quindi non credo nemmeno che tu sia a conoscienza delle differenze (se ce ne sono) fra il firmware che avevi e quello nuovo che hai messo

e lo hai messo tu? perché di serie NON esce col BLT

se questo è ciò che hai caricato ti faccio una domanda... hai il bltouch sulla tua stampante? perché se non ce l'hai hai sbagliato firmware, lo dice chiaramente "BLTUBL"

bel risultato, complimenti

sul raspy, ma dopo che hai installato klipper e l'interfaccia web (fluidd o mainsail a tua scelta) e segui questa guida

https://klipper.discourse.group/t/longer-lk1-alfawise-20-klipper-setup-configuration-issues/17720 questa discussione fa al caso tuo però potevi anche cercare in google come ho fatto io... qui noi aiutiamo tutti coloro che lo chiedono... ma a me sembra che tu voglia qualcuno che faccia il lavoro al posto tuo

vai su questo post, ci dovresti trovare tutto ciò che serve, tranne i file di configurazione della tua stampante, quelli li devi trovare da solo