Killrob

scusate se inervengo a gamba tesa ma magari non ci ha pensato nessuno, che nozzle stai usando? 0.4? ed hai impostato la misura del nozzle sullo slicer?

si, è vero

la opacità o meno è data, come hai già detto tu, dallo spessore delle pareti. Io non ho mai visto i commercio dei bianchi che non fossero semi trasparenti

sinceramente non lo so, ma se è wifi Orca dovrebbe poter collegarsi

se vuoi stampare più velocemente forse ti basta passare dal nozzle 0.4 a 0.6/0.8 senza spendere soldi su un nuovo estrusore o gruppo hotend

Una foto di una delle prove te la metto, questo è il risultato migliore che ho ottenuto come puoi vedere, è molto leggero ma c'è il maledetto scalino

niente da fare, ho rifatto anche il progetto creando una sfera solida, tagliandola con le tue misure e svuotandola per fargli la parete da 5mm come hai fatto tu, ma lo scalino, anche se appena accennato, me lo fa lo stesso, e sempre dove termina la base e comincia a fare le pareti della ciotola, credo che sia un limite fisico delle stampanti sul quel tipo di disegno... p.s. ho 4 stampanti ed ho fatto la prova su tutte e 4, il risultato non cambia mai, più o meno evidente ma lo scalino lo fa. Potresti provare a stamparlo rovesciato con i supporti, magari non tutto.

allora.. lo devo rivedere, soprattutto il progetto perché mi fa un leggerissimo scalino anche a me, non posto la foto perché l'ho stampato con PLA nero e in foto non si vede da quanto è piccolo... però questo mi convince che non sono le stampanti il problema, ma il progetto stesso, te lo rifaccio in un altro modo e vediamo come viene 😉

lo sto mandando in stampa

ci do un occhio e faccio una prova

prova a vedere se questa soluzione ti risolve... You have an [mcu] section in your config that tells the pad which USB port to use. If you also have a [mcu_rpi_config] then just comment that entire block out. Also helps if you put your adxl and resonance_tester and inlut_shaper blocks just right above the do not save edit lines in the config

se lo hai fatto in F360 lo puoi passare? sempre se possibile naturalmente

e se vuoi una prima infarinatura su Klipper per sapere come fare cosa...

in ogni caso chi diesgna e progetta per stampa 3d in FDM sa a priori che esistono le tolleranze, a prescindere da quanto detto da @Truck64, non è vero che si spera che la "striscia" di plastica si schiacci sullo strato/piatto sottostante, io quando devo fare dei fori M3 so già che li devo fare con 0.30 mm di tolleranza in più, e questo non perché "spero" che i layer si schiaccino, ma perché SO che la plastica fusa che si deposita, si allarga mentre si deposita. Quindi piantiamola di cercare dei difetti dove non ne esistono, questa è solo, e non me ne vogliate nessuno di voi, poca conoscenza di come funziona una stampante 3d. Andate sul canale youtube di chi volete che stampi in 3D e cercate "tolleranza" così finalmente si capirà di cosa si sta parlando.

ma il progetto lo hai fatto tu?

concordo appieno, il mio 10W a doppio diodo della Neje, nello specifico A40640, mi è costato il doppio del tuo

l'unica differenza che abbiamo sono proprio i motori, io monto i classici da stampante 3d i nema 17 42, potrebbe essere quella la differenza di comportamento, ma come ti dico sbaglio che io i 36 non li ho mai usati.

non che io sappia, ne in Lasergrbl che in Lightburn, le mie 3 laser con DLC32 V2.1 e TMC2209 dopo che ho fatto home o dato un comando di spostamento motori, non c'è modo di spostarli a mano.

non lo può prendere direttamente, e da dove lo prenderebbe? è la DLC32 che dice al modulo quando si deve accendere o spegnere e lo fa con il TTL ed il segnale che prende da quel connettore

dalla DLC32 gli devi mandare anche il segnale quello denominato 's' sul connettore e lo colleghi sul GND, lasciandoci anche il gnd dell'alimentazione. guarda la parrte "B" che hai usato tu

di non tenerlo attaccato all'honeycomb ma un po' sollevato così non si sporca nella parte di sotto

laser a Co2

come ti avevo già scritto, se vuoi passare a 24V devi cambiare il piatto, la cartuccia dell'hotend, la scheda madre (se necessario e devi vederlo tu se quella scheda sopporta sia i 12 che i 24V) e naturalmente l'alimentatore ma io non avevo capito che avevi mosfets esterni e non stavi usando quelli a bordo scheda... allora il discorso cambia... ti avrei subito detto di provare ad invertirli 😉 come poi hai fatto

a mia memoria le Anet A8 lavorano con alimentazione a 12V e questo vuol dire che impostare alte temperature di hotend con piatto acceso, non ce la fa e va in errore. Quello che ti posso consigliare io è di preventivare un upgrade cambiando voltaggio, passare ai 24V. Non so quanto sia vecchia la tua stampante e quindi ti dico che dovresti cambiare 4 componenti, alimentatore, cartuccia hotend, piatto e scheda di controllo.

normalmente parte non appena accendi la stampante, ma come dice @dnasini con le ultime versioni di Marlin è possibile farla accendere se la temperatura dell'hotend arriva ad un valore che puoi definire tu in configurazione, e spegnersi di conseguenza.